wertexan

Первый же вопрос в таком случае: что вы планируете этой дрелью делать? Ибо: - без константной электроники (ЕМНИП есть только у Метабо и была 1 китайская модель от Титана) со скоростью 2800…3000 сталь удобно сверлить только до 4мм. Дальше или дрель воняет горелым лаком, или сверла горят. - Ударчик позволяет относительно комфортно делать отверстия только в неперезжёном керамическом кирпиче и более слабых материалах. Не очень долго. Плюс увеличенный люфт патрона. При наличии на рынке твердосплавных универсвльных сверел считаю ударчик вредным. - Высокооботистая дрель малоудобна для замешивания шпаклевки/клея. Ибо нужен крутящий при низких оборотах. - Крутить саморезы желательно на оборотах до 1500об/мин. Высокооборотистая саморезы около 100мм или не крутит и гудит, или пытается резко крутануть на высоких, когда стронет. Если "универсальная": - Двухскоростная с ударчиком. Только ключевой патрон. Большинство БЗП быстро дохнут от ударчика или вообще не держат сверло. Тяжёлая и неудобная для саморезов. - Односкоростная с ударчиком и скоростью 1200…1500 об/мин. Есть на рынке пару китайцев таких. Оптимал по характеристикам без удара (я против удара): - Двускоросные от Макиты или Метабо. Дорого. У метабо есть с константной электроникой. - Подешевле будет низкоскоростная с 1 скоростью. Мне очень зашла Vitals Master Um 1385BNlak. Патрон там правда одномуфтовый, но то такое. Может потом поменяю на самозатягивающийся Metabo Futuro Top (не путать с БЗП).

Мало-мало данных. Я по шурику загнал по второму снеговому + бляха. Шаг 1000. ЕСЛИ сечение считать сплошным а не составным, то 88% прочности.

Модуль упругости древесины делает крайне нерациональными балочные конструкции пролетом более 5…6м. Клееная, неклееная разницы по-сути нет. Так что предлагаю не забываться в процессе компаративной фаллометрии. Топикстартеру нужно решение. Вариантов решения можно выделить… например 4: - Проверяем систему расчетом. При нужде усиливаем сечения/конструкцию стропил ниже затяжки. Либо усилением сечения, либо дополнительными элементами под другим углом + раскосы на затяжке = ферма. - Принимаем решение переводить конструкцию в безраспорную. Опираем на плиты перекрытия (проверив их расчетом) через стойки или перегородку. - Принимаем решение переводить конструкцию в безраспорную. Опираем конек на коньковую конструкцию типа ферма (деревянная или стальная) или балка (стальная). Впрочем, сделать это без разбора кровли будет гемморойно. - Принимаем решение переводить конструкцию в безраспорную. Выбиваем из топикстартера план первого этажа в надежде, не окажется ли там капитальной стены, на которую можно было бы опереть коньковую балку и тогда пролеты будут вполне адекватные. + над затяжкой куча высоты для подкосов от опор.

tansss, КМК СДМ предназначена и для защиты от конденсата и случайных протечек/задутого снега. При таком решении эти её свойства находятся под вопросом.

Ради объективности замечу, что несущая у плит это ПОЛЕЗНОЙ нагрузки. То есть если написано 800, значит 800кг/м2 (на самом деле обычно немножко меньше указывают в таблицах в сериях, но не суть). А собственная масса порядка 300 кг/м2 плитой несётся по умолчанию. Так что не так все и критично с несущей плит. Проверить бы стоило, но должно вполне хватить. Конечно я не знаю ни регион, ни материал покрытия.

С ГБ вы совсем немножечко забываете, что: 1. Прочность кладки в несколько раз меньше прочности камня. Это для кладки из любого материала. Например для кирпича прочность меньше в 5-6 раз это по расчету нормально. 1. При тонких стенах (наша перегородка) огромное влияние на несущую способность имеет стойкость стены на изгиб из плоскости. Снижая несущую ещё в разы. См ДБН (СНиП) на каменные и армокаменные конструкции. Поэтому конкретно проверять расчетом. И при нужде увеличивать толщину, или ставить стойки.

ЕМНИП в СКАДе грунт задают элементом тип 51. В Лире ЕМНИП там уже другой номер. К-ты постели посчитать только надо. Всего-то делов.

Не всегда экономия бывает дешевле. "Скупой платит дважды"© и т.д. Спрашивать следует в стиле "чем и как разумнее всего сейчас утеплять чердачное перекрытие %тип перекрытия%" (в вашем случае деревянные балки).

Можно так сделать. Только не люблю я распорные системы.

Не советую. Возьмите лучше горелку. На холоде по металлу не уверен, что фен потянет.

В якості офтопу: 30кВт/м²/9,3кВт=3,23м³/м². Ніби непогано.

Производители экструдированных панелей перекрытия с уважением смотрят на вас.

Залежить від кількості вологи в конструкціях. Якщо дім досі сируватий, то висохнувши він стане дещо теплішим.

От бренда Мактек Макита уже года 3 как отказалась и просто выпускает в том же цвете и примерно с тем же качеством красную линейку "для дома".

Вариант имеет право на жизнь. Но есть подводные камни: - В СССР были плиты разной рабочей нагрузки. Для жилых зданий была (и есть) 800кг/м². Иногда для экономии на крышу ставили 600кг/м². Вам желательно посмотреть серии и прикинуть какой и сколько арматуры должно быть для 800кг/м². - Имеет значение состояние бетона внизу плиты. Если бетон отпадает оголяя арматуру, то крайне желательно такие плиты не брать или если взяли принимать меры. Пятна от ржавчины через бетон тоже крайне нежелательны. - Исходим из того, что круглопустотки. Провалы и отслоения бетона допустимы но нежелательны. Так же состояние бетона и запас по прочности и морозостойкости можна примерно оценить по поверхности. Если опалубочная поверхность относительно гладкая и при проведении рукой не оставляет серого налета, значит в насыщеном водой состоянии морозилась редко. Если же опалубочная поверхность (не верхняя) заметно шершавая, из общего фона выступают песчинки а то и мелкий щебень а неомытая дождем поверхность при проведении рукой с усилием оставляет осыпающийся мелкий песок и пыль, заметны отслоения на выступах и около арматуры, пятна ржавчины, то плиты прожили тяжёлую жизнь и бетон сильно поистратил прочность. Нежелательно брать. Далее контрмеры: - Есть смысл взять плиты длиннее и излишек отрезать — получим увеличение несущей способности. - Плиты укладываем с некоторым зазором (60…100мм) и увеличенные швы подперев снизу опалубкой ТЩАТЕЛЬНО замоноличиваем прочным бетоном. Желательно бросить в шов продольную арматуру внятного диаметра.

1. ИМХО избыточен рубероид. Вообще использовать некий паробарьер по бетону в межэтажном перекрытии так себе идея. Но тут можно поспорить, что это наверное будет неотапливаемое помещение, швы в бетоне так себе… Ставьте пленку где-то от 100…120мкм. 2. В идеале вата должна быть специальной. Но обычно используют простую. Результат несколько хуже. В зависимости от конструкции пола под несущие конструкции бывает суют виброизоляцию от ударного шума. 3. Я люто, бешено возненавидел выставлять лаги пола на всяческие клинья. Впрочем там было кривое советское говно, но не суть. И в конечном итоге разработал собственный метод крепления лаг на шпильки: - Лаги берем 100мм высотой. Удобнее, чтобы пошире. 100х75 или 100х100 ИМХО в самый раз. Можно в принципе и меньше высотой наверное. - Размечаем так, чтобы не попасть в пустоты панелей (гугл в помощь). С шагом под лагами до 1м. Шаг лаг сами выбираете, но желательно погуще. - Раскладываем лаги по местам на подкладки и сверлим по разметке лаги перьевым сверлом или сверлом Фортснера на глубину примерно 20…25мм. Тут же по центру глухих отверстий сверлим сверлом по дереву/металлу _только_ лагу насквозь. Подкладки нужны чтоб сверло не тупилось об бетон. Диаметр сверла = Øшпильки+2мм. - Убираем подкладки и через заранее просверленные отверстия сверлим перфом глухие отверстия нужной глубины (несколько см). - Забираем на время лаги предварительно их обозначив куда какая пойдет. Продуваем отверстия (строипылесос всё не вытянет). Суем туда т.н. забивные анкера под шпильку. Желательно латунные. Стальные хуже распираются. - Вкручиваем отрезки шпильки под DIN975 нужной длины желательно с некоторым запасом. Диаметр шпильки от 8 до 14мм как позволит жаба и инструменты. Примерно с 12мм дополнительные клинья не нужны (ИМХО). За Ø10мм не скажу. Я использовал 8мм и клинья как старые деревянные так и пластиковые от СВП ставил. Вкручивать шпильки есть заводские приспособы. Я делал из короткого болта и удлиненной гайки. Фаски с конца болта снять. Со шпилек кстати тоже. Есть уже китайские копии фаскоснимателя. - Кстати шпильки можно ставить и на анкерную смесь. Будет дороже, но не будет риска проворачивания анкеров. Мне боец это дело делал. На 36 анкеров 1 не держался. - На торчащие шпильки наконец расстилаем пленку пробивая отверстия. В зависимости от высоты и неровности пола вкручиваем опорную гайку и на неё увеличенную шайбу или шайбу для дерева (иногда у продавцов это разные шайбы). При минимизации высоты можно в самых высоких местах просто уложить по шпильке несколько шайб и набрать ими нужную высоту. Опционально можно подумать и о подкладке на шайбы чего-то типа звукоизоляции (да хоть кусочки рубероида), но выставлять будет сложнее. - На шпильки одеваем лаги желательно предварительно зачистив их низ в местах опора шайб от опилок и щепок торчащих из отверстия. Сверху одеваем шайбу можно (и наверное желательно) меньшего внешнего диаметра и вкручиваем верхнюю гайку. -Торцевым ключом сверху и рожковым снизу выставляем уровень. Торчащий сверху конец шпильки срезаем. Если нужно под конец подклиниваем лаги снизу. - Стелим пол. В зависимости от состояния доски и применяемой приспособы могут применяться рычаги с зацеплением с перекосом или пары клиньев. Для них и нужна несколько увеличенная ширина лаг.

Можно. Но дорого и неудобно. Тут ведь какое дело: - Если между стальными балками бетонировать, то с одной стороны нет полки чтобы опереть бетон. И надо что-то колхозить типа уголок приварить и т.д. Но можно воткнуть двутавр(ы). - Если не бетонировать а, скажем сделать деревянный настил, то или шаг густой, или настил огого какой толстый. А если это над подвалом, то защищать от сырости и т.д. Да и крепить подшивку к толстому металлу сложно. Пролет 3,4 вполне перекрывается монолитом и деревянными балками. С 4,5м уже хуже что с тем, что с другим, но оба пролета вполне подъемны этим материалам. Главное правильно рассчитать. Можно даже деревянные фермы сделать на гвоздевых пластинах. Но дорогие они у нас. Но лучше всего панели. ИМХО. Если нет возможности бросить панели (например кран не подъедет), то рассмотрите ещё и Терриву (выйдет дорого).

Для этого надо немного электрики и перф. А забить гвоздь надо молоток и все. Потому некоторые до сих пор бьют гвозди.

Видел неоднократно до сих пор, как электоромонтажники крепят кабель/провод (при монтаже внутренней проводки) отрезками провода на гвозди. Как на это дело смотрит ПУЭ?

200мм для звукоизоляции ИМХО много. Верхние частоты отсечет и меньше. От низких и от от ударного шума толку не будет.

Имеет право на жизнь. Зачем правда 200 мм утеплителя?

К сожалению, такие катушки жуть неудобные. Более-менее ещё можно мириться когда катушка взята в запас и провод в бухте да-а-алеко не достает до краев по высоте боковых выступов и не соскакивает при наматывании. При этом откровенно отстойная рукоять для сматывания. К сожалению, все катушки, которых я встречал на втулках ЕМНИП пластиковых, которые быстро, решительно умирают от интенсивной эксплуатации.

1. Длинноват. А так меньше падение напряжения. 40м для проводника 1,5мм² при нагрузке 2кВт это на самом пределе (при 5% потерь и 0,7 кос. фи) 2. Унивесальнее. Много чего можно подключать не думая.

Условия: - хорошая площадь. То бишь желательно 2,5мм². - мягкий на холоде. То есть резиновая изоляция. - подключать снегоуборщик. Значит без катушки и одинарная розетка. - 30…40м. Не припоминаю таких заводских. Покупаете кабель(провод) ПРС, РПШ или КГ нужной длины, делаете/покупаете мотовило для повода (по желанию), вилку, розетку и собираете.

Я дал ссылки на документы. Ширина должна быть не меньше ширины марша. Впрочем в частном доме вы сами вольны делать что угодно.