wertexan

Torx — наше всё))) Это если вы спорите о прочности шлицов. А конфирматы имеют мало вариантов исполнения и не всегда, потому, применимы.

Где-то в посту топикстартера вижу противоречие. Я бы предложил сбросить планы подвала, первого этажа и кровли. И лишь от этого плясать в рекомендациях. А то вдруг кровлю так просто не опереть (нет можно и 14 м сделать если фермой, но если хочется чердака?), значит нужна внутренняя несущая или считать, потянет ли перекрытие. Или как будет реализована вентиляция? А вдруг топикстартер хочет натуральный камин из камня дикого веса? И т.д.

Схема для специалиста проста: - Смотрим разрез(ы) заодно заглядывая в таблицу характеристик; - Зная характеристики дома решаем, в какой слой влазим (ИГЕ-№); - Делаем сбор нагрузок по всем стенам (желательно загоняя в таблицу); - берем из таблице его (грунта) характеристики из которых важнейшими есть число пластичности (если соответствует тип грунта), плотность грунта, угол внутреннего трения, удельное сцепление. При чём лично я беру худшие характеристики угла и сцепления исходя из вероятности замокания грунта - исходя из характеристик здания (критичность неравномерных деформаций и собственная жёсткость здания) прикидываем/принимаем предельные деформации основания. При чём это моет делать и расчетная программа. - Считаем это дело. Лично я для простых ф-тов считаю в базовском модуле "Фундамент", хоть он и устарел. Если грунт просадочный, то обычно приходится просто принимать "первоначальное просадочное давление" замоченного грунта и работать с ним. Грунты обычно (хоть и не всегда) считаются по предельным для конкретного случая деформациям. Иногда считаются по прочности или по прочности слоя, если ниже более слабые грунты. В любом случае мы получаем некое число "прочности основания", которое зависит от ширины/площади фундамента. Впрочем при небольших геометрических характеристиках подушки число это гуляет не сильно. Если фундаменты сложные, то сам расчет усложняется на порядок и считаются всякие к-ты постели, загоняются в характерискики специальных "конечных элементов" и дальше. Значительная часть вышеперечисленного относится лишь к фундаментам мелкого залегания ))))

Разрез. Если есть табличка по просадочности, то приведите. Там должно быть что-то вроде "Початковий просадочний тиск"

Снимать пол. Или делать перегородку из гипсокартона.

В одном доме делали. Сейчас наблюдаю за ним.

Грунты считаются по углу внутреннего трения и к-ту сцепления (при чём угол имеет большее значение) с учетом типа грунта и показателя текучести, если он актуален. Короче ЕСЛИ исходить из предположения, что ИГЕ-2 не является просадочным грунтом и нет особых иных факторов (а дать больше данных вы не соизволили), то для ширины ф-та 70см и глубины залегания 1м для вашего случая расчетная несущая способность грунта из расчета по деформациям будет 22,5т/м². Что даст вам около 15,7 т/м с учетом веса подушки. Дальше должно быть всяческое бла-бла в стиле "разная нагрузка = разная ширина фундамента", "допустимые деформации", "допустимые риски" и прочая чушь которую вы пропустите и потому я её тоже опускаю.

А що з ним? Бо це типовий китайський китай з ненайкращим набором додадкових елементів але ніби то й робочий. У всякому разі у домашніх умовах.

Вот по второй табличке и считается. Вот только есть пара проблемок: 1. Несущая способность грунта зависит ВНЕЗАПНО от ширины фундамента тоже. Кроме того следует учитывать и массу вышележащего грунта, если ширина подушки больше ширины стенок фундамента. 2. Суглинки у нас того. Плохие то бишь. А именно просадочные. Значит или дерзко принимаем что будут выполнены мероприятия по защите грунта основания от замокания. Или принимаем несущую способность по некоему просадочному давлению. Обычно но всё же не всегда принимаем по первоначальному посадочному давлению. А оно зависит и от глубины залегания фундамента. Например в привычных мне характеристиках геологии первоначальное просадочное давление колеблется примерно от 75 до 125 кПа на глубинах от 1 до 2-х метров.

Займусь самоцитированием: https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=229182 Судя по фоткам у вас отъезжает угол/боковая стена. Без обследования судить о чем-то сложно. Но проблема однозначно в первую очередь в фундаменте и даже точнее в грунте под ним. Без обследования можно осторожно указать варианты в виде: - сделать обойму по зданию полностью или частично; - усилить фундамент; - усилить основание (грунт под фундаментом); - устранить причины неравномерных осадок (выполнить отмостку, найти протекающую водопроводную трубу под землей, сделать планировку, отогнать четырехосные большегрузы на другую улицу и т.д.) Эти меры меры в принципе могут применяться как отдельно, так и вместе и в принципе не исключают ремонт и даже перекладывание кладки стены. Отдельно перекладывание стены без хотя бы перевязывания кладки материалами работающими на растяжение а гораздо лучше выполнения каких-то мер из списка выше положительных результатов не даст.

С продольной норм. О поперечке на забывайте.

Помочь не смогу. Но замечу, что-то не то с маркировкой плит. Это разве что у Ковальской могут вводить в макировку высоту плиты и тогда обозначение будут в стиле ПБ 27.10.22-8. А так третье число это полезная нагрузка на плиту на м² в центнерах и обычное обозначение будет ПК 27.10-8.

Я бы сделал так: 1. Лобовка ниже балок на 5 см — очень хорошо. Выбираете материал подшивки, учитываете его толщину и набиваете ВДОЛЬ свеса обрешетку нужной толщины в зависимости от ширины свеса в 2 или 3 ряда. Крепите выбранную подшивку тем способом, который приняли. Передний край подшивки при этом прячете за лобовку. 2. Заказываете у гибщика жесть для прикрывания и защиты лобовой доски с загибом внизу на подшивку и тем прикрываете шов подшивка-лобовка. Капельник при этом немного аккуратно отгибаете и прячете защиту лобовки за него (учесть для этого ширину при заказе). Если есть возможность вцепить (кронштейны позволяют), то верхние переломы желоба поднимаете так, чтобы капельник даже немного нырял в жёлоб. Туда же (в жёлоб)опускаете и мембрану, обрезая её насколько надо. Нюанс! НЕ ВСЕ системы водосточки позволяют так высоко (а альтернативы нет) вцепить жёлоб при уже смонтированном капельнике. Например Бриза не подходит — она цепляется от себя с поворотом на крышу. Подходят системы цепляющиеся под капельник с поворотом желоба на себя. Примеры: Галеко, Рейнвей, Профил. Или симметричные: Хантер.

В прошлом году делал тему с приездом на переустановку мансардных окон на крышу из ППЦ. Рукожопость исполнителей весьма похожа по стилю. Впрочем в итоге заказчик тогда отказался от услуг по полной переделки покрытия ((( https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=223434

Далее ИМХО! Короб я бы не городил по готовой кровле, ибо риски косяков исполнителей весьма высоки к сожалению. Для вентиляции достаточно хорошо себя зарекомендовали готовые пластиковые "грибки" (это у нас такое внутреннее название) с платформой под форму волны МЧ. Хотя есть спорные нюансы. Для дымохода, как впрочем и для вентиляции мастер-флеш вполне применим и хорошо работает. Лично у меня всего года 2…3 опыта применения. В целом впечатления вполне положительные.

По идее если распределить нагрузку по площади то есть ставить стойки не тупо на плитку а на какие-то жёсткие балки, то не должно подавить.

ИМХО чистый косяк завода. Не перемалывали сырье перед формовкой. Такое случайно не получается. Либо смена карьера/места/слоя получения сырья (думаю типичного лесса) в результате чего в сырье появились известняковые конкреции а к этому завод оказался не готов так как не стоит/отрублена часть измельчителей. Либо накрылись элементы измельчения сырья, типа вальцовых мельниц или бегунов, которые вкрапления известняка перестали молоть и в кирпиче появились крупные крапления негашеной извести а на это забили болт. Оксид кальция получившийся в конкрециях или их кусках (а он там не один) в процессе обжигания кирпича при затворении водой превращается в гашенную известь. При этом увеличивается объем материала и давлением распирает кирпич. Делать крайним прораба конечно можно. Но сильно не факт, что он и виноват. Ибо нахрен ему надо эти траблы. Если есть документы на покупку кирпича, то я бы нагибал завод. Ибо даже по преступно низким требованиям ДСТУ (корни которых ещё из СССР) это чистый брак. Курим ДСТУ Б В 2.7-61:2008 пункт 5.2.15

100% підробка. Я узагалі не пам'ятаю справжніх макіт з ПВХ кабелем. Пішов перший комплект щіток — перевірили підшипники, глянули про всяк випадок у редуктор. Якщо тре — занесли проточити коллектор. Глянули до шнура. Все в контексті планового техобслуговування. Але діло ваше.

Когда-то я считал терриву по экономике. Плитами выходило в 1,5 раза дешевле терривы. + есть свои нюансы.

Другие ругают, а я похвалю!

Цена/риски.

Можно воткнуть стальную коньковую балку. Где-то 20 двутавр. Можно сделать дощатую коньковую ферму, если высоты хватит. В проектировании этой фермы самое геморное это узлы.

По классике бревенчатые дома едва-ли не на землю ложатся.

Подпишусь. Я бы заполнил чем-то паропроницаемым вентзазор.

Схема не вполне ясна. но в общем случае предположительно не нужно.