wertexan

Мне вот (Винницкая область) на позапрошлой неделе озвучили цены: Кровля (стропилка и тд, балки входят) - 150 грн/м² Утеплитель (вата, паробарьер, подшика доски) - 60-70 грн/м² Поддашки - 70 грн/м Водосточка - 50 грн/м Что-то круто получается за балки. Попробуйте может ещё кого поискать. Мауэрлат для легких крыш служит кроме прочего отдельной мерой для связывания стропилки в целом и привязывания её к кровле. А то мне рассказывали истории о сдутых ветром крышах. Но спорить не стану.

Ну как бы ходить не нужно, но какие-то доски лучше кинуть. Если есть что, то тем лучше. По утеплению перекрытия гаража — вот не знаю. Я лично чем-то утеплил бы не увлекаясь. Тогда летом не будет такая душегубка.

В чертеже допустил ошибку — забыл указать ендову. Теперь ВНИМАНИЕ! Возможно я допустил ошибку при наложении стен и это добавит 0,8 м² к площади проекции на план. Ну так при свесе 500мм площадь проекции на план вышла 54,4 м². Если учесть возможную ошибку будет 55,6 м². При угле кровли 30°: 55,6/cos(30) = 65,356 м². Внутренняя площадь помещений для утепления будет (в зависимости от того допустил ли я ошибку или нет) 32,9 или 33,4 м². Это чтобы вы понимали по объемам для работ. В то же время подшивка свесов отдельно. Водосток отдельно. Спросите идет ли отдельно цена за вальмы, ибо для бляхи 220грн/м² многовато, хотя это может зависеть от региона. Что означает "площадь по балкам"? Какие работы туда входят? Судя по цене должно быть с утеплением, пароизоляцией и подбивкой доской (не сплошняком) снизу. Теперь перейдем по материалам: - К сожалению бляха плохо кладется на вальмы. Поэтому нет никакого смысла надеяться на 65 м² в закупке. Множить придется на 1,3 минимум. То есть до 30% уйдет в мусор. Кроме того неприятно добавят к цене отдельные элементы типа коньковой планки, ендовы, покрытия ендовы (в нужде этого элемента я сомневаюсь), отлива (всё же по желанию) и коньковой ленты (она как раз очень нужна). Это при условии что ничего из крыши не торчит. - Нужен 1 рулон пленки типа "антиконденсат" или что-то похожее и это 75м² в притык. - Если утеплять и утеплять сразу (а судя по цене "работы по балкам" это учтено, иначе вас обманывают) то + утеплитель и + пленка пароизоляции. - Примерно 4 куба дерева это похоже. Но есть пару "но". Обрешетка другое сечение — обычно что-то вроде 100х30. Контробрешетка по пленке 50х25 или 50х30. Лобовая доска будет? Её тоже не всегда нужно 50мм толщиной. Подшивка снизу по балкам должна же быть? Там тоже обычно что-то вроде 100х25 или 100х30. Мауэрлат из чего будет? Я рекомендую высоту 100мм чтобы было. Ну и последнее: если по балкам ходить и что-то на чердак закидывать, то на пролете порядка 4,2…4,3м балки 150х50 мало. Я уж молчу об возможном опирании коньков. Тут я бы рекомендовал 200х50. Кроме того по балкам надо наверное ходить. Тоже надо что-то типа 150х40 хоть немного. Как то так.

Замечу, что я НЕ рекомендую внутренние стены делать из ГБ без веской причины типа отсечения холодного гаража и т.д. Да ГБ склонен давать некоторую усадку под нагрузкой + высыхание (известно что делать) и потому если внутреннюю отделку делать сразу, то есть риск появления волосяных трещин в отделке по стыку ГБ/кирпич. Тем не менее я рекомендую внутренние стены делать из кирпича. Тем более, что если вентиляцию делать естественной, то из вариантов для вентблоков выбор фактически стоит между кирпичом, в несколько раз более дорогими сборными системами типа "Шидель" и неоднозначной конструкцией из труб в гипсокартонном коробе. Естественно в случае одного этажа можно выкрутится утепленным гофрированным воздуховодом и грибком на крышу. Так же в случае если масса перегородок не критична а звукоизоляция наоборот я бы всё же выбрал перегородки из кирпича. За счет массы низкие частоты отсекаются лучше. Как вариант пока не проверенный заказчиком — керамоблоки 25омм. В противном случае ИМХО достаточно 150мм ГБ.

Выбор стенового материала во многом вопрос религии. Вот такое ощущение остается по прочтению споров. Я когда-то считал, но с другими ценами. Выходило кирпич+вата примерно на 30% дороже стены. Это по памяти. Да вот только стены не так уж и много занимают от цены дома. Короче разводить тут очередной неизвестно какой по счету срач "стеновой_материал_1" против "стеновой_материал_2" против… смысла не вижу никакого.

Это хорошо работает при двускатке. Если вальмы, то концентрация нагрузок выходит в месте пересечения вальм и горизонтального конька. Решается это или дополнительной стойкой на балку перекрытия (+ к её сечению) или усилением стоящей в этом месте пары стропил (в вашем случае тоже может быть + к сечению балки). Ну или обеими этими мерами.

Да. Всё верно.

Зависит от того, какие ворота. Если тяжёлые, то снизит риск (а он у вас и так не особо большой) крена стоек. ИМХО больше это никак уже не поможет.

Тут ИМХО дело стоит только в толщине пакета перекрытия. Без учета требуемого утепления дерево при таких пролетах будет заметно выше, ибо модуль упругости меньше. Деревом делать можно но тут вариантов много: 1. Основные несущие балки из стали. На них или между ними вторичные балки из дерева. 2. Клееные двутавровые балки в т.ч. разной высоты. 3. Клееные девянно-фанерные плиты перекрытия. 4. Деревянные фермы в т.ч. (не обязательно) на гвоздевых пластинах. Я раньше тоже боялся сложного дерева. Но уже научились и у нас делать из дерева нормально. И надежно будет и достаточно долговечно.

Полегче. Если верить ДСТУ наименьшая теплопроводность для пенопласта наблюдается при плотности 35кг/м², а у ваты в районе 70 кг/м². Всё что ниже или выше по плотности для вышеуказанного оптимума для каждого материала — холоднее.

В подписи у него есть его тема. Человек занимается строительной химией. 100% постов только ней. Так что применял ли у себя — трудно сказать.

Может это бедноватая супесь?

Выдержит, но есть риск трещины между забором и гаражом.

Скажите чтоб коньки оперли на перекрытие.

Фанера вийде найлегша і найміцніша. ДВП взагалі ніби пресована труха по міцності і деформативним якостям. Кути позбиваєте зразу ж. Водостійкість нульова. Розмітку прийдеться робити з обох боків і перевертати або додавати ребра до столу — прогнеться по центру. ДСП неламінований майже те саме тільки трохи міцніший. Ламінований дещо краще але знову ж края і особливо кути страждають при кантуванні. Деформативність ламінованого менша. 16мм як на мене трохи тонковатий. А 18мм буде важкувато таскати. Ну а фанера в цілому виграє по всім позиціям крім ціни. Тільки про всяк випадок брати водостійку (темний клей видно на зрізі) крім випадка коли вона нова і буде зберігатись у житлових приміщеннях — нова сильно "фонить" формальдегідом".

Если всяческие тепло/звукоизоляции не важны можно поставить не обычную дверь, а дешёвую и легкую пластиковую "гармошку". Она в закрытом положении будет больше 40мм толщиной только в местах маленьких ручек (и то там 60…70мм в сумме) и хлопнуть ей не получится. Прочность понятное дело никакая, закрыться нельзя но и нагрузки смешные.

Особо впечатлило меня видео которое можно найти на ютубе по запросу "Рубрика "дерьмовые инструменты" #2". Здесь его специально не выкладываю. В целом читал, смотрел, щупал. Осталось впечатление "домашний, не допиленый в деталях".

Ну как-то по впечатлениям и обзорам на ютубе к Ryobi у меня в целом негативное впечатление.

Может я пишу глупость но рассмотрите в качестве обшивки магнезитовую плиту. Будет жёстче.

Выйдет примерно так:

Называется обойма. В общем инфы есть. В чём конкретно вопрос?

Вайнербергер — концерн. Поротерм — одна из торговых марок концерна Вайнербергер (туда входят ещё Терка, Корамик и т.д.) Видел и не раз как ложили шлифованый блок на пену. Там главное выставить стяжку под первый ряд. Дальше вроде всё хорошо. По крайней мере каменщики не жаловались.

Форма кровли?

Есть и дешевле. Раза в 3-4.

Безраспорная — вторая. По цене сказать никогда ничего конкретно нельзя. Ибо по дереву может быть очень похоже. Всё обычно упирается в планировку здания и форму крыши. Самая жесть бывает если вальмовая кровля при мансардном этаже а конек опереть не на что. Если полноценный этаж а потом просто чердак и чердачное пространство особо использовать не планируется, то обычно можно выкрутится даже если нет внутренних стен или они совсем не попадают под желательные места опирания конька. Тут решается или конструкциями чердачного перекрытия на которые опирается кровля в пролете, или кровельными фермами. Но и тут бывает что под места опор этих конструкций в стенах есть проемы и надо это учесть делая усиленные перемычки/армопояс.