wertexan

Я чекаю відео. 2 тижні вам вистачить?

Ні постривайте. Без відео вважаю вашу балаканину пусторожнім насильством над клавіатурою. Звук обмежим розумними 60дБ.

Ні зайдемо інакше. Передумови: сталеві (можливо самопальні) двері з ніщебродською лудкою 60х30-3 прикріплені до костилів 500мм Ø12А400С по 3 з кожного боку через засвердлену наскрізь лудку з приваркою і 15 мм швом по контуру для задуття піною. ГБ най буде 400мм D500 з утепленням відкосів з ЕППС 30мм з обох боків. Фініш короїд ззовні та тупо шпатлівка з сіткою зсередини. Покажіть на відео як ви безшумно іх винесете за 5…7 хвилин.

Пройде так само. Саме у цьому не бачу ані найменших переваг цегли. Єдина і досить вагома перевага цегли — на неї легше і дешевше вчепити щось дійсно важке.

Цікаво як беруть. Ми забивали напівметрові костилі і варили до них. Або залишали випуски арматури і те саме. + утеплення відкосів. Що ми робимо не так?

Я наблюдаю толстоватый троллинг. Раз пошла такая пьянка, то зачем эти полумеры? Бетонный бункер 50 метров в землю или надувной дом. Вот ваши варианты. karbo, я так понимаю вам стоит устроить дом кесонным методом докопавшись до украинского щита.

Я своей памяти в таких вопросах не доверяю и потому предварительно посмотрел. ДСТУ Б В.2.7-287:2011 БЕТОН СИЛІКАТНИЙ ЩІЛЬНИЙ Технічні умови ДСТУ Б В.2.6-108:2010 БЛОКИ БЕТОННІ ДЛЯ СТІН ПІДВАЛІВ

Верно. Другое дело, что там скорее не морозостойкость а водостойкость низкая. Да и в этом случае все не так однозначно, ибо в нормах прописаны и плотные силикатные бетоны приличной морозостойкости (до F 600) в том числе и для фундаментных блоков. Впрочем это уже не о газобетоне речь.

Там ещё алюминиевая пудра как газообразователь (выделяет водород) и, ЕМНИП, как один из компонентов для образования гидроаллюминатов и гидроаллюмосиликатов кальция. Цемент нужен вследствие отстойной активности извести. У меня газоблоки валялись на отмостке в вечно сыром месте не менее 5 лет и аж позеленели снаружи. Каких-то внешних изменений кроме этого и явного снижения прочности не произошло. Потом благополучно пошли в стену.

Зашёл это написать. Без расчета и чертежей делать это не рекомендую. Но в 2-х словах: суете коньковую балку внятного сечения, подпираете с нужным шагом стойками с поддомкрачиванием при чем так, чтобы потом можно было сделать ферму и между затяжками и коньковой балкой делаете деревянную ферму с опиранием на фронтоны и (если есть) внутреннюю стену/стойки. Если стойки можно втулить с небольшим шагом и есть на что опереть, то можно обойтись одной коньковой балкой с опиранием именно этой балки на стойки. Можно с подкосами от стоек к балке выше уровня затяжки. Всякие стягивания на уровне армопояса не очень и помогут ибо дальнейшее проседание стропильной системы чревато изломом стропил сразу ниже затяжек — самый большой момент именно там.

Глупости это. Лично знаю пару случаев, когда срывалась болгарк с диском по дереву. Раз шрам на всё лицо, чудом уцелел глаз. Другой почти полностью отрезало пол ступни, но пришили. Третий, вдоль бедра по мышцам, но не очень глубоко. Этих людей знаю лично. Ну и несколько случаев мне в красках описывали. Лучше не надо.

Я так понял у вас вальмовая кровля поверх 2-х этажей с деревянным чердачным перекрытием. Тогда я бы ввел 2 дощатые треугольные фермы в местах примыкания вальм к коньку. Между ними перебросил бы внизу снизу или в уровне нижнего пояса балки чердачного перекрытия (попадаете правда на цену узловых элементов). Сверху по коньку перекинул бы коньковую балку возможно с подкосами для жёсткости. Под диагонали тоже подкосы и/или угловые балки. Тогда крыша с перекрытием будет достаточно жёсткой и на перекрытие вы не опираетесь. Правда чердачный объем сильно режется конструкциями. Фермы _только_ по расчету. Не городите отсебятину. Возможно будет удобнее делать не стропильные а подстропильные фермы — легче опереть конек и вальмы.

Включусь в тендер))

По схеме монтажа выглядит реально. Будет сложно, но в принципе осуществимо. Натяжение растяжки дело совсем не лишнее. Можно обойтись и без талрепа, но растяжку тогда сильно желательно приваривать уже разогретой по всей длине за 100°С. В противном случае когда она включится в работу оценить крайне сложно. На балконной плите к тому моменту могут вылезти трещины в верхней зоне, что не полезно для рабочей арматуры.

"Буква А" это распорная система. Она же висячая стропильная система. Безраспорная это тогда, когда стропила ещё где-то опираются. Например на коньковую балку/ферму. Их ещё называют наслонные. В случае двускатки-мансарды что-то такое как раз и просится. Лучше сделать наслонную систему.

Нормально будет 200х60.Они же расшиты будут как снизу так и сверху настилом.

Тогда есть смысл увеличить высоту балок. Это стоит сделать.

Утепление где будет?

Честно говоря не врубился. Набросайте, пожалуйста, эскиз.

Лучше закажите геологию. Так спокойнее для всех будет.

Я бы положил снаружи 2 ряда ГБ 100мм толщиной. Потом 40-50 мм экструдера. потом внутри пояс 160мм высотой и плиты перекрытия. Это даст около 400 мм как 2 ряда блоков и ещё останется немножко для случайностей.

А пересмотрел. Сорность не нашёл. Ветер тоже. Коэффициентов нет. Но зато считает нагрузки по нормам РФ, где они собираются по другой схеме. Выходит более-менее баш на баш. Чуть завышено, зато не упадет.

А стена из чего?

Вы забыли за угол кровли. И тут тоже забыли учесть тип местности, угол кровли, направление ветра (один скат + другой -) и так далее. И, к сожалению, момент в стропиле ниже затяжки при висячей схеме файлик не считает. Это навскидку.

Я не пользуюсь этими калькуляторами и потому подсказать не смогу. Я обычно для простых случаев пользуюсь программой "Декор" из расчетного комплекса SCAD (предварительно понятно "Вест" и сбор нагрузок).