wertexan
-
Публікації
2 430 -
Зареєстрований
-
Відвідування
Тип публікації
Профілі
Форум
Календар
Усі публікації користувача wertexan
-
Я советую только армированные. Не потому, что не потянут. А потому что ППР сильно изменят размеры при изменении температуры. Армирование не важно какое именно для того, чтобы эти деформации уменьшить примерно на порядок. При чём инфа немного противоречива. В основном пишут, что менее деформативны армированные алюминием, но некоторые источники педалируют армированные базальтом (не стеклом). Но даже армированные алюминием сильно удлиняются при нагреве (и наоборот). Это надо учитывать при монтаже. Для горячей воды я бы порекомендовал армированные волокном (стеклом). Они не очень дорогие, не очень деформативные, нет мороки с пайкой, нет риска отслоения слоев.
-
Может и нужна, но не 3000об/мин, понятно почему. С шейкой 43мм чтоб можно было закрепить в станок (а о нем я отдельно спрашивал выше), что почему-то встречается не всегда. Желательно чтобы ось не слишком болталась и хоть немножко держала боковые нагрузки а значит желательно без удара. Желателен приличный крутящий момент на небольших скоростях что для 2600-3000об/мин как-то не очень достижимо. Хотелось бы 2-скоротную для большей универсальности (как я понимаю, дерево на больших скоростях аккуратнее сверлится). Посмотрел каталог АЕГ на 2018 год. То, что я хотел бы там не наблюдается. Так что пока я вижу 4 пути: двускоростную с выбором буквально из 3-х моделей и подозрением на подделки, односкоростную с вышкой около 1200-1500об/мин и лютым разбросом цен, дрель-мешалку, или вообще взять недорогой сверлильный станок. Короче я был бы не против услышать ваше мнение.
-
Вот именно такого я и опасался. Я же мог написать, что если принять декларируемую марку В2,5, собрать нагрузки, то до критических ещё прилично кашлять, но не так и далеко, потому за соблюдением технологии будет отдельный надзор. И дальше бла-бла в виде исключения местных концентрированных нагрузок для чего проемами никто не увлекается (что для предполагаемой площади помещений было бы просто глупо). Тема создавалась не для этого! Дело в том, что я насмотрелся несколько видео, где авторы для мокрых фасадов предлагают мазать клей по контуру каждого листа для снижения конвекции. Да и техкарты производителей ваты пишут о том же. Специально проверял. Вот внимание ещё раз вопрос: при данных условиях а именно довольно ровный фасад из ГБ, более-менее жёсткая вата с плотностью около 70-80кг/м³ (пока предполагается PAROC WAS 35), утепление и внешняя отделка кирпичом после основной стены, есть ли смысл приклеивать вату к ГБ?
-
А у вас ударная дрель. Я рассматриваю возможность покупки Makita DP4011. Специально безударную. Условие без удара + 2 скорости работы почему-то редкая позиция.
-
Диспозиция: -проектируемый дом 2 полных этажа - многослойная конструкция включающая внутреннюю стену 250мм (предлагается ГБ D400, несущую способность не рассматриваем), 100мм ваты плотностью порядка 80кг/м³, 30-40мм вентзазор как надо, 120(90)мм лицевой кирпич пока неопределенного производителя. - технология стройки пока не обсуждалась, но не исключено, что утепление и внешняя облицовка будет делаться позже с лесов. Вопрос: есть ли смысл в ситуации утепления и облицовки с лесов дополнительно клеить вату к внутренней стене? Остальные нюансы и узлы в рамках этой темы предлагаю не обсуждать.
-
В качестве оффтопа: настояща двускоростная макита? А то судя по резкой разнице в цене (2 и 3-3,6 тыс грн) половина предложений заставляет предположить подделку. И как она? Посматриваю в её сторону. А то двускоростной Деволт дороговат ИМХО. Ну и вдогонку как станок? О станке для дрели тоже думаю.
-
1. В лучшем случае 0,2-0,21 абсолютно сухого блочка. Запоминаем сей факт не стараясь запомнить лямбду блочка. 2. Берем его же в кладке, где часть объема щелей закидывается болотом + мостики холода через него же. 3. Открываем ДСТУ В.2.6-189-2013 Додаток А и принимаем для условий эксплуатации Б столбик 9, раздел 2.6 строчка 60. Повторите это сами, пожалуйста. Можете дальше верить наглой брехне производителей. Я бы не стал.
-
-
Ну и что это за агрегат?
-
Прокатит. Был бы выступ сверху, было бы лучше конечно.
-
Топикстартер сейчас мечется от крыши к фундаменту. Вы его при этом запутали. Читать этот веер интересно но уже надоедает. Поэтому я повторю последний раз. Неравномерные деформации основания. Сказано достаточно.
-
А на таких размерах что-что, а фасадный кирпич вообще без вариантов надо тепло/дефшвами делить. Только речь пока о фундаменте.
-
Я даже рад, что не влез с самого начала в обсуждение. Короче дальше ИМХО. При размерах одноэтажного дома 25х11 крайне важными являются деформации. Ибо жёсткости здания катастрофически мало. А это значит, что или дефшвы, или жёсткий фундамент и много продольной арматуры в нём и пояс под перекрытие. А дальше детали. Кстати а есть где почитать по хрупкости клинкера в кладке? А то есть у меня опыт с кирпичом СБК ещё 15-летней давности. Внутренние стены оказались более податливыми и трещины от деформаций не дали а на фасаде трещины появились.
-
Да полез почитал описания. Похоже я таки был не прав и не знаю что это. Тоже жду тестов. Отпишитесь пожалуйста.
-
Это двускоростной "ударный шуруповерт", иначе винтоверт (не путать с гайковертом), иначе импакт. Как и писали имеет т.н. тангенциальный удар то есть не вперед а на кручение. Им удобно крутить всяческие саморезы и шурупы. Очень удобно откручивать прикипевшие винты. Удобно крутить длинные саморезы когда нужен большой крутящий момент. Короткие саморезы в особенности в слабые материалы крутить хуже, ибо легко перекрутить если нет опыта. Но с опытом тоже можно это делать. 60/80 фунт*футы, это примерно 80/110 Н*м. Но учтите что это не кручения а удара при кручении. Как я понял, для получения реального момента закручивания число надо делить где-то на 3…4 и получим момент для аналогичного шуруповерта. Лично я себе импакт хочу и в будущем куплю.
-
По драйверам для светодиодов что-то можете порекомендовать? Я тоже загорелся этим вслед за давно актуальной идеей обрезания шнуру.
-
Вижу испанка. Не секрет чья? Мне показалась похожей на Техас Борха ТБ-10.
-
Обсуждение сварочного оборудования профессионалами и иже с ними.
wertexan відповів у розділі Інструменти
А на электродах на пачке пишут какой металл штыря по прочности. Так и будет написано Э46А-(ну а дальше марка обмазки типа АНО-8, УОНИИ 13-45 и тд) - другие данные после ещё разных тире. Вот только индекс А означает что к металлу шва предъявляются повышенные требования к вязкости. ЕМНИП такие электроды реже встречаются, хотя тут не поручусь. -
Обсуждение сварочного оборудования профессионалами и иже с ними.
wertexan відповів у розділі Інструменти
Какие конструкции скачала укажите. Предположим это балка. Возможно многопролетная. Значит если есть возможность то начинать следует с того, где именно делать стык. Следует избегать мест с наибольшим моментом и наибольшими поперечными силами. Если условно разделить балку в пролете на 4 равных части, то стык лучше всего делать на грани 1 и 2 части (1/4 пролета) или 3 и 4 части (3/4) пролета. Если балка многопролетная неразрезная с равными пролетами, то там почти нет момента и вменяемая поперечная сила. Если балка однопролетная (и без консолей), то тут хуже, но правило 1/4 и 3/4 тоже вполне хорошее место. Как варить. Хорошо бы разнести швы в полках по горизонтали (сделать косой шов в стенке). Если место с большими усилиями то может понадобиться накладка. Из общих классических правил я бы назвал: разделку торцов перед сваркой для максимально полного проваривания, если надо (что для полок обычное дело) то проварка в несколько проходов с обязательной зачисткой флюса, проварка корня, спиливание выступающей части шва. Накладки при нужде. При использовании накладок предпочтительно ромб по стенке внутри и более узкие чем полки прямоугольники поверх полок снаружи. В прямоугольниках проваривать только фланговые швы. В ромбе швы выходят косые и проваривается он по периметру. Остальное как всегда. -
Редковато стропила то.
-
Выбор производителя пустотелого кирпича (не 2 нф)
wertexan відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
Я не постесняюсь спросить: а зачем вам пустотелый? -
Вы таки может и не поверите сразу, но в Средневековье сталь в некоторых местах закаляли в моче рыжего мальчика. А в других местах в моче белого козла, которого перед этим следовало кормить ЕМНИП полынью несколько дней. А теперь без оффтопа. Вы не игрались углом заточки сверл? Кобальтовые сверла как себя показали?
-
Стропилка моей двухскатной крыши. Прошу критики
wertexan відповів у розділі Кроквяно-балкові системи
Кропить ))) -
Сталинка, деревянные перекрытия. Ламинат, PAROC
wertexan відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
Вы задайте тот же вопрос в разделе Внутренняя отделка -
Я сталкивался. Не с этим а с похожим но попроще — без подковообразной опоры. Первый похожий из поиска это Уралмаш ППТ 2100, но привозил АкваВорлд. С утюжком не сравнивал, но особого удобства при пайке возле стены нет. Когда труба одна то ещё нормально, но если несколько труб рядом, то выступающие края насадок упираются в них. Если насадку на утюжок можно ставить на самый край, то не думаю, что криптоанализатор будет удобнее. С насадками есть 3 проблемы. Во первых большие диаметры в комплект не входят — до 40 максимум. Впрочем можно докупить отдельно. Насколько я помню они не дороже, но найти сложнее. Во вторых, болты (кст под внутренний шлиц на 4 как на конфирматах) и гайки их сжимающие легко пролюбить. Можно взять и оцинкованные (эти нержавейка) отдельно, но как оказалось гайка на оцинковке меньше и хуже блокируется в насадке. В третьих и главных. Насадки крайне геморно менять пока криптоанализатор горячий. Это особенности посадки в обхват. Кроме того у паяльников без сквозных трубок под опору (этот тоже из таких, тут вообще к опоре крепится иначе) вечно при пайке вылазит проблема обратного поворота насадок. Тут к счастью она частично решена — паяльник можно класть под ноги (на опорную поверхность) после разогрева либо на ножку, либо более прицельно (и это плохо) на опору. Из особых недостатков следует назвать большую ширину, чем у утюжка, с насадками. Это около 1 см но и этот сантиметр явно лишний. Если вы паяли, то знаете о чём я. Кроме того, быстрым охлаждением лучше не баловаться — отстает пайка спереди. Остальное должно быть стандартным для большинства паяльников кроме самых дорогих. Короткий шнур, который быстро ломается, не надежные или не очевидные значения регулятора, и для последнего поколения отдельная беда — несимметричная опора. Ну а так вполне можно работать. Но я бы взял его как один из 2-х. А основным что-то типа ASG 20-63. Обратите внимание у него опора в обе стороны да ещё со струбциной а значит её можно на что-то зацепить а не зажимать между коленями, паяльник можно бросать любой стороной и в любом направлении на штырь, кнопки утоплены, одно из отверстий у самого носика. А вот скажем Дніпро-М ПТ-185/6 немного не дотягивает.
