wertexan

По логике вещей так быть не должно. Собираются нагрузки и по геологии считаются ширины фундаментов. Обычно внутренняя стенка требует заметно большей ширины опоры на грунт.

Можно сделать пирог максимально плоским. Но для этого вам нужно собственноручно сделать деревянную панель. Выглядит она в виде брусков оклеенных сверху и снизу фанерой. Именно оклеенных. И именно фанерой. Между брусками можно заполнить ватой. Пирог тогда будет меньше. Если продумать конструкцию, то можно спрятать туда и опорную балку хотя бы частично. При крайне малых углах может быть будет смысл делать покрытие из рулонных материалов типа полимерной мембраны. Можно было бы попробовать предложить кровельные сведвич-панели, но условие цеплять гамак убирает этот вариант.

- Лента нормальная по показателям. Только ширина подушки должна быть разной под разными стенами. Как минимум под внутренней несущей стеной. - Фундамент в части цоколя можно делать уже, чем ГБ, ибо его можно свешивать. Старый СНИП по каменным конструкциям косвенно допускает на 1/3 толщины. Новый об этом не пишет. Производители допускают свес ГБ от 1/3 до 1/4. Но вот нижняя подушка , которая передает нагрузку на грунт, должна быть по расчету. Бывает по-разному в зависимости от грунтов и нагрузок, но обычно это больше 400 мм. Бывает и 1600мм и больше.

1. Воздушный зазор (далее ВЗ) без специальных мер по герметизации и не огражденный кладкой свыше 250мм толщиной со всех сторон не считается герметичным и не учитывается в теплотехническом расчете. Кладка после негерметичного ВЗ не учитывается в теплотехническом расчете. 2. Кладка из эффективной керамики имеет мостики холода в горизонтальных (потому лучше класть на теплый раствор) и вертикальных швах. Для снижения продуваемости кладки вертикальные швы следует обязательно заделать с внешней стороны. При одновременной кладке нужно в самом буквальном смысле стоять над головой, чтобы швы затирали. При малом ВЗ надо придумать для этого специальный инструмент. Потому или непрерывный контроль, или облицовка позже с лесов. 3. Тем не менее при использовании клинкера ИМХО ВЗ нужен. 4. Параметры эффективной керамики выдаются мне несколько завышенными. Даже с особо частой решеткой. Потому только самые крутые серии с заполнением пустот утеплителем (есть у Вайнербергера и Хелуса) или увеличивайте толщину. Блок можно немного свесить с фундамента.

В зависимости от степени ужаса может быть можно будет демонтировать панели, переложить перемычки и залить армопояс. Если есть цоколь, то по цоколю по периметру сделать обойму. Можно обойму сделать в уровне отмостки. Но это если там не полная Ж. Для оценки стоило-бы вызвать специалистов.

Встречал где-то в МЭК запрет использовать силикон при протяжке кабелей по гофре. Это я правильно понял/запомнил? Насколько строго, если так?

Не очень качественные шпильки предположительно класса 4.6 или 4,8 вполне берет. Предупреждение: не снимайте фаски на высоких оборотах. Помните о скорости обработки стали.

Сегодня забрал. Фаскосниматель для резьб. Китайская копия американского изделия. Как работаешь со шпильками, то иногда очень не хватает. Отпишусь после проверки.

- Резкий переход фундамента по высоте. Это концентратор напряжений. Места склонны к появлению трещин от внутреннего угла вглубь. Следует выполнить плавный армированный переход по высоте под углом 45°. - Не различаются ширины подушки. Увеличивает риск неравномерных деформаций. -Под подушкой сделать подготовку или хотя-бы постелить плотную пленку. Или увеличьте защитный слой снизу до 70мм. Это старая норма, но ИМХО правильная.

Так как подбетонка немного спорно, то я даже не уверен, стоит ли писать мое мнение. Но вкратце: под подушкой что-то должно быть, что не дает "убежать молочку". Это либо подбетонка, либо геомембрана (плотная пленка). Что под этим — тоже дискуссионно, типа нужен ли щебень для исключения капиллярного подсоса и т.д.

В качестве офтопа: foreman123, ИМХО многовато апломба. В целом по форуму. Для меня это даже хорошо — нет желания комментировать и не отвлекаюсь.

Зависит от того, как далеко везти, с какой скоростью будете заливать, выше или ниже глубины промерзания, пр какой температуре будете лить. При хороших условиях (везти не долго, зальете быстро и легко, температура 10-20 градусов) достаточно бетона С12,5(В15, М200) с текчестью Т3-4. В случае узкой подушки ниже глубины промерзания его же достаточно при не оптимальных условиях. Иначе повышайте класс бетона. Текучесть берите повыше.

В посте 1959 трубы тупо залиты в бетон? Ну-ну. И что за отложения в фитинге?

Я о том, что в рамках спора "можно ли запитывать стоящие рядом розетки друг через друга" или включать параллельно точечные светильники то есть шлейфовать я где-то встречал в обсуждении запрет подключать заземление через клеммы розеток или иных приборов.

Вопрос: А где (желателтльно у МЭК) есть прямой запрет шлейфовать землю?

Если вопрос стоит, то там можно сделать TN-C и не более, а она не фонтан. Или я что-то не понимаю?

Я тут попробую набросить на средство возбуждения потока газа:

Вопрос скорее не для этого раздела. Спросите в разделе *Сантехника, трубопровод". Там есть даже тема об инструментах.

Такой вопрос нарисовался: контур пластикового "лица" розеток имеет стандартизированные размеры или каждый производитель делает по-своему? А то подумал прикупить на пробу розетку с УСБ зарядкой. И вот гложет вопрос: станет ли она в рамку в блок к остальным розетками/выключателями или монтировать её только одиночно?

В качестве офтопа к ужасу. А можно ссылку где можно посмотреть гарантированно настоящие Ваго (и др. Настоящую фирму) и посмотреть на их реальную цену?

Я так прикинул как ставить окно в уровне утеплителя и на что опирать чтобы не думать особо за холод. Опоры следует опирать и на лицевую кладку. Так мы уходим от консолей и сразу появляется куча вариантов на что опирать окно.

А что это за устройство? Контактор?

Для ненапрягаемых монолитных ж/б конструкций я бы порекомендовал в качестве продольной А400С или с условием не варить А500С а в качестве поперечной (при нужде) обычно А240С. По стальной арматуре в кладке сошлюсь с кажем на... Ищенко И.И. Технология каменных и монтажных работ 1988 год страница 62. Мог бы сослаться и на Харабета, но не уверен, что он есть в сети. Если вы обоснуете почему требование в 2 мм снизу арматуры в шве в книге есть, но его Никто не выполняет и почему так, то продолжим разговор. Справедливости ради я 1!!! раз видел выполнение требование защитного слоя в кладке в 1998 году. Но там бросали в шов прутки д5 Вр-1 а не сетку. З.Ы. Топикстартеру я тоже рекомендую почитать Ищенко И.И. Книга во многом устарела, много в ней на данный момент не хватает, но ИМХО будет очень полезно. В т.ч. для контроля весьма многих работ.

Если париться как и на что опирать окно, то при такой толщине стены можно сделать передние четвертя/откосы в 250 мм (предполагается лицевой такой длины) а несущие стены с гораздо большим проемом. Тогда утеплитель можно заворачивать вдоль откосов внутрь вплоть до уровня коробки окна/двери. Останется некая проблема внизу. Окно станет внутреннюю стену, но под окном начинается мостик холода. Условный, ибо можно сделать "теплый откос" спрятав его под отливом. А чтоб сделать его действительно теплым, можно проем начать ниже, а окно поднять на нескольких вертикальных можно пластиковых опорах что позволит полноценно завернуть утеплитель практически под окно или под окно полностью и сверху чуть добавить под отлив. Перемычку облицовки решать с помощью кладочного оснащения для кирпичных фасадов. Толстые внутренние откосы, которые тоже на всякий пожарный можно забить утеплителем получаются автоматически. Да не забыть продумать опирание откосов кладки.

Надо будет этого Грина посмотреть. А я её в несущих бетонных конструкциях не применяю. Армопояса некоторые заказчики делают. В стяжки по грунту в полный рост. Разок армировали ГБ, но статистики нету. Отмостки тоже бывало. Ну и я допускаю в некоторых случаях для фундаментов. В качестве кладочной сетки тоже вполне допускаю.