wertexan

В принципе должно получиться. Но обязательна затяжка чем пониже сколько сможете позволить желательно на каждой паре стропилин. По-хорошему надо проверить на момент ниже затяжки.

Заблуждаются. Моя статистика показывает, что если гнать коробку сразу, то проблем меньше. Но с другой стороны влазить коробкой в зиму не хорошо. Так что будете зимовать с фундаментом а весной гоните коробку.

При такой схеме затяжка не факт, что спасет. Без геометрии и сечений сказать трудно. Я бы тогда сделал так: Поставил на балки стойки той же толщины. С обеих сторон накладками из доски или перфорированного оцинкованного листа, вцепил и тем дал монтажную жёсткость. Сверху кинул бы мауэрлат. На мурло опер бы стропила, и достаточно жёстко их вцепил бы. Например 2-мя скобами каждое (специальные уголки дорого выходит). И подпер бы это дело подкосами от места опирания стоек к коньку или около того. Получил бы что-то вроде скрытых снаружи стропил с иным углом. Конкретные решения узлов — дело отдельное. Ну и к этому делу затяжка всё же желательна. Вообще не любитель я висячих систем.

Зависит от температуры и влажности. Если быть аккуратным, то уже через неделю можно класть стены. В оптимальных условиях за первую неделю бетон набирает 50% марочной прочности. Через 2 недели — 75%. Цифры формально не точные, но понятие дают.

Ой да я вас таки умоляю. Ложить 500мм D500 — ничего там такого нет. Ну под 40 кг. Ну и что? Я (вот тоже было дело) таких прилично кубов положил. Сам 78 кг, 171см. Только выше метра уже поднимать тяжеловато.

Все зависит от того, есть ли средняя опора. И вообще может стенкой заложить?

1. Тут варианты возможны как сгибать. Тут я не подскажу. С235 некаленая и вполне допускает разогрев для сгибания. Если пластина в той части, где отверстие, будет зажата в чём-то, от отверстие можно делать до сгибания. Иначе лучше потом. 2. Размер пластин вполне достаточный. 3. Всё логично. 4. В верхнем посту сварка: без проблем.

А никто вам не скажет. Чем меньше угол, тем больше усилие. При чем может быть и в разы. С учетом того, что какое будет усилие никто в сущности не знает, то и трудно оценить какое усилие будет на тяге. Но не делайте маленьких углов. Скажем при 30° усилие в тяге в 2 раза превышает массу, которую эта тяга держит.

Тут есть одна деталь. Шпильки советских и постсоветских ГОСТ — короткие и имеют посредине участок без резьбы. У них длина где-то до 250мм. Всё, что метровое и выше, соответствует немецкому стандарту DIN 975. Эти шпильки бывают длиной 1, 2, 3м. Обычно всё же 1 или 2м. Что интересно, шпильки больших номеров (кст М25 в DIN 975 вообще нет) я видел только длиной 1м. Они как бы есть и 2 м, но это не ходовой товар.

Можно и так. Да именно так. Меня напрягло обозначение резьбы М25. Это редкий диаметр резьбы. Метровые шпильки с таким диаметром вы скорее всего не найдете.

Я ж прямо указал: Песком заменяют существующий чаще всего глинистый грунт. А глинистые грунты склонны к пучинистости — замерзают и увеличиваются в объеме, что не полезно для здания. Вместо глинистого грунта (предположим это суглинок) на глубину промерзания насыпали песок. Кроме того, песок вполне возможно распределяет нагрузку на большую площадь подстилающих слоев основания, которые имеют меньшую несущую способность.

Я обо всём. 1. Когда высота гайки примерно равна диаметру резьбы. Например по ГОСТ 15526 для М24 её высота 22мм. Гайка низкая по ГОСТ 15522-70 для М24 будет 12мм. Есть и высокие: для М24 это 28мм. 2. Обычно это шайбы к высокопрочным болтам по ГОСТ 52626-2006 (или аналоги). Для М24 это 5мм. Обычные должны быть 4мм. 3. Оцинкованность желательна. По идее шпильки идут по классам прочности 3,6; 4,6; 4,8; 5,6… (всего 11 классов). Какая марка стали и как она обработана при этом обычно вторично (есть исключения). Для нашего случая то точно. Я бы не ожидал, что можно легко найти шпильки класса прочности выше 3,6. Делаются они из катаной стали обычных марок типа Ст3-пс или Ст3-сп. Вам при М24 и 3,6 хватит. 4. Можно, но нужно найти/сделать косые шайбы. Для техники я встречал такие шайбы ЕМНИП М16 (в основном комбайны в т.ч. Джон Дир). Может и больше есть. 5. Можно и не на производстве, но геморно весьма. 6. Может, и это лучше. Но сверлить только _после_ изгиба. Учесть диаметр гайки. Шайбу можно и надрезать. 7. Я вам зачем ссылку на ГОСТ по сварке арматуры давал? Там для арматуры А-ІІІ (А400С) это 4 диаметра прутка. Катет шва — 10мм. 8. Можно. Не перепутайте правую и левую резьбы на талрепе. 9. Такелажная петля. Вы её назвали вилкой. Иначе лучше кольцо 10. Тут надо прикинуть по усилиям. Для М24 это тонн 6 будет даже для обычного по резьбе. Должно хватить. 11. Для нужной прочности нужно чтобы было около 4см² в том месте где цепляется талреп. Конкретную геометрию прикиньте сами. 12. Вот тут сложно. Оценивайте по внешнему виду. Я не привык к особому выбору, честно говоря.

Ну железобетону примерно 110-130 лет. В фундамент его стали совать лет 90 назад. В качестве _поперечной_ арматуры в подушке. Насколько мне известно, проставки сразу же были из _специальных_ брусков из раствора. Не из кирпича. Но дело ваше, чо уж.

Песок — не пучинистый грунт.

Влазьте тогда во второй слой лентой. Можно и иногда лучше всего сделать замену грунта. Короче говоря копаете траншею до 3-го слоя и засыпаете её песком с послойным трамбованием. Фундамент тогда можно не совать глубоко. Как вариант имеет право на жизнь плита с ребрами вниз — планировка в целом располагает. А сваи пожалуй дороже всего будут.

А не клали арматуру в фундамент. Прочность конструкций решалась за счет их массивности. Для капитальных сооружений стены толщиной 2 метра далеко не предел. А фундаменты потолще были. Сейчас всё иначе: площади домов подскочили а в коттеджах этажность не поднялась, в то же время сопромат и идущие из неё смежные строительные дисциплины научили использовать прочность материалов по максимуму а значит массивность конструкций упала. Плюс далеко не всегда в наличии геология и мода сыпать щебенку под фундамент. Это ну суперкоротко.

Имеет право на жизнь.

Краще перший варіант. Я б на ГБ черепицю та сніг з можливісттю утворення снігового мішка не опирав. Але перекриття краще для жорсткості зробити ніби фермою. Наприклад "нижню балку" зробити з 2-х дощок та кріпити внапуск до стойки та з обох боків до крокви біля самої балки що на віддалених від дому стовпів. Превеликий жаль, що ви забули про армопояс та навіс. Ось як я якось робив. Там, щоправда, проліт більший був.

Та нет там особых нюансов.

Тогда по толщине и армированию вполне катит. Только прогибы будут всё же великоваты. Короче заполняйте трещины и защищайте арматуру.

Выходит наибольшие пролеты 7х3,5м?

А що рейок під крани вже не знайти? Раніше мостові крани тільки по спеціальним рейкам пускали. Вже не знайти щось по типу КР 70? Або, як варіант, суцільний прямокутний профіль.

Удобно. Саморезы не всегда выдерживают. Гвозди или не держат, или колят прокладочные бруски. Можно толстой вязальной проволокой стянуть. Вариантов куча. Ещё разок. Кстати последний. Если вы не принимали заводской бетон желобом/бункером/насосом, вы не знаете как он распирает опалубку. Прошло уже едва ли не 20 лет, как я впервые принимал бетон в фундамент в армопояс по фундаментным плитам. Армопояс ЕМНИП 25см. Опалубка вроде прочная. Когда она разлезлась, мы как раз кантовали жёлоб. Не могу забыть как на меня падала щебенка, рикошетирующая от стенок жёлоба и матюки прораба… Впрочем не суть. Забудьте.

Ну тут вариантов несколько на самом деле: - влазить в третий слой лентой (а при подвале можно и плитой), копая фундамент на 2 с лишним метра. - влазить во второй слой лентой/плитой, принимая значения угла внутреннего трения и к-та сцепления как самые поганые для суглинков или принимая что он просадочный (что весьма вероятно) с усилием просадки порядка 100…120кПа. И вяжем, вяжем здание продольной арматурой начиная от подушки, продолжая армопоясом по фундаменту, арматурой в стенах и заканчивая поясом под перекрытие. И да, никакого рубероида в качестве прокладочной изоляции между фундаментом и стенами. - делаем плиту (возможно уклоны позволят УШП) и не сильно паримся грунтами. Главное разумно сделать плиту. И тоже вяжем, вяжем продольной арматурой. - бьем/бурим сваи в 4 слой. Так как там не стойки, то тоже не забываем о продольной арматуре в стенах (ГБ же) и в армопоясе под перекрытие. Что интереснее, зависит от наличия подвала, высоты цоколя, уклона поверхности.

1. Нереально без специального обжимного пресса. Есть вариант сплести огон, но без опыта и минимальных инструментов типа шведской свайки и мушкеля это такие мучения, что вы скорее всего будете не рады. 2. Можно, но не стоит — усилия будут сильно разниться. Да и приварить пруток в торец без ослаблений — нужна некоторая квалификация. 3. Именно это и имелось ввиду. Трапецевидные пластины прямо к швеллеру а к ним уж вашу растяжку. 4. А как чтобы не создавать дополнительного момента? Да имелась ввиду шпилька. Фасонка суть та же трапецевидная (часто тупо прямоугольная) пластина, через которую всё и соединяется в фермах из уголков. Фасонку вы болтами особо не прикрепите. Зато её наверное можно приварить заранее. Уголок к ней можно и приварить и прикрутить при соблюдении условий достаточной площади остаточного сечения. Вполне вариант. Главное талреп на нужное усилие. Это чтоб точно не волноваться. Можете посчитать: грубо 2 тонны на каждый см². У прутка площади побольше (4,5см²), но возможны ослабления на сварке. Всё верно. 5мм. Ну может 6 мм максимум. Толще можно нормально согнуть только разогрев докрасна. Нет. Я вам дал ссылки на ГОСТ чтобы вы понимали какой шов имеется ввиду (например пруток с прутком или пруток к пластине но не торцом) и понимали отношение т.н. катета шва и длины сварочного шва к диаметру прутка. Указано например что катет шва "≥0,4dн, но≥5" значит должен быть не менее 5мм и не менее 0,4 диаметра прутка, а длина сварочного шва l=4dн, значит не менее 4 диаметра прутка. Брат как для арматуры А-І или для надежности А-ІІІ.