wertexan

Со швеллером я так делал пару раз. Швеллер(а) не снизу а в уровне плит. Удобно если сварить пару швеллеров стенками (можно с зазором) что дополнительно обезопасит от опрокидывания. И тогда на нижнюю полку швеллера можно опереть плиты перекрытия. Есть ограничения по длине плит ибо ширина опирания всего порядка 100мм. Если приварить к опорной распределяющей плите, то и опрокидывания особо не будет и не очень сильно сдвигает (а плиту можно дополнительно заанкерить). В данном случае не опирать её над дверными проемами. Добавлено через 3 минуты Блок какой высоты?

Без фундамента (исходим что он продуман) есть возможные ограничения по укладке плит. Я бы некоторых случаях поменял направление опирания. Но тогда что с перемычками? А что с перемычкой над окном, куда должны опереться самые длинные панели? У ЛК раз уж нет балки можно попробовать всунуть панели в швеллер №27. Под швеллер распределяющую плиту и желательно прочие косынки. По несущей швеллера №27 при таких пролетах вполне прокатит. Но если страшно, то можно воткнуть 2 шт сварив их вместе. На другой заодно удобно будет опереть марш.

Примерно это я и имел ввиду. Заезжаем под ветровую коньком, отгибаем торец и где возможно (и нужно) боковой край.

Так, ребята, хватит. Написано более, чем достаточно здесь. Написано на порядки более, чем достаточно, в других местах. Начался перелив из пустого порожнее. Единственное, что не было написано открытым текстом здесь: риски. Есть наименее рисковое решение: геология-расчет-проект-выполнение. Есть несколько более рисковое решение: заложение с запасом чтобы точно стояло. Есть достаточно рисковое решение: наколхозим как принято. Есть ещё более рискованное решение: наколхозим и сэкономим. Есть немного более рискованное решение: наколхозим задешево да ещё и на отстань. Можно продолжат но не суть. Топикстартеру всего лишь следует решить на какие риски он готов и дальше точно следовать принятому решению. В теме достаточно данных для этого.

К сожалению НЕ кирпич.

Фотки? Накрыт?

Предположение по сути верное исключительно в идеальных условиях гарантии которых вряд-ли удастся добиться даже при наличии геодезии и чётком просчете и выполнении ширин фундамента. В вашем случае этого нет даже в предположениях. Продольная арматура в фундаменте предназначена для восприятия продольных растягивающих усилий в теле фундамента от возможных неравномерных деформаций основания. У вас эти неравномерные деформации будут не возможными а гарантированными. Чем выше условная балка, воспринимающая изгиб от неравномерных осадок (возможно просадок) основания тем лучше. При чём (без учета теории Ж/Б а тупо по сопромату) жёсткость зависит от высоты в кубе а момент сопротивления от высоты в квадрате. Sapienti sat.

Верно. Декоративный.

Есть ещё нюанс: из такого кирпича много за день не выложишь. Особенно если свежо и влажно — плывет кладка.

Я бы: - Завальцевал немножко с торца коньковую планку и если есть возможность отогнул немного с открытого края. - Пустил конек под низ. - В ветровой (торцевой) сделал минимальный вырез под конек. - "Вертикальную" часть ветровой в месте проход конька не отрезал всю а выгнул наружу наложив на конек.

Это пилястра на фасаде. Стена видимо когда-то была внешней. О чём свидетельствует расшивка швов кладки.

Эм-м-м-м… к-ты теплоотдачи αВ и αЗ (8,7 и 23)? Это 0,158 в формуле. можете проверить. Кст можно действительно не пренебрегать. Будет 0,015 (можете проверить). До 3,3 всё равно не дотянет.

Ну ок. ДБН В.2.6-31:2016 ф-ла 4 и табл. 3 п. 1. 3,3 м²*К/Вт (примем более массовую первую зону) ДСТУ Б В.2.6-189:2013 ф-лы 1 (повтор) и 2. По прил Б и ф-ле 2 (1/Ав + 1/Аз)= 1/8,7+1/23=0,158 Прил. А табл. А1. п. 38 столбец 9 лямбда для D400 0,13. Если пренебречь несущественными данными отделки R=0.4/0.13+.158 = 3.23 м²*К/Вт что не отвечает условиям ф-лы 4 из ДБН В.2.6-31:2016. Готов услышать и оспорить замечание что разница несущественна.

По нормам 400мм ГБ уже не проходит никак без дополнительных танцев. Поэтому многие задумались о 500мм стенах. Но главное нужно решать задачу минимизации теплопотерь комплексно. Впрочем это офоп.

Смотря какие. Если кирпичный вентблок, то занимаются каменщики а потом кровельщики делают примыкание при монтаже кровли. Нюанс с отделкой а именно чем как и когда. Возможно потребуются и мастера по отделке или до или после кровельщиков, а то и кровельщики-отделочники-кровельщики. Если бляхой то обычно сами кровельщики. Если именно труба то монтируют обычно кровельщики устанавливая некий кровельный проход в зависимости от типа финишного покрытия и принятого технического решения самого прохода (как примеры Мастер Флеш, пластиковая накладка на бляху, черепичка натуральная или алюминиевая с трубой, пластиковый грибок с дефлектором и т.д.) В любом случае глаз да глаз.

По стойкости.

Вообще-то есть преобразователи и не на ортофосфорной кислоте. Есть на иных кислотах. Например "Феррум-3" (и есть другие) он на самом деле на кислоте, но органической (танины). Имел опыт применения. Мне понравилось. Более безопасно и тоже вполне работает. Но любую хотя бы символически толстую ржавчину следует удалить. Щетки для этого дела малопригодны и разве что для предварительной обработки— по сути забивают мелкую ржавчину в раковины металла. Лепестковый круг неплох, но по краске крайне быстро забивается. По ржавчине медленнее, но тоже быстро. Вроде хороши пористые круги, но я с такими не работал — до сих пор руки не дошли. Если делать хорошо то я бы прогнал щеткой (только в очках!!), потом пористым. Потом преобразователем ржавчины за 2 раза (я давно предпочитаю преобразователи на танинах). Потом грунтовка 2 раза. Потом краска. Болгарку с регулятором и константной электроникой.

Простенок 900х300 возле ЛК проблемный по стойкости. Остальное проходит.

Кондиционерщиков надо жёстко бить на большие суммы. У меня уже были такие варианты. Иначе они не понимают. Ремонт за их счет. Конкретная ситуация без фоток и расположения пилона и штрабы мне не ясна. Если трещины не пошли, то скорее всего не очень критично. Но заделать надо. Что-то типа анкерных смесей.

Где можно об этом почитать?

1. Меняет. Но очень медленно и незаметно. 2. Если не льется на него вода, пятна то не выступают. 3. Трещины появляются. Но не в кирпиче а вообще по кладке. Требует придерживаться правил устройства вентилируемых кирпичных фасадов. Он вообще довольно хрупкий. 4. Если не залит водой, то морозов не боится. 6. Впитывает влагу примерно как силикатный кирпич.

Вижу 2 варианта: - Аккуратно содрать шифер и переложить его прокладывая всяческие нетвердеющие ленты и/или нетвердеющие мастики хотя бы горизонтальный нахлест. Особенно в углах. Содрать шифер и положить профнастил скажем НС-35 заказав листы на всю длину ската.

Если нагрузка на перемычку идет на высоте выше 1/2 пролета, то в расчете она не учитывается.

Я без особой задней мысли: DeWALT DWE398 Ещё у кого-то видел на выставке инструмента, что-то типа Eibenstock, но не уверен. Есть ещё бошевская пила, но мои забраковали и я не помню за что.

Не ГБ. Пенобетон. Пенообразователь небелковый (белковый не даст такого результата). По стенам не выйдет. В стены колодезной кладки можно заливать. Относительно невысоким слоем иначе пена оседает. ЕМНИП слой где-то до 800мм потом пауза для затвердевания слоя.