wertexan
-
Публікації
2 430 -
Зареєстрований
-
Відвідування
Тип публікації
Профілі
Форум
Календар
Усі публікації користувача wertexan
-
1. С первой фразой соглашусь. Берем и пробуем. 2. Вот тут как бы верно, но с оговоркой. Не ровняйте ножики и стамески с металлообработкой. Вот вроде классной считается сталь 95Х18 для ножей и она кстати тоже подшипниковая. Много вы видели метчиков из 95Х18? Вот из 9ХС много чего есть.
-
Прошло уже несколько выходных.
-
Ленточный или ФБС фундамент при высоком УГВ
wertexan відповів у розділі Фундамент, бетон, гідроізоляція
Тогда никаких каменных стен. Только каркасник. Ну или полный монолит. -
Не читая комментарии: 1. Фундамент имеет право на жизнь но есть замечания. 2. Песчаная подготовка и бетон без разделительного слоя — глупость. Внедрить пленку. 3. Арматуры должно быть 2 пояса. Один внизу (так чтобы сохранялся защитный слой) другой вверху фундамента. 4. Ширину опоры сильно желательно считать. Под разными стенами она будет разная. 5. Уширение под подушку реально сделать не во всяких грунтах, на не всякую ширину и заливать его нужно как можно скорее. 6. Накиньте марку бетона до С12/15 (М200) 7. Задумайтесь уже на этом этапе об отделке цоколя и особенно о его утеплении. Вполне возможно, что самым разумным будет выступ кладки из ГБ над цоколем снаружи на довольно значительную величину (50-70мм).
-
Ленточный или ФБС фундамент при высоком УГВ
wertexan відповів у розділі Фундамент, бетон, гідроізоляція
На самом деле больше. Есть ещё метод опускного колодца. Есть метод "стена в грунте". Ну кессонный будет перебором )))). И это только навскидку. Или тупо замена основания, основания как тут предлагали. И это простые (на словах) решения без сочетания тех. решений. Вот только 21х9м меня напрягают. Кроме того меня бы сильно напрягли такие вещи: - откуда берется питьевая вода и сколько надо тратить денег на водоподготовку. - как и куда утилизировать канализационные воды. - как на вышесказанное могут повлиять соседи. - вероятно ли ухудшение гидрогеологических условий вследствие техногенных факторов в будущем. - реально ли организовать дренаж ГВ как локальный для участка так и более глобальный для микрорайона. -
Сталь нормальная, но не инструментальная. Как минимум не красностойкая. ЕСЛИ нарезание резьбы проводить вручную и по обычным конструкционным сталям (ничего излишне вязкого типа нержи, ничего дающего хрупкую стружку, ничего действительно твердого от 50 по роквелу С), то можно применять не увлекаясь. ИМХО!
-
Всё то же самое но в гораздо большем объеме с историческими примерами и анализом топоров разных периодов начиная с каменных без проушины было в той книжке. Вот её бы найти. Отсканил бы и выложил в Сеть.
-
Открываем ДБН В.1.1-12:2014 Будівництво у сейсмічних районах України. И читаем. Там всё есть. Между нами — проектирование в сейсмике меня уже начало доставать.
-
Я бы выбрал Макиту. Она удобнее. Регулировка оборотов у неё более долговечна, меньше вибрация, ключик вешается на корпус (хотя отверткой крутить лучше). Но она же и слабее. Но и у фиолента есть 1 весомый плюс — боковые направляющие ролики полотна, от чего пилку меньше колбасит вбок.
-
В качестве ремарки: В перфораторах у вас резиновый кабель при чём получше, чем распространенный в продаже пометрово кабель КГ, который тоже резиновый. ПВХ кабель — дерьмо и отстой, но к сожалению является у нас нормой для инструмента сделанного в Китае (видел даже дрели AEG с ПВХашным кабелем). Такие кабеля недолговечны, быстро становятся жёсткими, плохо переносят ультрафиолет и становятся дубовыми на холоде. Что всё вместе чревато обрывом контакта в районе вилки и кембрика у инструмента _раньше_ окончания срока гарантии. Но и это только половина проблемы. Вторая половина — длина кабеля. Типичной длиной для инструмента маде-ин-Чайна является длина 1,8-2,5м. Хуже только длина 1,2-1,8м. В условиях вне рабочего места в мастерской то бишь на стройке этой длины решительно не достаточно. Нормальной длиной кабеля является длина 4м (ну минус длина в инструменте) и больше. В ряде ваших же инструментов а именно в некоторых моделях перфораторов уже есть не только нормальный резиновый кабель но и нормальной длины порядка 4 м. Вот и ВНИМАНИЕ вопрос, который я стабильно задаю покупая недорогой проводной электроинструмент: как мне поменять кабель на нормальный (резиновый и 4м минимум) не теряя гарантии? И сколько мне нужно за это доплатить?
-
Весь мой откровенно глуповатый спич (ибо одни не оценят, а другие справедливо сочтут крайне поверхностным) был о том, что топикстартер изначально усложнил себе условия для жилища приняв здоровенное пятно застройки вкупе с низкой жёсткостью здания и внимание! малопрочными на растяжение материалами без запаса деформаций. И очень хорошие грунтовые условия тут не очень спасают. Стоял бы домик на скале, я бы и слова не сказал. А тут есть риски. Выстрелят ли эти риски а если выстрелят то когда, никто ванговать не станет.
-
В таких случаях фундаменты считаются не по несущей способности а по деформациям. Что там написано в геологии по несущей способности до лампочки. Сильно упрощая нужен тип грунтов, угол внутреннего трения и к-т сцепления а для просадочных грунтов ещё отдельно первичное давление проседания (желательна всё же таблица относительного проседания). А отдельно ещё либо жёсткость здания для определения предельных деформаций либо предельные нормативные деформации, если допускаются неравномерные деформации разных частей. Самая вкуснотища, что несущая способность грунтов которая в конечном итоге обычно суть функция от деформаций даже для фундаментов мелкого заложения с толстым однородным слоем снизу зависит от геометрии подушки нелинейно тупо потому что грунт работает в объеме. Вот как-то так.
-
(ехидно) При какой ширине считали?
-
1. Ширина расчетная? 2. Каркасы вязанные или варенные? 3. Где будет шов бетонирования? 4. Внутри вертикально за стенкой фундамента какой-нибудь экструдер не предполагается? 5. Кирпич именно 80? Кладка начинается прямо из земли? 6. Вентзазор 20 мм принят из каких соображений?
-
А вам как этот вариант?
-
Стропилка моей двухскатной крыши. Прошу критики
wertexan відповів у розділі Кроквяно-балкові системи
1. Не такое и холодное дерево, чтобы об этом действительно волноваться в отдельных узлах. Проблем не будет. 2. ИМХО завернуть на затяжку. Меньше есть чему съезжать, больше объем принятия влаги до выхода, возможность вентиляции через фронтоны если захотите, меньше длины узкого вентзазора, меньше площади теплоотдачи, меньше ваты наконец. -
Силикатный тоже сыпется. Но не от мороза а скорее от повышенной влажности. Я такие примеры видел. Но чтоб вы таки понимали, есть даже ФБС из силикатного бетона. Так что и тут всё сложно. Ну а по теме: фасадная не клинкерная керамика у нас полное говно. Что СБК, что Львов (а больше я по ходу и не знаю уже). Имел с ними дело ещё 15 лет назад. Морозостойкость никакая. Вылечивать наверное нереально.
-
Что случится с ресурсом и вообще какие есть риски, в случае если в шуруповерт на 14,4В воткнуть аккум на 18?
-
Вот хорошо что я свое мнение почти не выражал и ничего конкретного не предлагал! А то наработался бы забесплатно и плюх наприлетало бы. Вот вспомнил: Я тут наверное дальше аки Локи буду заходить.
-
Интересно тут у вас. Итак к чему пришли?
-
Как бы поподлизываюсь. Хозяин говорит что у него порядка года. Нареканий нет.
-
70мм это снизу рабочая арматура если лить на грунт. Если применять геомембрану или хотя-бы плотную ПЭ пленку и нет агрессивных грунтовых вод, то снизу я бы оставлял как в СНиП 35мм и сбоку 30мм. То есть тут я сторонник СНиП но с поправками.
-
Да тройники идут одинаковые. Они даже настолько стандартные, что подходят от разных производителей по диаметру. По температуре плавления, правда гуляют трубы и фитинги от партии к партии и тем более от производителя к производителю. Поэтому трубы/фитинги разных производителей брать можно но обычно потом паять весьма неудобно.
-
Очень в тему к моим поискам. Ну не совсем в яблочко но, очень близко. Меня давно интересует ряд связанных вопросов: 1. Какая скорость лучше для сверления кирпича с ударчиком (дрелью) с победитом? 2. Балериной с победитом лучше насухо лили с водой? 3. Есть ли смысл заморачиваться дрелью для алмазного сверления и останавливаться на сухом сверлении алмазом? Или если заморачиваться, то уже мокрым? 4. Можно ли таким сверлом как у вас на видео сверлить отверстия в твердых износостойких сталях (ножег, ага) и если можно, то как лучше? А если нельзя, то как такие отверстия делать?
