wertexan

Сколько за это? Дешевле Девольта?

На жаль лише системний підхід. Система звукоізоляції на стіну. Дорого. Не сильно і допоможе.

Грунт и ширина важнее.

По массе. И по шлифу. Ну и по заявленным характеристикам.

Можно и даже нужно. Не так будет подтекать под фундамент, удоьно ставить леса, можно задуматься об отделке цоколя. Я применял 1 немножко спорное решение с минимумом операций: - уплотняем основание особенно в районе пазух и траншей под коммуникации, если глинистые грунты, то виброногой; - делаем подготовку из мелкого щебня ниже уровня земли давая уклон от здания, угол не очень важен; - цепляем на зонтики к цоколю геомембрану чтобы был загиб на цоколь и по всему щебню; - сверлим под углом примерно 45° с шагом 300…400мм в разных направлениях (вправо-влево) в плане глухие отверстия в цоколе и забиваем туда отрезки арматуры; - делаем сетку из арматуры по всему периметру желательно без обрывов (можно частично из забитых уже в цоколь длинных стержней но неудобно). Как вариант пластиковую; - снаружи немного опалубки по уровням и уклонам. - заливаем деля небольшой 1% максимум 2% от здания по верху бетона толщиной где-то 10…12 см. Высокие требования к морозостойкости бетона. Если армировать без обрывов и цеплять к цоколю не надо никаких дефшвов. Можно (не уверен в нужде) подмазывать чем-то отверстия в мембране после забития арматуры. Решение можно объединять с дренажём. Сам вариант к сожалению мало учитывает узлы финиша по отмостке. Делалось без этого.

Ну по нагрузкам тупо открываем ДБН и считаем и считаем. Или, если лень считать (читать всё равно надо), скажем ставим CKAD заходим в Vest и загоняем данные. Не обязательно утепляться. Отделываться. Я бы… а впрочем не важно. Будет стоять передо мной проблема, тогда буду решать.

В качестве офтопа отмечу, что Николай например для дома с другой стороны города (есть в его портфолио — двухэтажка с навесом-фермой для машины) применил перегородки в 250мм из керамоблока. Так что кому как.

Ну не делаются такие вещи виде текстового общения на форуме. Хотя-бы имеем план этажа (каналы указать), угол кровли, регион. Тогда может кто-то найдет время и прикинет + разложит дерево. А по-нормальному работайте с конструктором.

Верно подзабыл. С12/15 Потому что тупые олдфаги. Нормы поменялись 2 раза. Первый раз ЕМНИП в 80-х. 35 лет не оказаться способным прочитать норму это надо добиться.

ЕСЛИ сверху не будет ничего кроме пола и комнаты, то: №20 потянет. Бетон С12,5 (В15, для тупых М200) Внизу Ø12А400С шаг 150мм. Защитный слой 15…20мм длиной по 4,5м, впоперек что угодно.

Из этого списка я за кератерм. Леер так себе за свою цену (ну может вы совсем у границы ЕМНИП с Болгарией). Русиния холоднее кертерма.

1. Ж/Б предварительно напряженные плиты. Обычно груглопустотки. Можно добавить риска и поискать с разбора. 2. Монолит. 8м много для монолита, но если накинуть верхнее армирование на опоре др. меры то можно. Нужны специалисты. Достаточно дорого. Не требует пояса. 3. Деревянные фермы. 4. Стальные сновные балки и деревянные второстепенные. 5. Стальные осн. балки и террива как второстепенные. 6. Стальная балка(и) + монолит. 7. Деревянные клееные балки. Где-то на этом списке и заканчиваются более-менее разумные варианты. Важно: вам крайне надо опереть крышу. Вальмы должны опреться на что-то хотя бы в 2-х точках посреди дома. А лучше точек опор и для вальм и для стропил сделать больше. По сравнению с этим перекрытие нежилого и скорее всего неэксплуатируемого чердака второстепенно.

Можно. Швеллера и арматура по расчету. Арматурку надо будет хоть частично приварить к швеллерам, чтобы их не крутило под нагрузкой.

А может плиту сделать с опиранием только по 2-м сторонам?

Стараясь не заниматься излишними обобщениями отмечу, что, видимо, есть слишком много людей, которые даже отпилив себе некоторые части тела ничего не поймут. Значит достаточно одного спокойного предупреждения на странице. Наверное даже лучше без фоточек. Кто может думать, тому хватит. Остальное — бессмысленный труд.

Можно (но дороже и надо смотреть по времени твердения) применить т.н. анкерную смесь. Она на расширяющихся цементах. Что-то типа церезит СХ-5, СХ-15. Это не значит, что следует применять именно церезит.

Белкой по дереву. Уже отмененный СНИП на каменные и армокаменные (цепляет блочную кладку тоже) требует учитывать нагрузку на перемычку при высоте от низа перемычки до нагрузки (например перекрытия) меньше 1/2 пролета. Говоря простым языком и с бо-о-о-ольшим запасом, если ширина окна до 600мм, то в вашем случае можно тупо пробивать и не париться перемычками и не важно есть пояс или нет, опирается перекрытие или нет. Значит можно просто аккуратно пробить проем и всё. Любое окошко суть теплопроводное включение. Но если надо, то что делать? ОБЯЗАТЕЛЬНО сделайте утепленные откосы с ОБЕИХ СТОРОН. И под подоконник тоже пены/пенопласта не пожалейте. Для этого дела учтите разницу в размерах оконного проема и собственно лудки окна. То есть БОЛЬШИЕ швы для пены чтобы была толщина для утеплителя на откосах. Вот в принципе и всё с технической стороны. Правда если газ, то есть определенные требования и к объёму помещения и (ЕМНИП) к размеру проемов и к наличию вентиляции и т.д. и т.п (в санузлах нельзя даже газовые трубы проводить). Учтите это если нужно.

Дисклеймер: далее сугубо ИМХО! Долго и мучительно раздумывая над выбором проводного перфа для нетяжёлых работ постепенно пришёл к вводу, что мы (отбрасывая монтажники) имеем виду 2 больших группы: - Прямой перф. Привычная компоновка, длинный, удобно сверлить вперед с 2-х рук. Важно: обычно выставляется поворот пики/лопатки (режим 3+1), есть регулировка скорости сверления нажатием кнопки пуска (дурни называют это "курок") и/или поворотом диска на кнопке, всегда есть реверс (лучше чтобы был щёточным). В некоторых моделях есть сменный кулачковый патрон. 80% китайцев суть копии боша (обычно) или макиты (значительно реже). Теперь обычно присутствует "быстрый монтаж свердла". Вследствие использования "пьяного подшипника" относительно слабый удар, относительно слабая живучесть (зависит от исполнения, но конструкция изначально слабее). Защитная муфта (от заклинивания) есть не всегда. - Перф "бочка" с поперечным расположением патрона. Обычно тяжелее, обычно мощнее, удобнее при сверлении потолка (развесовка), значительно короче. Важно: угол поворота пики/лопатки не выставляется и не поддерживается. То есть если вы выставили некий поворот лопатки и поставили на удар, то лопатка при некотором усилии всё равно способна провернуться. Скорость обычно не регулируется. Реверса чаще всего вообще нет. Зато в силу конструкции несколько сильнее удар. Защитная муфта (от заклинивания) встречается чаще. В более дорогих моделях есть защита о вибрации. "Быстрого монтажа сверла" не встречал. Патроны не меняются. Более живучи за счет конструкции. Лично я пренебрег некоей универсальностью в пользу силы удара и живучести. И взял перф бочку. Кст Днипро М самый слабый бочковой. В целом перф не разочаровал. Муфта срабатывала при сверлении в кирпиче большой чашкой под распредкоробки. При сверлении в бетоне (В15) чашкой Ø72мм (обычно используют Ø68мм) нормально себя вел. Чемодан начал трескаться в районе 1 из защёлок (кст стальные). Сверла в наборе не пластилиновые. Правда короткие потому юзаются редко. Пика и лопатка нормальные. Замес клея для плитки нормально. Раствор в больших бадьях не мешал. На стройке (не дома) юзался мало. Устраивает.

7м³ песка на 40м³ блока как-то круто выходит.

Последнее (запилить фундамент) в плане колхоза самое разумное. Опирать даже нужно сразу. Ибо грунт под новым фундаментом склонен к уплотнению под нагрузкой (исключения не рассматриваем). Так что включится он в работу не сразу. Вообще же можно проверить расчетом. Но это будут лишь теоретические выкладки.

Ок есть ещё варианты. Но мало данных.

"Не читайте на ночь советских газет"©

Я бы установил окна на пластиковые/деревянные(антисептированные) подкладки некой немаленькой высоты (например от направляющих для террасной доски) выбив немного кладки под окнами на высоту этих подкладок. То же и с подоконником. Мостища не будет.

Перекидывайте от крайней внутренней стропилилины поперечные балочки с опорой на фронтон. Чтобы было похоже на лесенку (драбина укр).

Почти не имел с такими дела. Вроде редуктор достаточно живуч, но не поручусь. Объем замеса ИМХО маловат. Самое геморное в том, что она низкая. Нужно городить пьедестал чтобы куда-то высыпать замес. У венца же главная проблема в опорной оси груши. Там активно умирают подшипники, ось отпадает и т.д.