wertexan

Проводка ушла под замену. Есть ряд больших "но" конечно.

А понял. Но я то ожидал "Ад и Израиль". Зелено-белую труху, поврежденную температурой изоляцию.

Немного почитал об этом. Как это связано с состоянием контакта медь-алюминий на фотке не понял. Где можно почитать об этом?

НЕ рекомендую. Совсем-совсем. Делаем дефшов. По классике "антисептированная доска", сейчас актуально экструдер. Новый фундамент будет садиться и потянет старый. Исключение — вдавливаемые сваи по расчету. Стены тоже не связываем. Оставляем зазор и после возведения запениваем монтажной пеной. Как-то соединять можно только кровлю — неклеевые соединения деревянных конструкций считаются податливыми + дерево более деформативно.

На самом деле нахлест считается и зависит от нескольких факторов. Но обычно для Ø12А400С он не более 600…700 мм.

Зразу визнаю, що можливо написав дурню. Але спробувати ЛАТР? Можна пошукати на ОЛХ по запиту типу "регулятор оборотов". Нарешті взяти дешеву болгарку з константною електронікою.

Я подозреваю, что поднимать, наверное, который раз эту тему в среде электриков — моветон. Но вот вытащил розетку. Спальня. Установлена 9…10 лет назад. Подключались бытовые приборы примерно до 1кВт. Не заметил следов коррозии. Что я ожидаю не так?

Давайте уточнять. 1. Место (область), тип местности. 2. Снеговой мешок ожидается? (к стене здания высотой 2 этажа и выше примыкает?) 3. Материал покрытия? 4. Желательная геометрия? 5. Тип грунтов?

Только немножко дороговат.

Значит сверху 2…3 перекрытия (предполагаем раздельную кровлю). Без выпытывания марок кирпича и раствора, пролета плит и т.д. — до 50% стенки в плане можно смело перфорировать отверстиями при условии, что расстояние от отверстия к ближайшему перекрытию не меньше 0,5 Ø отверстия. Внутри вертикальных венканалов нет?

Считать по местному смятию. Сколько этажей?

Встретился с точно такой же проблемой. Кстати спасает то, что делали по схеме на видео. Ленте некуда далеко отслаиваться.

Я так подозреваю, что на отсутствии знаний о принципах конструирования строительных конструкций.

В качестве офтопа: а что это старый модульный кирпич 2800х138х63? Давно я такого не видел.

Чужая история: некий человек писал в Инете, как собрал систему (емнип отопление) из черных труб на ФУМ-ленту. Включение 1: потекли все соединения. Включение 2 через 3 дня: соединения еле капали. Включение 3 через неделю: не капали. Он же предложил объяснение: трубы заржавели. Моя история: Дано: проблемное подключение унитаза к воде. Пластиковая резьба гальванически покрытая никелем с выфрезерованным вдоль пазом глубиной чуть выше глубины резьбы. Затягивание шланга с усилием, близким к максимальному для пластиковой резьбы, давало течь через резинку. Попытки поиграться с резинками результата не дали. Предложено: знакомый сантехник порекомендовал поставить удлинитель и уже к нему крутить шланг. Был взят более-менее качественный полностью никелированный удлинитель на 15мм. И щедро посажен на фум-ленту. Результаты: при первом подключении пошла капельная течь. Кран перед шлангом был перекрыт, что вполне допускалось для редко используемого унитаза. Через какое-то время (порядка 3…5 дней) кран был открыт. Уплотнение по ФУМ-ленте течи не дало. Вопрос: окисление металла резьб учитывать не вижу смысла. Вода сквозь уплотнение практически не текла так как кран был сразу перекрыт. Тогда как объяснить прекращение течи? Набухла фум-лента? Или взвесь из воды таки успела набраться и забить щели?

Даст эффект, но полноценного уплотнения не будет. Добавлено через 9 минут Можно и в личку. Толщина бетона в данном случае не спасает. Бетон хорошо работает на срез и сжатие. На растяжение почти никак. Предположим грунт под плитой сам себе сядет вниз и образуется пустота. Тогда если предположить, что опоры плиты защемлены, то на опорах она растягивается вверху, а посреди пролета внизу. При достаточно больших пролетах бетон не выдержит. и появятся видимые вам трещины вдоль стен и невидимые внизу посредине. Надо армировать получше, чем вы предложили. Перевязка стен и перегородок это очень хорошо. Снимает много потенциальных проблем. Но некоторые риски остаются. Добавить ещё стенку не спасает до конца.

Можно попробовать для ускорения процесса самоуплотнения сразу придать ему высокую влажность несколько выше оптимальной для принудительного уплотнения. То есть дотянуть где-то до 16…18%. Потом перед полом ещё тяжелой виброногой пройтись с предварительным увлажнением грунта. Но это хоть и поможет, но не спасет. И механика (как вы наверное уже знаете) работает до 200…300мм потолок (кулачковый каток чуть больше, но не панацея). Есть ещё варианты, но они не для вас. Типа уплотнение падением груза. А теперь понеслись проблемы и нюансы: - ДО плиты/стяжки надо не забыть развести сети (минимум канализацию, возможно воду) - отдельные опоры склонны садиться отдельно и ВСЕГДА отрицательно влияют на монолит. То есть если вы запилите отдельно опору/сваю где-то в пролете, то есть отнюдь не нулевой риск сдвижных трещин вокруг неё. Поэтому это дело я не рекомендую. - стены/перегородки ВНЕЗАПНО имеют свою собственную жёсткость. И потому в идеализированном примере глухой перегородки в случае прогиба основания давить она будет только по краях. Проемы на это дело влияют отрицательно, но в случае достаточно высокой высоты перемычки эффект в сниженном виде остается. - ГБ перегородки будут весить резко меньше кирпичных. Сравните 400…500кг/м³ и примерно 1800кг/м³. Возможные варианты решения: 1. Стяжку/плиту НЕ опираем на фундамент и даем ей возможность жить более/менее самостоятельно. Тогда ребра жёсткости вниз под перегородками в силу отстойного основания крайне желательны. 100 мм толщины ИМХО мало. Надо где-то 120мм. Ребра армируем вдоль дополнительно. Можно отдельно продложить демпферную ленту от фундамента, но она увеличит осадки стяжки. Результат варианта непредсказуем. Вернее могу предсказать высокий риск появления трещин по швам перегородка-стена в течении первых 2-х лет. Ничего критичного при условии выполнения работ описанных выше не будет. Сверлиться в фундамент толку будет мало. Но поможет. 2. Стяжку льем по всему пятну застройки опирая её на фундамент. Что потом будет внизу не знает никто. При достаточной толщине стяжки а именно 150…160мм и продуманном армировании (местами, возможно но не обязательно, двуслойном), как правило проблем не бывает. Это практическое наблюдение. Можно дополнительно улучшить крепление перегородок к массивным стенам. Например путем выведении из стен при кладке перфорированной оцинкованной стальной ленты. Отдельных ребер жесткости такой вариант обычно не требует. Требует внимания к армированию зоны перехода грунт-фундамент в силу непредсказуемости усилий в этом месте (предположительно срез + растяжение в верхней зоне). Как-то так.

Лить бетон всё равно не сейчас. Варианты есть. Грунт — суглинок просадочный?

С массе ли-он в инструменте это 16850 а у него вариантов нет — 3,6V номинал. 20V им не получишь, тут и выяснять особо нечего. Правда в линейках некоторых производителей уже появились аккумы с 21750, но напряжение у них то же.

Предварительное засверливание для глухарей, как я уже писал, не зря. ДБН В.2.6-161:2017 п. 12.5.3.3.

В качестве офтопа. Открываем ДБН на деревянные конструкции и ВНЕЗАПНО узнаем, что при диметре нагеля 6мм и выше древесину следует засверливать, что делают чуть чаще, чем никогда. И если крепить доску в плоскость, то распирающее давление смятой древесины вокруг глухаря воспринимается довольно большой шириной доски. А если пробивать стропилу в торец , то всё немного иначе.

Это желательно, но далеко не всегда обязательно. Ибо (наверное пишу банальные вещи) технические требования для разных образцов кровельных покрытий обычно мало гуляют в рамках группы и колокол распределения у них высок и узок. То есть если приняли натуралку, например, легко определить, что , исключая бобровку, минимальный угол кровли меньше которой, уже надо или внимательнее относиться к мембране или (если уклоны малы) вводить дополнительные мероприятия и этот угол колеблется около 20…22°. Точно так же можно оценить и нагрузку от кровельного покрытия с точностью в 10 кг (ну ещё +5 кг где-то если бетон). И количество дерева на обрешетку можно оценить, зная что в рамках общего тренда переходить на крупную черепицу шаг обрешетки уже подтягивается а то и перевалил в среднем за к 350мм и в общем случае колеблется в пределах 330…420мм. Это был пример. С такими данными можно работать. Но и более того, есть заказчики с которыми это не работает вообще. Когда у человека более 7-ми пятниц на неделе, то весь комплекс материалов а то и элементы планировки могут меняться едва ли не каждый день и прямо в процессе в зависимости от кучи факторов и толпы в том числе совершенно случайных советников. А бывает и наоборот. Все материалы, объемно-планировочные и конструкторские решения вплоть до решения мелких узлов утверждаются на стадии проектирования. Все решено заранее. Дополнительные справочные материалы и техкарты вносятся в проект или распечатываются и комплектуются в приложениях. Так лучше, но так бывает далеко не всегда.

В принципі ще можна гільзувати шляхом просовування у каналізаційну трубу більшого діаметру. Але це дорожче.

Наприклад ось так (не реклама, перше що знайшов у гуглі): stroyteh.ua/product/bosch-gdx-18-v-ec-akkumuljatornyj-udarnyj-gajkovert/

Далее сугубо ИМХО: Шестигранник на 6,35мм по старым DIN (за текст новых надо платить) испытываются усилием примерно 70Н*м. Импакты под хвостовик 6,35мм в максимуме я встречал на 200…210Н*м. Отсюда и моя догадка, что более 210Н*м для этого шестигранника уже за пределом даже для отличных расходников. Хотя изменение импульса удара для импакта и его реальные значения для работы с тяжёлой оснасткой для меня не очевидны. У 1/2" с этим намного лучше, но переходники с него под относительно мелкую оснастку всё равно большие и массивные, что во первых снижает эффективность импакта, во вторых усложняет доступ в узкие места (есть неприятный опыт), в третьих под этот квадрат момент у многих моделей весьма не слаб, что может превысить возможности метиза или биты. Отсюда и мое мнение: если есть чем закручивать/откручивать что-то требующее большого момента, то лучше взять относительно небольшой импакт под шестигранник 1/4 или универсальную модель с hex 1/4" + квадрат 1/2" с моментом до 200Н*м.