wertexan

С такими комментаторами лучше к специалисту сразу идти. Обычно (но не всегда) прочность кладки из ГБ внешних стен с большим запасом хватает для коттеджа. Но не только прочность стен является критерием выбора. Здесь и цена стенового пакета, и скорость производства работ, и технологические нюансы производства и решения отдельных узлов, и так далее и в том числе тараканы застройщика в полный рост. На вопрос какой стеновой материал выбрать просто нет короткого ответа. По цене с учетом отделки на данный час наиболее дешёвым для вашего случая (ИМХО) будет ГБ. Для внешних стен. По теплу это D400 500 мм толщиной.

Я бы "Декор" и "Вест" порекомендовал.

Я себе собрал комплект инструмента с Али под макитовские аккумы. Позже планирую наделать обзоров. Болгарка там тоже есть.

Если в 2-х словах: - покрытие рубероидом обычно не очень долговечно. Ибо процесс старения битума а всяческое предварительное искусственное старение, добавление сополимеров и т.д. для рубероида обычно не применяют. Лично я бы заменил. - заменил бы на мембрану ТПО или винил. Что лучше я пока ХЗ. Винил дороже, но мне втирали что ТПО всё же долговечнее. Желательна вентиляция утеплителя. - сверху эксплуатируемое покрытие с дренажем. Тут или мутный пирог (снизу вверх) из геомебраны пупырками вверх с наклеенной или уложенной геотканью поверх, т.н. гарцовка и скажем брусчатка. Или например продуманная конструкция с террасной доской (проблемно но реально). Или толстая плитка на специальных подставках, есть тонкие нерегулируемые и потому не очень дорогие (примерно евро штучка) или толстые или иначе высокие и регулируемые и значительно дороже.

[занудным голосом] Кобальтовые в данном случае это быстрорежущие стали с легированием в том числе кобальтом. Р6М5 означает быстрорез с легированием вольфрамом и молибденом (там и друге есть). HSS это тоже маркировка быстрореза но без деталей состава стали — для этого есть отдельное обозначение типа M10 или T15 и т.д. Думается Днипро-М совсем порожняк не закупает, ибо пытаются создать себе имя.

Чесне слово як діти. ДСТУ Б В.2.6-189:2013 приложение А таблица А.1 столбец 9 (условия эксплуатации Б см. ДБН В.2.6-31:2016 приложение В) ч. 1 тепловое сопротивление для 40 кг/м² 0,049 а для 100 кг/м² 0,048. Так что по плотности идеально 75 кг/м² (особого толку тоже немного — 0,047). По удобоукладываемости ИМХО тоже лучше всего в этой плотности. Для стен легкую лучше не надо — есть риск усадки. В остальном я бы выбрал для перекрытия более дешёвую.

Фотографии в студию.

В сравнении со стоимостью у нас системы воздушного отопления это недорого. Даже очень недорого. Впрочем это всё сильный офтоп. Если по теме (далее ИМХО) наиболее энергоэффективным (без учета инженерных сетей) будет дом с наименьшей площадью ограждающих конструкций. - Это означает для 150м² 2 этажа. Два _полных_ этажа. - Холодный чердак. Плоскую кровлю ИМХО лучше избегать (могу ошибаться). - Отсутствие балконов. - Продуманный размер и расположение оконных и дверных проемов. - Игра со свесами кровли и маркизами для максимального обогрева дома зимой и разумного затенения летом. - Обязательный тамбур(ы). Минимум внешних дверей (желательно через тамбуры) - Часто помогает наличие нежилых пристроек (мастерская, гараж, иные техпомещения, веранда, застекленная терраса, "зимний сад") со своим тепловым режимом. Всё остальное решается за счет технических решений ограждающих конструкций и вложений в системы энергосбережения.

Это воздушное отопление — типичное дело в США. В данном случае разница в том, что котел вынесен за пределы дома и используется промежуточный теплоноситель — вода. Нищеброд-вариант — воздуховоды от каминной топки с выходом в помещения на этаж выше через решетки имеют некоторое распространение и у нас и я несколько раз это реализовывал.

Реализуемо, но с промежуточным теплоносителем в виде теплого воздуха. - этажом ниже ставите топку (какую — отдельный вопрос) + оребрение первых секций дымохода (дымоход можно отдельно отсечь). - одеваете топку в кожух с продуманной (не знаю важна ли она) теплоемкостью и более-менее значимым объемом воздуха. - воздуховоды от кожуха поднимаете вверх и разводите по каналам. Возможно добавляете принудительное возбуждение в т.ч. с помощью вентиляторов с питанием от элементов Пельтье. - с обраткой я бы отдельно подумал. Не знаю. Вариант реализации: внизу ставите каминную топку, от корпуса отбираете тепло и направляете его наверх для чего облицовываете топку и дымоход в кожух и воздуховод(ы) выводите куда надо. Частью тепла со стекла (пишут, что 25%) каминная топка греет помещение своего расположения а остальное отдает в другое место.

Называется римский пол (гипокауст). В раннем средневековье повсеместно вышли из употребления вследствие откровенно диких затрат (в том числе на обслуживание) на отопление и повышенного риска отравления угарными газами.

Предполагается, что в этом году ДБН В.2.6-31:2016 "Теплова ізоляція будівель" будет заменен на проектный ДБН В.2.6-31:20ХХ ТЕПЛОВА ІЗОЛЯЦІЯ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ БУДІВЕЛЬ. А там 6,0 м²*°К/Вт для І температурной зоны и 5,5 м²*°К/Вт для второй.

В керамике под ендову делают обрешетку меньшей высоты.

Можно оставить выпуски.

Я ничего не хочу сказать а только сослался на источник. Сошлитесь и вы на источник уровня учебник или нормативный документ требующий штукатурить.

Ищенко И. И. Технология каменных и монтажных работ 1988 страницы 57…60.

Срачи я не поддерживаю своим участвием ибо искренний сторонник права людей на заблуждения.

Чувствую какую-то подставу. ИМХО надо утеплять.

ДБН В.2.6-162:2010 КАМ'ЯНІ ТА АРМОКАМ'ЯНІ КОНСТРУКЦІЇ Основні положення. ДОДАТОК Р. Таблиця 4 – Розрахункові опори на стиск кладки із суцільних бетонних, гіпсобетонних і природних каменів пиляних або чистого тесання. СНиП II-22-81 Каменные и аpмокаменные конструкции (отменен но не суть). Таблица 5. асчетные сопротивления R, МПа (кгс/см2), сжатию кладки из сплошных бетонных, гипсобетонных и природных камней пиленых или чистой тески при высоте ряда кладки 200-300 мм. Они с вами НЕ согласны. Вас не затруднит дать ссылку на нормативы или протоколы лабораторных испытаний с иной информацией?

Не самая лучшая конструкция. Но дело ваше.

Религиозные срачи.

Мне трудно это комментировать. Чтобы понять как проектировать металлические конструкции надо сначала нормативы и книги почитать. И потом думать. Я не знаю как сконцентрировать в коротком посте пул информации по теме. Пункты: стойкость элементов, нормативная гибкость, снижение прочности сжатых сечений, стойкость конструкции из плоскости, обеспечение этой стойкости связями, оптимальная решетка, отношение шага ферм к сечению прогонов по них, характеристики сварочных швов в узлах, условия монтажа. По трубам: закрытые сечения глушим и проблемы с обработкой внутри не имеем. Плоская горизонтально лучше из плоскости но хуже при распределенной нагрузке сверху. Уголки: вопрос в стойкости конькового узла на изгиб из плоскости при монтаже.

Прогиб плит вниз при нормативной нагрузке должен быть не более 1/200 пролета. 7000/200 = 35мм max. А (сильно упрощенно) эти плиты несут 800кг/м² расчетной нагрузки и значит нормативная будет около 670кг/м². Всякие стяжки с утеплителями вас будут 150…180кг/м² + иногда (с вероятностью раз в 50 лет) снег будет до 170кг/м². Это расчетной нагрузки. Нормативная больше 250кг/м² не будет. Значит 35/670*250 = 13мм ожидаемый прогиб под нагрузкой. Релаксацию и ползучесть учитывать не будем. Короче 5см это с большим запасом.

До некоторой степени обладают. Кроме того, монолит им родной материал и можно ожидать нормальной адгезии блоков и монолита. Тут на самом деле вопрос стойкости. Тупо по прочности на смятие запаса хватает.

Не поимеете проблем с прогибом плит. Обратите внимание, что у вас довольно большие проемы в несущих стенах. Надо проверять прочность перемычек/армопояса и ГБ на местное смятие под опорами перемычек. Так же обращаю внимание, что ширина опирания панелей должна быть порядка 120 мм на прочный бетон. ГБ в эту ширину не учитывайте.