wertexan

Как человек, собственноручно перепаявший несколько сот метров ППР труб и соответственно многие десятки фитингов подтверждаю что: - я до сих пор не особый специалист в этом. - ППР требует высокой квалификации исполнителя или по крайней мере тщательного выполнения технологии и много внимания к деталям и процессу работы. - ППР является одним из самых сложных в работе материалов. И требует почти постоянной работы мозга. - К сожалению у ППР крайне плохо с контролем качества работ. Зауженные сечения в фитингах неразрушающим контролем после полной сборки могут проверить очень немногие люди имеющие соответствующее оборудование. Поэтому вам стоит не только много почитать о монтаже а так же много посмотреть Ютуба об этом. Нужно ещё и тщательно отфильтровать тот бред который пишут и тем более показывают в Ютубе. Я буквально одно видео там видел, которое действительно может оказаться полезным. А потом надо тренироваться и вести работу над ошибками. Спроектировать. И только после этого приступать.

О меньшем модуле упругости я писал в посте №10 этой темы. Так что я в курсе. Другое дело, что на композитную арматуру в Украине отсутствует нормативная база ни по производству ни по расчету. Да и пожарные упорно и решительно сопротивляются использованию композитной арматуры в любых бетонных конструкциях и требуя результатов лабораторных испытаний нужного Rei а именно в части R, которые им никто предоставить не может. Поэтому в несущие конструкции если такую арматуру и суют, то на свой страх и риск, сообразуясь с некими своими рассуждениями. Не обязательно верными. Вот тут и получается засада. Ибо, например для конструкций работающих на изгиб, по примерному расчету по первой группе ГС, композита надо действительно заметно меньше. Но если начать учитывать иной модуль упругости, то вылазит другая площадь сжатой зоны бетона и картина начинает меняться. А если считать по второй группе ГС, то всё становится гораздо печальнее. Да и с поперечными усилиями начинается вопрос. Но вот если совать арматуру в фундамент, вторая группа ГС становится не столь критичной и в то же время можно начать понемногу пренебрегать защитными слоями не в ущерб анкеровке и тогда… И т.д. и т.п. Но формально композит заметно прочнее типичных арматурных сталей.

Можно попробовать пенобетон залить. Есть люди, которые добиваются D250…300. К нему, впрочем, могут быть вопросы по пластификатору.

Вот теперь понял! Дякую. И ещё парочка, наверное глупых, вопросов: 1.Расстояние защиты УЗИП считается по длине проводника или по геометрии здания? 2. И почему есть это ограничение?

А как тогда подключать последовательно?

1. А для последовательного и параллельного подключения идут разные УЗИП?

Типичнейшая ситуация для старой застройки этажностью до 4 этажей включительно. Это неравномерное оседание основания (грунта под фундаментом). Люди с этим живут годами.Критично это бывает если основание продолжает неравномерно оседать. Обычно причина в замокании грунта под фундаментом в результате протекающих труб водоснабжения или канализации (если канализационные трубы текут в подвал) или в некоторых случаях в результате изменения уровня грунтовых вод или направления ливневых стоков (новая планировка местности, забитые дренажи, асфальтирование значительных полощадей). Иногда грунты начинают усиленно проседать в результате увеличившихся вибраций грунта — рядом начали ездить тяжёлые грузовики или бьют сваи копром и т.д. На стены клеятся марки в виде бумаги внатяжку с датой или полоски из гипса или цементного раствора тоже желательно с датой. При увеличении трещины они рвутся и стоит бить тревогу. Если трещины не увеличиваются, то их следует заделать чем-то расширяющимся и дальше жить. "выпадение кладки кирпича вокруг окна" это скорее всего из клинчастой или арочной перемычки. Перемычку следует ремонтировать усилением или заменой. Если трещины увеличиваются, то в общем случае нужно усиление здания т.н. "обоймой" в уровне перекрытий полностью по периметру или частично. Бывает нужно усиление/замена фундаментов. Иногда более глубокий капремонт или снос. В любом случае обязателен анализ и попытки устранения причин увеличивающихся осадок основания (например найти текущую трубу, сделать дренаж, отвести ливневые стоки) а значит нужно обследование специалистами. Иногда устранения причин бывает достаточно для угасания осадок основания. Это было кратко ))

У меня есть вопросы по УЗИП: 1. Видел схемы, где УЗИП подключаются параллельно к основной цепи в виде отвода к земле и так выглядит большинство схем. А видел схемы, где УЗИП включается последовательно в сеть (например здесь на форуме). Как правильнее и почему? Ошибки во втором случае или разные УЗИП? 2. Если УЗИП включается параллельно и защищается собственными автоматами/предохранителями, то при срабатывании автоматов/предохранителей снижается безопасность. Ведь и гроза продолжается и хозяин может банально не знать едва ли не годами, что УЗИП отрублен. Есть варианты защиты от этого? 3. При использовании каскада УЗИП 1 и 2 классов требование min 10м кабеля между ними нужно для нарастания волны уже после подключения УЗИП и более надежного срабатывания второго устройства?

У меня не грузится вложение в pdf или zip размером 6мБ. По допустимому размеру (примерно 9мБ) они проходят. Но не грузятся.

В качестве офтопа: Можно узнать, где вы берете втулки? Интересуют втулки под М8. И как они держат на вырыв в не самых твердых породах? Можно ли где-то кроме как из Китая найти такие втулки длиной более 17мм?

Спросил. У себя. Вы ошибаетесь. Добавлено через 48 минут По четвертям, откосам, и утеплителю: - Считаю оптимальным располагать окна в уровне утеплителя, тем самым создавая единую диафрагму утепляющего слоя. Окна в ней будут, конечно "полумостиками холода" — тепловое сопротивление едва ли не на порядок ниже. Но уменьшаются проблемы с мостиками вокруг окна. - Отсюда идея ставить окно в уровне Энержи как относительно прочного утеплителя не вызывает у меня отторжения. - Окно важно только опереть на что-то прочное. Как — отдельный вопрос. Ну или достаточно ли прочности ГБ Энерджи. - "Теплые четверти" это только при внешнем утеплителе — по периметру внешних откосов крепится утеплитель закрывая пену и заходя немного на лудку. По тепловому сопротивлению и прочности обычно выбирают экструдер. Актуально для однослойных стен. - Я сторонник утепленных внутренних откосов. Всегда. По перевязке слоев: - Если делать вентзазор, то черная сталь не катит. Оцинковку, к сожалению, обычно делают крайне халтурно. Если найдете нормальную то куда ни шло. - Потому я признаю нержавейку или как вариант композит. - При одновременном устройстве композит не очень удобен тем, что требует совпадения порядовки (уже писал) - Нержу же можно согнуть. Можно просто из проволоки делать а не покупать анкера. - Впрочем это же справедливо и для посыпанного композита. - Если отделку делать потом, то без особой разницы. ИМХО. Как решать некоторые узлы кирпичного фасада у меня есть в старом каталоге Habe. У меня он почему-то не добавляется в пост а в Инете его нету. Да и непонятно жива ли фирма. Может дело в размере ПДФа — 6 мБ. По технологии: - Поверьте, если не стоять над головой, то строители где-то нахалтурят. Потому одновременную кладку следует делать под строжайшим неусыпным контролем. - Если утеплять или хоть облицовывать потом, то вероятность невидимых косяков утепления на порядок ниже.

У полусухой стяжки есть такая проблема, что людей умеющих/желающих её эффективно уплотнить по толщине днем с огнем не найти. Для водяного ТП это по отзывам вроде не критично. А как для электрического — ХЗ. Насчет обычной стяжки на сваях недопонял. Но я так подозреваю, имеется ввиду деформативность пола/строения? Это не страшно, если продумать где будут дефшвы в стяжке. В общем случае типичных требований к делению стяжки швами должно хватить. ИМХО.

Я не скажу за конкретные образцы. Но расчетная прочность у Вр-1 Rs=410МПа. А для композитной арматуры указывают прочность в пределах 800…1800МПа при чём обычно это 1000…1300МПа. Напоминаю это отношение нагрузки к площади поперечного сечения. Если начать извращаться и пересчитывать на удельную прочность, то разница может быть и не в 2…3 раза. Насчет гнуться чтобы вы понимали. Она вполне себе гнется до определенного предела а потом ломается. Но сделать так чтобы она осталась согнутой после прекращения действия сгибающего усилия не получится. Поэтому не выйдет, например, положить облицовку - вставить сетку, загнуть её вниз чтоб не мешала - ещё положить облицовку - загнуть вверх - положить утеплитель и забутовку - поровнять арматуру. Если вы положите забутовку так, что она закончится заметно ниже а тем более выше облицовки, то положить облицовку на пружинящую сетку будет трудновато — либо не прижмешь, либо имеешь риск сдвинуть облицовку вечно пружинящей мешающей сеткой.

Да я её только в пол пробовал класть да кладку из ГБ армировать. Кирпичную кладку и тем более стеновой пакет не пробовал ещё. Но ничего не имею против при условии равной порядовки забутовки утеплителя и лица.

И как у вас с древоточцами?

Поздновато, но тоже отвечу: есть нюансы. Стальная в теории в зависимости от от щелочности раствора может с годами поржаветь, хотя в общем случае это бывает редко. В т.ч. поэтому в советском СНиП её применять не рекомендовалось. Это в растворе. А вот голая без покрытий ржавеет весьма хорошо. Композитная же имеет меньший модуль упругости и потому не так активно включается в работу. Кроме того в зависимости от типа покрытия и способа соединения длина анкеровки у неё больше. Хотя прочность стеклопластика на растяжение выше, чем у стали типичных классов (У Вр-1 прочность находится между А400С и А500С). Она не ржавеет и мало чего боится, но и не хочет неупруго гнуться, чем не всегда удобна. Короче есть о чем задуматься.

Дякую. Но я чего-то недопонял. Какая разница "под болт" и "под винт"? Под болт это болт с шайбами и гайкой а под винт это в колодку?

Диспозиция стандартна: старая квартира и в ней алюминий. Узкий вопрос: можно ли пересобирать соединения используя СИЗы? Если можно, то важна ли кварцево-вазелиновая паста? Чуть шире вопрос: а чем/как лучше в коробках соединять алюминиевые провода в виде списка от лучшего к худшему?

Не нужно ждать соседей. Для звукоизоляции там (99%) две независимые гипсовые панели. Свою вы можете даже снести.

Это гипсопанель. Если межквартирная, то она двойная (смонтировано 2 рядом). Рекомендации правильные, но следует отметить, что монтировали их обычно на "отстань". Потому панели склонны "играть" и, бывает, и трескаться. Потому я бы ещё немного прикрепил бы эти панели по периметру к более капитальным конструкциям.

Второй ролик вы чуть-чуть зря указали. Как бы достойно, но я многорядку не принимаю.

Первое что бы я рассмотрел — целесообразность покупки шурика именно на 14,4В. Если не очень обращать внимание на Бош и Макиту, то ВНЕЗАПНО основной выбор шуриков находится в позициях 3 и 5 батарей (10,8(12) и 18(20)В соответственно). У многих брендов на 4 батареи нет вообще ничего или ситуация в стиле 3б=65мод, 4б=2мод, 5б=105мод инструмента (Милка). И лишь у Боша и Макиты отношение не столь плачевно, но тоже отнюдь не в пользу 14,4В. Просто 3Б дает возможность упаковать батарею в рукоять не сделав её толстенной и отказаться от башмака (Деволт — пожалуй исключение), а на 4Б рукоять выйдет толстовата и потому уже нужен башмак а разница не так и велика в обе стороны и все производители в основном фокусируются на 10,8 и 18В. По маркам: - У Макиты была проблема с переключателем скоростей а именно его нечеткой работой отчего на никель-кадмиевых шуриках умирают редукторы. Пофиксили ли её — не в курсах. Но внешне переключатель тот же. Встречается у них и придурь в стиле "контрболт патрона под прямой шлиц (тут должно быть изображение офигевшего Джеки Чана). А так впечатление у меня неплохое о них. - С шуриками Метабо не работал но отзывы положительные. Мне они без практики сравнения нравятся больше, чем макитовские.

Раптово я б запропонував поставити патрон röhm supra sk e ))) Щоправда зараз їх ставить лише маловідомий виробник Fein, ну ще деволт ставив раніше на свої шуріки. О до речі а бачив хтось аналоги цього патрону (можна без індексу "е") на 1/2ush китайського виробництва? Ну хоча б просто самозатискний? Бо 70$ трохи жаба давить віддавати.

Однажды я пережал загильзованый провод ЕМНИП в контуре земли одной из переносочных розеток. Винт на треть перерубил гильзу с проводом 1,5мм² (обжималось на плоскость)

Рискну поддержать флуд. Делаю так постоянно и проблем не было ни разу. В розетки переносок делаю то же самое. У меня что-то не так с кривизной рук?