wertexan

А есть два отдельных окна и вы выясняете какой наименьший угловой простенок вам нужен? Я не сразу врубился просто. Несущая способность кирпича довольно высока за счет большой площади. Так что вам достаточно сделать стороны 640х640мм. Это для нормальной опоры перемычек по 260мм. Можно и ужаться до 510х510, но для 2ПБ опоры обычно нужно больше 130мм и надо быть внимательным в порядке монтажа.

Нет не видно. Вашего фото не видно и его я и имел ввиду.

1. Арматуру в кладку клали на первый ряд и на каждые 3-4 ряда? 2. Сколько и какой арматуры в поясе? Какой у неё напуск? 3. На что опирается конек кровли? Кровля распорная или безраспорная? Сечения стропил проверялись? 4. На фотках не видно характера трещин. Они расширяются вверх или вниз? Их больше вверху или внизу? Они вертикальные или косые? Есть смещения плоскости стены по трещине? Из того что я вижу, а вижу я только 1 трещину по грани мауэрлат-фронтон, первой мыслью было, что крыша разъезжается и выдавливает тремпеля наружу.

Чистое угловое или можно в углу спрятать тонкую стальную стойку? Сколько есть места по высоте для монолитной перемычки? Не боитесь ли делать откосные Ж/Б столбы? З.Ы. Изображение не вставилось.

Нет так не делается. Во первых на деревянное перекрытие глупо ставить даже ГБ перегородку. Значит гипсокартон. Масса м² ГП даже со звукоизоляцией вряд-ли перевесит за 30кг/м разве что делать двойной лист на обе стороны и тогда будет 50кг/м. Это ну никак не растягивается до 150кг/м² на ширину 6м. Это максимум накинет 20…25кг/м² . А по-хорошему берем план и грузим предметно. Может там перегородок и нет. Во вторых ГП подшивка потолка уже учтена. Добавление специальных противошумовых систем практически не скажется на массе м² отделки. В то же время плотность звукоизолирующих минеральных матов колеблется в пределах 40…65кг/м³, что при разумной толщине в 100мм не даст доп. нагрузку выше 6,5кг/м². Всё это вместе если и накинет каким-то чудом +30кг/м², то хорошо. И в третьих, расчетная 195кг/м² полезной нагрузки в общем случае крайне редко достигается. Я не против чтобы заказчик делал массивно и прочно. Это к лучшему. Я против запугивать его вкрай.

В принципе наспех полистав скажу что на видео более-менее объяснено. Разок я вынуждено использовал отдельный изврат: заказчик захотел натурального бута на цоколе. Пришлось разносить стену фундамента на внешний и внутренний монолит с ЭППС внутри и, учитывая красные отметки, вести выше уровня земли вместо внешнего монолита бутовую кладку. Потом для прочности вынужденно объединять это всё узким поясом пренебрегая мостиком холода и топить его, поклеив в утопленный паз клинкерную плитку имитирующую лицевой кирпич. К счастью внутри стены была поризованная керамика со свесом внутрь, что немного уменьшало влияние мостика холода.

Далее ИМХО! - Я не рекомендую в вашем случае опираться на разные типы грунтов в условиях когда они попадают в возможною зону промерзания. Суглинки всё же более пучинисты, чем супесть и тем более чем песок. А жёсткости здания у вас маловато. Я рекомендовал бы замену грунта в одном уровне. - Мелкий песок не очень хорошо в вашем случае тоже. Но лучше чем оставлять всё как есть. Я бы замешал со щебнем и послойно утрамбовал.

ЕСЛИ делать врубки или ставить другие узлы препятствующие значительным перемещениям стропил относительно места опоры на балку, то систему можно было бы считать треугольной фермой. Введите в Гугл словосочетание "лобовая врубка" и перейдите на картинки. Примерно 90% изображений с первой страницы покажут опирание стропилины или раскоса фермы на балку или нижний пояс соответственно. Возможны другие узлы, но я пытаюсь вам описать принцип.

Короче нагрузка на стойки.

Сфоткать место опоры стропилины на балку на свесе. Фоткать сбоку. Опирание на коньковую балку.

УШП и есть утепленная шведская плита. Но это всё оффтоп. А если по теме, то наверное я бы рекомендовал посмотреть много ютуба не отключая при этом мозг. Слишком много деталей чтобы вот так взять и всё доходчиво описать. Легче задавать конкретные уточняющие вопросы. Вот например: - А не лучше ли будет сделать фундамент из бутового (рваного) гранита чем из бетона? Ответ: С точки зрения прочности го-о-о-ораздо хуже! -А можно бросать в бетон большие камни? Можно. Выходит бутобетон. Только следует следить чтобы бетона было порядка половины объема, камни занимали не больше 1/2 а лучше 1/3 ширины фундамента, и камни перед забрасыванием а бетон надо помыть. - Бетон лучше из микскера или самомес? Однозначно из миксера. В общем случае это даже не обсуждается. - Что можно положить под фундамент? Вопрос спорный. Можно оставить целый не тронутый грунт, можно всыпать мелкого щебня, можно сделать "подбетонку". ИМХО пленку надо класть всегда. - … И т.д. и т.п.

Не все данные. Подвижность какая? Способ заливки? Шаг шпилек? Способ крепления плоскостей друг к другу?

Нет ну если заставить комнату стеллажами до потолка и завалить эти стеллажи всяким хламом, то может выйти и хорошо поболее 400кг/м². Но это постараться сильно надо. А даже пусть и 400. 27-й по ГОСТ 8239-89, 64% 25мм прогиб при пролете 6,5м. 24-й по ГОСТ 8239-89, 75% 28мм прогиб при пролете 6м. КАК там может выйти 30-й двутавр я не врубаюсь!

да с м² я ошибся. ДБН "Навантаження і впливи" табл. 6.2 п.1 + п. 6.7: Полезная 150*1,3 = 195 Балки 0,2*0,2*650х0,4*1,05 (предположим густо стоят) = 10,92 Пол берем деревянный 50мм: 0,05*650*1,05 = 34,125 Подшивка ГК 9,5мм приблизительно 7,5кг/м² + направляляющие пускай будет 2,5 кг/м² всё вместе 10. Итого примем одной нагрузкой (нам РСУ тут не нужны)= 195+10,92+34,13+10= 250,05кг/м² Упрощенно грузовая зона выходит или 3м или 3,25м 250*3=750кг/м (+ собственный вес) 250*3,25=812,5кг/м (+ собственный вес) То есть моя беглая оценка в 810-870кг/м оказалась завышенной. Что я делаю не так?

Диспозиция: Стоит с осени прошлого года крыш из житомирской мягонькой полимерпесчаной черепицы. И пригласили одного моего товарища посмотреть почему течет у дымохода (на фото временно задут пеной). Заодно тут же вплыла проблема, что створка (не лудка) 2-х мансардных окон из 3-х ШИРЕ стропил и потому окна не открываются. Заказчик прикупил окна поменьше вместо уже стоящих и мои ребята приехали их вставить. Заодно в организационных вопросах я приехал и пофоткал. На фотках да-а-а-алеко не все приколы. Например 150мм утеплителя висит на пленке и уже упирается в гипсокартон. Да отделка уже есть. А заказчик удивлялся — почему столько ваты осталось лишней? Обрешетка, сделанная из контры, собрана _вся_ на чОрных саморезах и ими же поколота. И т.д. И т.п. Короче будем переделывать по мере сил.

ИМХО не нормально. Дело в том, что вальмы одной стороной опираются на узел соединения вальм с горизонтальным коньком и давят на его своим весом и весом стропил, которые опираются на вальмы. Ну и понятно на это дело сверху опирается достаточно приличная площадь покрытия и снега. То есть на стойку только от вальм в вашем случае может прийти примерно 6…8м² покрытия. А при угле кровли 30° расчетный снег в зависимости от региона (кроме южных и гор) может быть в районе 120…140кг/м². А эта стойка, на секундочку, опирается на не толстую доску лежащую на тонкой не высокой балке. Поехали дальше. Вы не показали узел опор стропил на балки и коньковый узел. Может там всё хорошо. Опоры сделаны на врубках. Да и коньковый узел держит на сжатие. Тогда каждая пара стропил + балка работают как треугольная ферма. А чо бл… если нет? Тогда стропила опираются на коньковую балку, та грузит стойки, ну а стойки грузят совсем не впечатляющие отдельные балки. На малом пролете это не страшно, а вот на большом сильно похуже. Если не будет хорошего снега, то всё это дело простоит долго. А если будет, то ХЗ. И как правильно подсказали, где же контра? Нет контры, значит подскакивает риск периодического замокания обрешетки и в меньшей степени стропил. Это может вылезти боком конечно далеко не в первый год.

Вроде по логике всё верно, но даже я — неспециалист (ну как неспециалист — на сварщика в т.ч. учился 3 года, но потом ни дня по этой специальности не работал) прекрасно замечаю разницу. К примеру есть АНО-21 торговой марки "Legend". Варить ими было настолько удобно, что из моего скромного опыта другие распространенные производители марки АНО-21 близко не валялись. Вроде бы тоже АНО и тоже 21, но что-то с обмазкой другое. Так что не педалируя какого-то конкретного производителя (хотя уже сделал это, но "Legend" я видел в продаже только 1 раз), я отмечу что разница в удобстве сварки у разных производителей одной и той же марки есть.

Глубина зависит так же от пучинистости грунтов. Если на песке или чём-то ином крупнообломочном, то можно смело копать и меньше. Если грунты глинистые, то они обычно пучинистые и тогда надо думать что делать. То есть или копать глубоко, или повышать жёсткость здания. По ширине вы погорячились. Если внутренняя стенка нагружена, то нередко фундамент под неё нужно в 2 (и более) раз шире, чем под внешние стены. Особенно это характерно для тихих "радостей" типа суглинка просадочного, лесса, торфяников и тому подобных грунтов. Из жизненного примера: был у меня потенциальный заказчик, у которого участок был на старице. Слой черного мула был неизвестной толщины, но не меньше 3…4м (колодец не копали, геологии не делали). Так ему по логике прокатывала только УШП или сваи.

При заданных условиях по второй группе ГС проходит 24-й двутавр. Если ставим его с пролетом 6м, то проходит 22-й двутавр. Тоже по второй группе ГС, то есть прочности там с приличным запасом. И да: в общей сложности не нагоняется у него нагрузки 1200кг/м². 810…880кг/м² на него опирается и это даже с запасом. Точно так же на пролет 3м бросать балки 200х200 мне кажется диковатым. Это или перерасход по дереву, или напряг для настила.

Замазали с 2-х сторон?

Я бы сделал иначе. Но это был бы расчет на максимальный снег. Слишком долго объяснять отличия.

Это в принципе возможно если край террасы к дому сделать от свай немного консольным.

Если даже наименьшие цены адекватны, то может мне пора переезжать в Киев? Для примера: заливку монолита ниже уровня грунта с миксера у меня хлопцы делают за 210грн/м³.

В качестве офтопа: я тупо не помню когда варил на стройке арматуру. Но вернемся к теме: фоток мало. Трудно судить. В любом случае: вызов специалиста и желательно не одного а нескольких в разное время и принятие решения на основе их выводов и рекомендаций. По Инету такие вещи не решаются.

Просто не берите стекловату наименьшей плотности в рулонах. Минвата с плотностью от 35кг/м³ хорошо лежит на плоскости.