wertexan

Офтоп: це така готова бляха сформована в якості покриття?

В2…В2,5 достатньо. Сталеві самопальні вхідні двері тримає. Гараж ми не пробували з блока товщиною 500))

Подтверждаю. Специалист по куче косвенных признаков типа состояния кирпича, раствора стены. Вообще по состоянию других элементов здания. Стилю здания. Если здание старинное по размеру кирпича и т.д. определит возраст кладки с точностью где-то до десятилетия или точнее. ЕСЛИ это специалист местный и понимает когда работали местные или не очень кирпичные заводы, какой они выпускали кирпич, когда исчерпывались карьеры глины (иного сырья для кирпича), когда сколько принято было бросать бросать вяжущего и в какой песок, какой способ расшивки… Извините я увлекся.

Один из лучших цементов с которым я имел дело, это балаклеевский. Но подозреваю что и его начали подделывать. С другой стороны у нас его где попало не купишь.

Имеет право на жизнь. Но я бы поступил в некоторых местах иначе. А именно: - Опустил бы коньковую балку и опер диагонали и стропила на неё сверху. Во первых уходим от среза в креплениях в верхнем узле переводя его в местное смятие на опоре. Во вторых это позволяет соединить стропила друг с другом в коньке путем нахлеста или накладок. Впрочем соединить можно и накладками под коньковой балкой )) - Пролет стропил самых длинных большой и хорошо бы дополнительно раскреплять их где-то поближе к середине чтобы получать более-менее симметричную друхпролетную расчетную схему. Стойки с опорой на балку это не очень хорошо ибо грузит балку и не по центру стропил. Я бы вводил подкосы как выполнено под диагонали или (если хочется чердака), вводил бы затяжки. Это кроме того увеличит стойкость крыши от несимметричной снеговой нагрузки, которая появляется где-то как раз с этого угла кровли. От несимметричной нагрузки подкосы лучше. Где-то в районе затяжки/подкосов сделайте узел сращивания стропил. - От мауерлата по внешних стенах ставил бы небольшие стоечки для дополнительной опоры стропил. добиваясь трехпролетной расчетной схемы стропила. На диагоналях обязательно. - На трегугольных скатах отказался бы от центрального расположения стропила входящего в узел диагоналей. Это геморный по устройству узел. Сдвиньте стропила так, чтобы посередине был пролет а не стропилина. - Все стойки/подкосы как элементы работающие на сжатие лучше делать из максимально квадратных сечений. Или спаривать их, что отдельный геморрой. - Подумайте об утеплении сейчас и потратив чуточку больше дерева сделайте шаг такой, чтобы между балками в свету было 590мм. - Лобовку или проверьте по усилиям, или сделайте относительно массивной дабы лучше удерживать короткие стропилины и балку в углах возле диагоналей. Крепить её тоже лучше на совесть. - Проверьте сечение в спаренных балках на которые опирается стойка под диагоналями. Или бросьте поверх ещё балочку режущую угол под стойку. Вроде всё навскидку.

Попробуйте закрепить как раньше цепляли гипсопанельные перегородки.

Да. Впрочем полноценные фермы не нужны, ибо при т.н. сегментной форме усилия возникают лишь в арке и затяжке. Максимум понадобится что-то, чтобы поддержать затяжку от провисания без нагрузки.

Геология есть? План(ы) этажа(ей) выше? Вообще же ленточный фундамент мне кажется ГОРАЗДО более адекватным. Ширины подушек явно считаны под некую геологию. Не под просадочную нагрузку а по деформациям, похоже, но без геологии говорить трудно. Некая жёсткость фундамента для такого пятна застройки обеспечена. Есть излишние по моему мнению запасы в конструкции армирования подушки. Там можно сделать проще и дешевле. К ленте вопросов у меня больше: - ППС на грунт. Ну может я чего не понимаю. - в пролетах плита сделана 100 мм, что по характеристикам не более, чем стяжка под пол и почти ничего не распределит. - раз она ничего не распределит, то ширины утолщений приняты похоже без учета свойств основания. И пускай верхний слой это замененное основание из трамбованного песка. Ширины должны гульнуть. - Похоже под перегородки тоже приняты такие же полосы утолщений. Нагрузка? - Для утолщений армирование похоже принято из расчета, что принимать бетон вы будете бетононасосом. Или миксер может подъехать с абсолютно любой стороны и стать где угодно, есть набор легких желобов и бетон при этом по текучести просто как вода. Ибо принято густо-густо тонкой арматуры, которую хрен прогребешь если что.

Если будет нормативный снег, то скорее всего без затяжек разъедется.

А вот это интересный вопрос. Вроде гонят на пенопласт насчет эмиссии гадости всякой. Но какова она у ЭППС — ХЗ. Начинать надо снизу. Бетон сухой? И будет сухим? Пробовали проверить его влажность домашним методом как для стяжек? Скорее всего определенная влажность у него есть и будет всегда. И влажность эта для дерева будет повышенной и не полезной. И полноценно защитить дерево от неё некоей пропиткой покрытием либо дорого, либо не надежно, либо небезопасно. Но может со влажностью все нормально. Риски как всегда. Предположим, что сыровато и отталкивается от этого. Есть всё же 2 возможных пути более-менее обезопасить дерево без ковыряний с пропитками заказом термодерева и т.д., которые не исключают друг друга: отсечь влагу, обеспечить вентиляцию. Первое решение имеет разные варианты реализации. Обычно при небольшом влиянии второго решения достаточно лишь частично отсечь влагу в виде постелить пленку. И должно хватить. При небольших площадях для вентиляции может быть достаточно и щелей под плинтусом и не нужно отдельной перфорации. Обеспечение вентиляции конфликтует с пенопластом. Хотя смотря как уложить. По креплению лаг. Уголки имеют право на жизнь. Но их надо с 2-х сторон ставить. Как всегда прочность на срез саморезов присутствует. Можно добавить снизу пары клинышков типа клинышков для систем быстрого выравнивания плитки (СВП) или точнее прямо от них и тем разгрузить саморезы. Себе же я сделаю на шпильках. И добавлю клинышки от СВП.

Запах кислый, соленый, щелочной, органический? Это приближенный вопрос. В общем случае в процессе затворения обычного цемента происходит ряд реакций минеральных составляющих с водой с получением сложных гидратов. ЕМНИП различные гидросиликаты, гидроалюминаты, гидроалюмоферриты кальция. Так же получается немного диаквасульфата кальция и обычной извести (гидроксид кальция). В целом материал щелочной. Откуда там взяться аммиаку — ХЗ. Обычно резкий едковатый щелочной запах наиболее чувствуется в первые сутки а потом как-то меняется теряя заодно свою остроту. Через месяц он уже не должен раздражать.

В этот момент готов признаться в своем непрофессионализме и ламерстве. Чем так плох ОСП кроме неизвестной предположительно дикой эмиссии в воздух всякой дряни? О цене в первом приближении умолчим.

Запах чего? Пластификаторы какие были?

Ну формально это по СНиП. Без подготовки. По ДБН раздел 4 этого требования нет. Там формула.

Делайте 5 см песка. Чем чище песок от пылеватых (самых мелких) частиц, тем будет лучше. Песок можно промывать используя эффект медленного оседания в в воде пылеватых частиц, но это отдельная морока. ИМХО она себя всё же окупит. Разделение на слои с разной фракцией предназначено именно для увеличения срока жизни дренажа. Вроде бы это работает. Как работает и увеличение контактной площади с уменьшением размера фракции. Поэтому осторожно порекомендую уменьшить размер фракции щебня если используется 1 слой до 10-20. Он и удобнее в работе будет.

Я бы не ставил геотекстиль вниз. Но поступил бы сложнее. А именно выполнил дренажный пакет в несколько слоев с разным диаметром гранулята. То есть по крайней мере примерно так: сверху вниз: - относительно крупный щебень фр. 20-40. - мелкий щебень фр. 5 или 5-10 или 10-20. - чистый относительно крупный песок. Это обеспечит увеличение контактной площади для "гнездования" анаэробных бактерий и предполагает относительно высокий процент осадки илистых загрязнений в верхних крупнофракционных слоях, которые за счет зазоров довольно долго обеспечивают дренажные свойства. А песок защитит от подъема суглинка.

Стойки 100х2 не знаю. Взял 102х2 прямошов по ГОСТ 10704-91. Если не считать момент (раму строить) то на осевое с небольшим эксцентриситетом вполне хватает. Балку 100х60х3 немножко мало. В 2 раза почти не хватает если центральная. Боковые балки 100х60х3 хватает, но вообще без запаса (это если нет боковых свесов — с ними не хватает). По центру надо 120х80х4. Минимум. Уголки не катят. Швеллер по центру №16, по краях №12 (уклон полок не важен). Обрешетка (предположим шаг 80 см) нужна 60х30х2.

Турбовинт.

В Винницу)))

Если: - нагрузка только с одной стороны - с другой стороны что-то свое и никак не связано - сверху на плитах особо перегородок нет. То: - упрощенно нагрузка 2,6*(300+195+150)*=*1677 кг/м.п. - + собственный вес балки Примем: - бетон С12,5/В15 (М200) - арматура А400С - ширина 290 - высота пусть будет 400мм - трещиностойкость по 3 категории Тогда: - продольная арматура внизу 3Ø16А400С - вверху что угодно (пусть 2Ø10А400С) - поперечка (по старым более жестким требованиям) Ø8А240С шаг 150 на 1/4 пролета от опор и шаг 250мм посредине пролета. При том же диаметре нижней арматуры можно уменьшить высоту до 350мм (минимум). При высоте примерно 450мм можно принять внизу 3Ø14А400С.

Важна жёсткость фундамента. 9х9 не так много и при определенной высоте и конструкции фундамента он способен воспринять и передать на грунт широкие комбинации нагрузок без трещин. Другое дело, что если нагрузить надолго лишь с одной стороны, например, то может быть крен.

Технічно можна поставити біту з муфтою на дриль. Але нахіба? Кожному інструменту своя ніша. Кажуть бувають (буквально 1 модель) з обгонною муфтою (блокування вала). В принципі можна зробити і реверсивний тормоз — на ланцюгові пили ставлять же ж. Але слід розуміти, що навіть китайці бачать прогресс а АКБ і тому провідний інструмент не розвивають.

Взял проводной винтоверт. Китайскую копию Макиты TD0101F. 300Вт немного не хватает. Тем не менее для среднего и крупного крепежа (типа глухаря М8 длиной 200мм, например) в разы лучше шурика.

Я о расчете. Предположим высота фундамента 600мм (вместе). Жесть не считаем. Я си-и-ильно упрощаю: ,6*,4*2500*=*600кг/м.п. -> 600/(100*40)*=*0,15кг/см² давление на грунт. ЭППС к сожалению не очень как ГИ.

(вздохнув) Сложно. Низкие шумы не отсечете. Средние и высокие более-менее, но дорого. По сути глобальный ремонт, возможно уменьшение площади и объема квартиры. Вы уверены?