wertexan

Только зачем каркас в подушке я понять не могу. Ибо: и дальше чуточку текста с моментами инерции, жесткостью фундамента, здания, назначением продольной арматуры и прочей чушью которая почти никому не нужна и ещё меньшему количеству народа интересна.

Верно. Не обязательно. В шифере есть продольные щели в волнах.

Нахлест — расчетная величина. Но вообще меньше 50Ø я не использую. С другой стороны продольная арматура в фундаменте кроме случая с колоннами идет на всякий случай. Так что решать вам.

А вам сходу ніхто точних даних не дасть на жаль. Можете спробувати порахувати по вазі. Вся компоненти мають близьку щільність в районі 2,6...2,8т/м³. Якщо знехтувати різницею в щільності їх суммарна умовна масса буде складати 1+3,2+4,9=9,1 умовних одиниць. Розрахункова щільність важкого бетону складає 2,5т/м³. Якщо знову ж знехтувати різницею в невеликий запас маси і не врахувати воду, то умовна одиниця складе 2500/9,1 = 274,7кг. Це цементу. В дійсності менше. Десь в районі 250…260кг. Звідси і ра***те. Це на 1м³.

Надо. Без вариантов. Швы проклеить.

Без стропилки говорить особо не о чем. Если есть возможность, надо к стропильным ногам сбоку цеплять кобылки. Чтобы они вылезли верхний край стены и пенопласта надо будет по месту выбивать/вырезать. Не всегда есть такая возможность. Надо по месту смотреть. Кобылки сечения порядка 120х50мм (сказано было без расчета).

Если 5030, то можно брать проверенного китайца. ЕМНИП у Виталз была копия. Этим я доверяю.

st-Valentino, если хочется просто шваркать, можете попробовать с рутилцеллюлозной обмазкой. ЕМНИП монолит делает. Варится проще, щов дерьмо. Потом переходить на что-то стоящее. Типа того же АНО-21, АНО-36 и т.д. Поиграйтесь с амперажом. Предполагаю, что инвертор, значит можно попробовать и с полярностью.

Похоже на троллинг. Хотите хорошо? Минимум на 1м от уровня земли ВГЛУБЬ. Один метр. Закопать в землю. Выше уровня земли тоже утеплить. За отмостку пока не думайте. Рано вам ещё об этом думать. Не обязательно под низ что-то класть. Поверх пленку кинете под пенопласт. Снизу грунт трамбовать. Виброногой если глина. Послойно. Слой до 15см. Если песок, отсев, щебень, дробьотход то виброплитой. Послойно. Слой до 15 см. Если бросите последним щебень, то под стяжку/плиту пола класть гидроизоляцию. Это надо для бетона.

У стен толщиной 19см могут оказаться проблемы со стойкостью. Зависит от длин стен. Кроме того, внешние стенки пустотелого блока как раз около 2см внизу. Края блока вообще не обопрутся на бетон термодома. Поэтому я бы предложил скажем уширить бетон в уровне перекрытия и будет площадь опирания более-менее. Но тогда можно и ГБ переть частично на плиты перекрытия внутренней стороной и наружу свеситься за бетон 1/3…1/4 толщины блока. Оба варианта допустимы, хотя есть кому их оспорить. По перекрытию в общем случае не парьтесь. Снеговая под Киевом при малых углах до 170кг/м². Утеплитель, стропилка потянут от силы до 50кг/м² если без бетона. Бляха вообще несерьезно. Хлам на чердаке ЕМНИП считается 70…100кг/м². А у плит полезная 800кг/м². Место и способ опирания стропилки лишь могут на что-то повлиять.

Объявлять открытие очередного срача керамоблок против ГБ? Или может кто-то даст ссылку на предыдущий(е) срач(и) и продолжим там?

1. Если говорит ненаучно, то холод зимой проникает из промерзшей земли и воздуха в фундамент и засыпку и дальше холодит вам пол. Земля мерзнет сверху. На глубине температура круглый год одинаковая. Значит нам надо отсечь этот холод и получить одинаковую температуру близкую к температуре земли круглый год. Для этого или всунуть утеплитель ниже глубины промерзания по стенам фундамента, или не совать глубоко в землю и утеплить отмостку, чтобы земля под домом догревалась до обычной температуры снизу. Или и то и другое. 2. Есть подвал — надо делать. Нет подвала — спорное мероприятие. ИМХО отмостка важнее. Если делать, то паропоницаемую. 3. Снаружи чтобы не было т.н. "мостиков холода" На пальцах: если утеплитель внутри, то цоколь ледяной и холодит низ стены, что на нем и край пола, который к нему подходит. Вообще изнутри тоже утеплить не лишнее, но снаружи лучше.

Глинисты грунты трамбовать надо всегда с фанатизмом. Всё зависит от пролетов и толщины стяжки. В общем случае не следует рассчитывать на жёсткость стяжки толщиной до 120…150мм при просевшем основании.

Якщо більше 1,2 тре дивитись. Враховуючи характер роботи перекриття. Ага. Взагалі то теж розрахункова величина, якщо рахувати по навантаженню. Так. + подумати зразу про опирання та кріплення мауерлату. І чи класти його прямо на перекриття чи таки покласти трохи тремпелів (аттикових стін) і мати більше доступу для виробництва і контролю утеплення. 6. Я так зрозумів чи можна підняти заізд для машини? Цеглою не варто. Якщо під ГБ, то в принципі можна, тільки гідроїзоляція вкрай важлива — в основному цегла по морозостійкості в нас зараз вкрай погана.

Балки только надо проверить. Внутренние габариты какие?

Армированная толстая стяжка пола опертая на фундамент. Деформируется вместе с ним. По-хорошему требует вдумчивого армирования. Делается ДО стен первого этажа и прижимается ними и потому защемлена. При качественном выполнении работ убирает проблему проседающих полов.

Леер дорогой на свою геометрию и немного холодноватый. Но при утеплении не важно. Русиния откровенно холодный. За геометрию не скажу. Кератерм довольно теплый. Теплее Леера. Геометрия не фонтан, но за свою цену вполне неплоха. Сейчас юзаем его в полный рост. Я за Кератерм.

Желательно больше. Совать резьбу в тот же диаметр крайне геморно. Возьмите Ø14мм.

1. Ніхрена. 2. При висоті блока 250мм — так. Якщо блок 200 то, кожен четвертий. Якщо гідроїзоляція не прокладочна то можна почина ти не з першого ряду. 3. Зазвичай вважається, що ні. Але залежить від прольоту, навантаження, відстані між верхом прорізу та характеристикою роботи перекриття. При моноліті і відстані між верхом прорізу до низу моноліту в 2 ряди робити рядову перемичку можно сміливо з шириною прорізу до 1,2 м. Простінок між прорізами робіть 600мм. 4. Моноліт можна просто класти на ГБ. Важлива ширина опирання. Чим більше, тим краще, головне не забути про утеплення. Товщина моноліту потрібна лише моноліту. Це як і армування розрахункова величина. 5. Вимоги перев'язки. Зазвичай так краще перев'язується. 6. Не зрозумів. 7. Коллектор бажано ставити там де є інші вологі прилади. Котел ставити так, щоб не мішав. Якщо турбований, то бажано не тягнути далеко від зовнішньої стіни. Для цього можливо варто посунути трохи двері, щоб як заходиш не впиратись в котел. Якщо не турбований з димоходом, то краще біля товстої стіни в якій буже ховатись газовий канал. 8. Вентиляційні і газові канали у ГБ зазвичай не роблять. Якщо роблять, то гільзують. 9. При звісі до 1/4 або до 1/3 товщини блока (у різних виробників різні вимоги) ніяких нюансів нема.

Где посмотреть есть ли нормативные предпочтения по соединениям проводов? В ПУЕ нигде не указано, влияет ли порядок перечисления способов на предпочтение в использовании.

Считаю лишним этот офтоп. За Maxim.aka.Max рад и даже по-хорошему завидую. Эта дрель, которая ИМХО "маст хэв".

Рассмотрите вариант безраспорной кровли.

Читаю ПУЕ от 2017 года. Очень интересно, но не всё понятно. Прошу разъяснений. Раздел 2. То есть формально таки можно, и ограничения мы получаем от норм, которые требуют весьма низкие показатели по сопротивлению и долговечности для гибких кабельных изделий типа ПВС и т.д. и понимания проблемы высоких переходных сопротивлений? В п. 2.1.3 есть понятие То есть можно и под штукатурку и в штрабу. При этом в 2.1.4 как-то не очевидно, чем считать кабель всунутый в штрабу так, чтобы он держался. Так что ли? Далее в таблице 2.1.3 есть ссылки тупо отсутствующие в таблице 2.1.4. Например для проводки в кладке/бетоне это пункты 51, 58. Пункта 16 и многих других тоже нет. Я нашел перевод IEC(МЭК) 60364-5-52 где всё это есть, но не в домене ua. Можно ли на него ссылаться? Вот что важно: где посмотреть допустимые токи для проводов в штукатурке? Ни в ПУЕ ни в 60364-5-52 этого нет. Наиболее на первый взгляд близкий способ типа А и А1 из табл. 2.1.5 дает крайне низкие показатели в таблицах 2.1.6, 2.1.7. Для труб в гофре хотя бы можно глянуть раздел 1.3 а просто в штукатурке? Далі буде.

Я вижу 2 варианта: - Смотрим на плиты, мерим ширину, мерим пролет, находим в Инете серии на плиты ПК, смотрим ваши. Находим места где стенки между пустотами и нету арматуры. Сверлим туда, крутим анкер. Или химический анкер + шпилька — он возможно будет надежнее, но дороже. Обратить внимание на резьбу шпильки! - Примерно то же самое, но главное узнать где проходят пустоты. Сверлим на место пустоты (возможно не в центр) и крутим специальный анкер.

Ради объективности замечу, что СИП имеет как раз таки полиэтиленовую изоляцию ЕМНИП т.н. "низкой плотности". И телефонные внешние провода тоже. Кроме того, в нормы забиты внешние провода и кабели со сшитой (какой-то из хим способов) полиэтиленовой изоляцией. Я так понимаю, в состав изоляции этих проводов напихивают УФ-стабилизатора как надо. Вышесказанное НЕ ОТНОСИТСЯ к большей части ППЧ, которая делается чем подешевле из вторсыря то есть из смеси полиолефинов неизвестного состава, степени и формы полимеризации и с неизвестным количеством красителя, УФ-стабилизатора и неизвестным качеством наполнителя (песка). Нормальные полимерные кровельные покрытия стоят столько, что можно смело ставить вместо них и фирмовую битумку и керамику и даже в некоторых случаях сланец.