wertexan

1. При В/А<0,5 посеред прольоту розподіл зусиль по А не враховується. Звичайно це можна зробити при наближених методиках розрахунку (звичайно використовують МКЕ). У той же час якихось таблиць я не бачив, хоча логічно чекати, що щось подібне за часів СРСР мало б бути. 2. Як на мене краще (до певних мір) загущувати сітку. Це дозволяє зробити ЗБ більш однорідним та у випадку тонких плит зменшує ймовірність ударного продавлюваня. Крім того, менша за Ø арматура дозволяє використати менший з.ш. та має меншу відстань до центра маси перерізу і за рахунок цього працює біль повноцінно і у деяких випадках отримує виграш по масі. Більше того, менший крок приросту маси дозволяє точніше підігнати використану площу перерізу до розрахункової. До того ж менші діаметри потребують менших довжин напуску та анкерування (що стало ще більш актуальним при заміні ГОСТ на ДСТУ) і цим додатково економиться арматура.

Дело не в колоне. Дело в балках. В весьма похожем случае я был вынужден учитывать снеговой мешок и делать дощатую ферму.

По периметру что?

Тре рахувати. Розміри в плані?

Одно из названий - полувальмовая. Но есть и другое более правильное а я его забыл. У нас так было однажды. Пристройка-реконструкция к магазинчику в районе. Как глянул я на стропилку, так сразу она пошла под замену. Ну так прогибающиеся стропила из колод выгнули дубовый мауэрлат сечением примерно 200х200 (со сращиванием на широкую четверть почти посередине) на 150 мм примерно. Мауэрлат не был прикреплен к стене и просто проехался по ней наружу.

Ну значит вам запроектировали "шоб точно стояло". Вот например: упрощая (конкретные детали не принципиальны) угол "среза" нормального бетона можно считать как 45°. Это означает, что если высота малонагруженной консоли от ближней к нагрузке арматуры до опоры (расчетная высота сечения) меньше ширины этой опоры, то растягивающие усилия в сечении не возникают. Применим этот тезис на практике: "консоли" плиты фундамента (см. л. 1) по 350мм: (1200-500)/2 (кстати формально ширина фундамента должна быть разной), а высота подушки 500мм. Расчетная высота сечения при защитном слое 50мм будет 450мм, что на 100 мм больше чем "консоли". Это значит, что растягивающие усилия в "консоли" не возникают. Значит поперечка внизу Ø12А400С с шагом 200 (см разрез 1-1 и все сетки) там не нужна. Играем дальше: зачем нужна верхняя сетка в сечении подушки? Что там несет поперечная арматура Ø12А400С с шагом 200? Ах есть ещё поз 7 (см 1-1 на л. 1 и Ведомость деталей на л. 6), что объединяет это дело (верхнюю и нижнюю сетки) в хомут. Значит таким образом защищаются от значительных торсионных нагрузок (подушку скручивает даже а не гнет), иначе зачем нужны хомуты Ø12А400С с шагом 200? Откуда этим нагрузкам взяться? Давление грунта на стенки? При вашей геометрии, это давление в общем случае не выпрет даже блочную кладку из ФБС 40-ки. И будет он гнуть а не скручивать. Перешли к стенам. Монолит довольно густо заармированный привычной Ø12А400С с шагом 200. Я реально не врублюсь какие усилия должна держать такая стенка от давления грунта? Если бы это была подпорная стенка не раскрепленная сверху перекрытием высотой метра 3, а рядом ездили бы грузовики, то я бы ещё понял. И то в таком случае в одном ТРЦ я применял монолитные "шпонки" между рядами ФБС. Пусть покажут тогда расчеты, зачем так армировали. Перейдём на внутренние стенки. А они что такого несут, что требует их так армировать? Грунт на них не давит. Сверху давление вполне себе мизерное. Значит блочная кладка из того же ФБС 50-ки из бетона В7,5 или В10 (теперь С8/10) слабее на сжатие в 2,5-3 раза могут держать 9-14 этажей. А монолит С20/25 надо густо армировать.

Ну как вам сказать… ЕСЛИ взять и тупо забить спецификацию по длинам, диаметра и количествам. То ведомость мне выдало на 8 тонн. Так что тонна там не досчитана. Но вот ЕСЛИ начать прикидывать шаг и диаметры арматуры вкупе с сечениями элементов, то сверху просится плита толщиной эдак 350мм хорошо так армированная в 2 слоя густой сеткой. И получаем бомбоубежище. Раз уж вы дали такое техзадание, то кто вам виноват?

Думаю можно. Но следует выполнить такие условия: - в пустоты арматуру следует кинуть обязательно. Примерную площадь я указал выше (можно заменить аналогом по площади); - в обязательном порядке ввести достаточно густую поперечную арматуру заходящую и в пустоты плит; - пустоты разбивать не до полной вертикальности стенок (последние два пункта для лучшего сцепления массивов нового и старого бетонов); - до бетонирования и даже до укладки арматуры все соприкасающиеся с новым бетоном поверхности тщательно вычистить от любой грязи, пыли, слабого раствора. - перед бетонированием поверхности плит смочить водой (последние 2 пункта для обеспечения адгезии) - не забываем армировать кладку в каждом ряду над опорами с выносом не менее на 1м от опор и на высоту 1 м. Этим пунктом не пренебрегать!

Не тот раздел. Вам в отделку. Но: - Срощеную чуть меньше крутит. - Узкая при высыхании дает меньшие трещины и её меньше вертолетит. - Если с сучками, то желательно вскрывать сначала блокиратором смолы. - Раз шаг 70см, то доску надо толстую — поближе к 40мм толщиной. А так — в отделке можно найти все ответы.

Почти правильно. Арматуры по 4 шт вверху и внизу.

Вообще-то старые нормы не предполагают выполнять т.н. "висячие стены" из материалов такой прочности. Короче делайте высотой 400мм. Если балка выходит двухпролетная, то внизу суйте 4Ø12А400С и над средней опорой то же самое. Кладку обязательно армировать над опорами и примерно по 1 м от опоры в КАЖДОМ ряду на высоту 1 м от балки.

Это сложный вопрос. Тут всё упирается ВНЕЗАПНО не в прочность балки а в её жёсткость, чтобы ГБ по краям балки не крошился. Сколько крыши из чего и с каким углом будет опираться на мауэрлат?

Правил: понял что достройка сверху на существующее жилое здание. Стена наружная. Итак ЕСЛИ ГБ будет утепляться я бы тупо по плите залил монолитную балку нужной высоты. Или сделал бы такую балку тоньше под утепление. Такой вариант когда-то делал для фронтонов мансарды под керамический блок.

Смотря какой угол. Где-то до 25° можно тупо лить жёсткий бетон без спешки.

В ПЯТНО ЗАСТРОЙКИ. То есть заезжаете прямо в дом, делаете дальние стены нужное число рядов, отъезжаете назад.

Как вариант можно выкопать пандус и заезжать манипулятором прямо в пятно.

Bosch GSB 1300 має 2700об/хв. Тому нею буде важко крутити саморізи. Не розраховуйте на значимий крутний момент.

Ні краще перф, аккумуляторний шурупокрут, та низькооборотисий дриль до 1200об/хв. Дриля занадто часто все ж не вистачає.

Ничего. Но в общем случае для ваших требований подойдет двускоростная дрель (не делают низкообротистых ударных дрелей) китайского производства. В общем случае в районе 50$ как раз можно осторожно рассмотреть: Sparky BUR2 201 E DWT SBM-1050 Т TITAN PDU213RE Титан ПДУ2-1200СРЕ Vitals Master Et-2105YED Или аналоги.

Зависит от марки блока. В общем случае порядка 250мм было бы хорошо. Но я б сделал так: уголки чуточку длиннее (буквально 10-20мм) перемычки. За концами перемычки делаете немаленькие вертикальные щели. Под опорами перемычки выпиливаете пазы под уголки. Вставив уголки на клей для плитки, нормально свариваете концы уголков сразу за бетоном перемычки чем-то прочным на растяжение и изгиб. Если есть место (расковыряли достаточно), то кусками тех же уголков. Узенькую щель между кусочком уголка и бетоном перемычки тщательно законопатить тем же клеем для плитки. Тогда при изгибе перемычки уголки будут работать на растяжение. Кроме того, бросать в каждый шов блока кладки выше перемычки по паре арматурин 8-12мм. Если арматура гладкая, то концы загибать лапой вверх в шов.

Без внутренних фоток ИМХО не армировали кладку, что само по себе ещё пол беды. Хуже, что крыша распирает а против этого не сделано ничего. К фундаменту могут быть вопросы, но лишь при довольно неблагоприятных геологических условиях.

Нормативная база не предусматривает рядовых перемычек с таким пролетом. Уголок положить можно. Но! концы уголков надо заанкерить чтобы они не столько гнулись столько растягивались.

Внутренний угол будет по 26см. 2ПБ опираются с огромным запасом. 3ПБ и 5ПБ без запаса но нормально. Можете армировать — не испортите.

Можно в каждый ряд но так, чтобы по-любому арматура была в растворе заармировать кладку. Будет и проще и дешевле. Тогда перемычка выступит с качестве опалубки для первого ряда рядовой перемычки.

Меньше делать можно. Имелл ввиду внешние размеры. Там где у вас 90см можно при желании смело уменьшать до 64см.