wertexan

Бетон это ЩЕЛОЧНАЯ среда с низкой (если нормально залит) водопроницаемостью. За счет этого он довольно неплохо защищает арматуру от коррозии. О керамическом кирпиче такого ни на секунду нельзя сказать. Хотите кирпич? "Да ни вапрос" — ставьте силикатный или гиперпрессованый. Керамику не ставьте. Впрочем можете и керамику если арматура из стеклопластика.

Можно но не стоит. Лучше бросить по балкам мауэрлат такой высоты. По цене выйдет не так и дорого а жёсткость на порядок выше.

7,5м это уже многовато для монолита. Не потому что не потянет, а потому что расчет по второй группе ГС вылазит. Короче прогибы и раскрытие трещин. Для В25 надо толщина от 190мм обычно.

20-й двотавр по ГОСТ 8239-89. Прогин від 28мм. Але ж є одне але: що він ще буде тримати? Монолітне перекриття? Дах? Завалене залізяччам горище? Це все має свою вагу і якщо буде опиратись на це перекриття, то має бути враховане.

Давно применяю метод, когда по подготовке из песка/щебня ложится пленка. В идеале геомембрана, но можно и толстую ПЭ пленку. Это чтобы не было "а у вас молоко убежало"©. Тогда защитный слой можно делать небольшой — от 35мм. Ну так вот арматуру всё равно надо защищать слоем бетона. И кирпич тут не защита. Вариантов есть несколько: - "Подрывать" арматуру при заливке. - Ставить готовые специальные пластиковые "стаканы" для защитного слоя. - Заранее сделать из бетона/раствора "шашечки и подставить под арматуру. - Заехать туда, где режут гранит и набрать обрезков в сечении близких к квадрату, помыть (sic!) и подложить. - Ваш вариант не хуже. Вариант "воткнуть арматуру" так себе, хотя в зависимости от влажности основания и агрессивности грунтовых вод коррозия до основной арматуры может добираться долгие годы.

Итак. ЕСЛИ вы заливаете вручную, то о прочности опалубки можно особо не беспокоится. И усилие на неё меньше, и, если что, можно это дело (заливку) приостановить. Но ЕСЛИ вы льете бетон из миксера/бункера/насоса, то ситуация иная. Там во первых распирает гораздо посильнее, во вторых останавливать это дело и поправлять/усилять опалубку как-то дороговато выходит. Поэтому если вы не принимали заводской бетон, то рекомендация у меня одна: думаете сделали опалубку надежно? Сделайте ещё надежнее! А вот как это делать — решать вам.

А що там ще буде в якості навантаження на двутаври?

Рекомендую для экономии взять самой дешёвой гофры и надеть на шпильки.

Не могу разобрать.

Как для миксера.

Арендовать бункер для бетона и краном. Учтите, что опалубку надо делать надежную.

В паропроницаемости есть. Если клинкер — только вентзазор и прочие меры. Если не клинкер, то я бы допустил и без вентзазора.

Вроде похоже. Но можно с меньшим пролетом опустить ниже и не совмещать коньки по высоте оставив ото же угол.

Вопрос в пролетах. По некоему ДБН нагрузки и воздействия полезная нагрузка выходит 195кг/м² + пол обычно в пределах 150-200кг/м². Выскакивает нагрузка лишь от перегородок. Несущая способность плит в 800кг/м² это с запасом. Так что утверждать "упадет" без хотя бы размеров перекрытия а в идеале марки бетона (молоток Кашкарова или другие не разрушающие методы) не стоит.

Расчет был? Больше без комментариев.

Было много воды в бетоне. Вот и дал усадку. В целом проблема только в том, что воздух проникает до арматуры. В остальном перекрытие будет вполне работать. Ибо 12 см означает что пролеты небольшие а значит усилие сжатия бетона тоже малые. Только _возможно_ немного подскочат деформации. Вопрос только сколько лет — воздух железу не полезен. Тут специалисты есть дабы порекомендовать что-то проникающее гидроизолирующее.

Уголок 75 на 2,5м? И на него ставятся ещё 2 марша? А не маловато будет?

Нет не в киевском.

Ключевое словосочетание: "клинкерный кирпич".

Невнятное описание.

Ну навскидку… Мальганов А.И., Плевков В.С. Восстановление и усиление ограждающих строительных конструкций зданий и сооружений. Томск Н.В. Нечаев Капитальный ремонт жилых зданий 1990 Скачать можно например на двг.ру Можно порыться в поисковике по запросу "усиление зданий обоймами", "усиление кирпичных стен" и прочее.

Вопрос был в стиле: если двухскатная кровля, то на какие стены внешние опирается? Если вальмовая, то понятно, что на все. Скажу из опыта: если кровля раздвигает мауэрлаты/стены, то при наличии затяжки (а затяжка/бантина есть почти всегда) прогиб кровли виден невооруженным глазом. Достаточно стать так чтобы глаз был вдоль плоскости. В общем случае возможны 2 варианта укрепления в зависимости от причин проблем и применяются они как раздельно, так и вместе: - По периметру или, если допускается, то только в нужных направлениях делается т.н. "обойма", которой стягивается всё здание или отпадающие стены. Делается она по внешнему периметру в районе перекрытий. В случае частичной обоймы, на делается с обеих сторон стен, вдоль которых тянется. Делается с натяжкой. Конкретные решения — вопрос особый, ибо варианты. - Усиливается фундамент (если дело в нем). Короткими захватками 1-2 м максимум и желательно не по порядку а в разбежку. Конкретный способ усиления тоже сильно разнится. От выкапывания ямы под фундаментом и последующей заливки бетона, до небольших буровых свай как прямых так и косых, консольных выступов и прочее.

От чего хотите. На фасадах меряют от отлива. В общем случае при нежилом чердаке скорее надо считать от опоры мауэрлата (не всегда это армопояс). Можно было бы от перекрытия, вот только тремпеля (кусок стены от перекрытия до мауэрлата) требует некий ДБН от 400мм. И вот сразу вопрос: считать по несущим конструкциям или по краю покрытия конька? Это сходу даст разницу до 200мм по высоте. А иногда это надо, чтобы учесть высоту вентблоков. Главное что: зачем именно ваш вопрос?

Без плана хати сказати вкрай важко. В загальному випадку при В2,5 без місцевих концентрацій навантажень має вистачити 250мм. Звичайно і 200мм по розрахунку проходить. Але ще є питання стійкості. Тобто плани, розрізи/фасади і почали дивитись.

Просто вид обрезаной бляхи не радует глаз. Потому сложилась практика прикрывать ендову сверху ещё планкой. Долговечность такого решения для меня под огромным вопросом.