wertexan

Смысла утеплять не вижу.

Что-то стремно мало. Надо бы серию найти.

Диспозиция: - кирпичная кладка 380мм. Довольно ровная. - 150мм утеплителя. Минеральная вата без обсуждений. - тяжёлый мокрый фасад с относительно большой 400х200х12мм бетонной фасадной плиткой. - 1 этаж. Есть фронтоны, которые предположительно будут зашиты пенопластом с тем же финишем. 2 фронтона находятся над навесами и пристройками со смонтированной без примыкания бляхой (МЧ). - цоколь 400…700мм будет утеплен экструдером предположительно 100мм + та же плитка но порезанная на большие размеры. Вопросы: - достаточно ли будет прочности ваты для таких условий или надо городить несущую праймерную планку на консолях? - если достаточно только ваты, то какие минимальные механические характеристики у неё должны быть. - есть ли какие-то дополнительные хитрости не указанные в техкартах, которые можно применить при производстве работ для увеличения прочности и долговечности фасада?

1. От высыпания вследствие малой морозостойкости защитит ГБ. 2. На сжатие (при изгибе) не работает. 3. Арматуру защитит. 4. На выдерг шпилек усилия не особо большие. Не страшно короче.

Закладіть арматуру Ø12 горизонтально у кладку під кожним проектним положенням крокви (можна через 1). Проволока Ø3…4мм можна й відпалену (тоді 4мм і фарбувати) а якщо не дуже жорстка то оцинковану в кілька оборотів. Я кріплю на 2 цвяхи +шпилька у кожному вузлі. Щось крутий мауерлат виходить. Я зазвичай більше 150х150 не викоистовую. Шпильку в пояс як кріпите? Нормальні шпильки тріскаються при загинанні. Подумайте, чи не змешити висоту кладки, мауерлату та принцип заділки в армопояс щоб вкластись у 1м. Не знаю, як конькова балка опирається на фронтони і з чого вони. Тобто це була рекомендація хоча б розшити стойки діагоналями. Закладіть отвір цеглою на ребро. Уникайте заповнення пазухи між цеглою та торцем балки розчином щоб лишився такий собі вентзазор. Навороченої вентиляції не потрібно.

ЕНИП плиты перекрытия с нагрузкой менее 600кг/м² в советском послевоенном жилищном строительстве не применялись. У вас выходит 250 кг/м² конструкция пола. Расчетная полезная нагрузка до 195кг/м². Вместе до 600кг/м² не дотягивает.

Щоби зменшити ймовірність проблем а у випадку проблем легше їх виявити та виправити варто урахувати приблизно такий мінімальний список по конструктиву: - дерево ізолюється від металу/каменю. Наприклад рубероїдом. - торці балок не герметизуються. Зріз не обов'язковий і тим більше під 60°. - площа опор балок/крокв величина розрахункова, але завеликою вона зазвичай не буває. - розпірні конструкції слід уникати. Тобто опирати несучу конькову балку на середню стіну не просто дозволяється, це вкрай потрібно. Опирати без обговорень альтернатив. - всі конструкції краще опирати зверху вниз і не розраховувати на кріплення, що працює на зріз. Тобто крокви ви не впираєте у коньковий прогон, а опираєте на нього зверху. - стойок багато не буває. - діагональні зв'язки та діафрагми жорсткості бувають не обов'язковими але вони не бувають лишніми. - бантина (затяжка) потрібна не тільки в розпірних системах. Вона додає жорсткості покрівлі. Додайке затяжку трохи нижче конькової балки. - щоби отримати доступ до балок та крокв відстань від скату до балок у місцях опирання повинна бути від 400мм. Тобто по зовнішніх стінах зробіть мінімум 4 ряди кладки. Не обов'язково, але так краще. - конструкцію даху слід максимально поприв'язувати до стін нижче. - надійніше прив'язувати таку конструкцію не метизами, які працюють на зріз у дереві, а метизами, які працюють на розтяг. Тобто ви можете протягнути проволоку від балок до крокв і обв'язати навколо обох кільцем. Може трохи сльозити по проволоці. Тому у рівні верха балок при кладці закладається йорш або б'ється у просвердлений отвір горизонтально арматура і тягнеться проволока від арматури до крокв, де навколо крокв огортається. Інші варіанти, наприклад кільце навколо мауерлата і крокви якщо мауерлат добре закріплений до кладки і т.д. Скоби можна, але якщо багато вітру, то їх буває розхитує. - якщо підрізкою на опорі кроква не дуже ріжеться, то краще звіс робити з крокви а не з кобилки. Звісу 400 мм за умови нормального кріплення даху до стін, нормального перерізу крокв/кобилок, нормального кріплення обрешітки та кріплення профнастилу на звісі у кожну хвилю боятись не варто.Можна і трохи більше у залежності від підшивки звісу знизу.

Ну тогда не сочтите за рекламу. Брал несколько раз здесь: оксамит-вин.com.ua/g17822488-master-flesh-krovelnye

Есть такие, которые не надо резать. Они изначально "разрезанные". Для вас неодолимое препятствие спросить гугла по указанным названиям марок?

Есть разрезные кровельные проходы типа Master Flash. Всяческие Kronoplast, Dektite и т.д.

Ищете и открываете техкарту на такой фасад. Там должны быть требования к результату. Проверяете. Тыкаете.

Как всегда вопрос компромиссов. Но я ровно так же не могу понять логику товарищей, которые без привязки к экологичности и горючести ЭППС его отрицают. Нет одного такого знаю, но там профдеформация производителя холодильного оборудования. Он на ППС смотрит как на дерьмо. Жаль не спросил его о ППУ.

500 берите. КСТ я не видел 400 довольно давно.

Если предполагается использование качественного цемента, то вам следует брать ПЦ1. Он без шлака.

[вздохнув и прикрыв на минутку усталые глаза рукой] Вопрос рисков. ИМХО в вашем случае если отдельно риск неприятных последствий ниже. Я устал, поэтому повтора переговореного множество раз от меня не будет.

Судя по заявленной емкости 9800mAh даже настоящий аккум суть такое гуано, что достоин лишь выбрасывания в специальную урну для использованных батареек и аккумов.

Это масса (кстати вес считается в ньютонах) частиц грунта. Так уж вышло, что осадочные обломочные грунты имеют поры. Типичная природная плотность верхнего слоя грунта колеблется в пределах 1,6…1,7т/м³. Могу сослаться на пачку геологических отчетов с моего стола. Плотность в полностью водонасыщенном состоянии обычно указывают не для плодородного грунта и обычно она колеблется в пределах 1,75…1,85т/м³. Подозреваю, что вы подзабыли лекции по сопротивлению материалов. Но нет ничего непреодолимого в том, чтобы поучить сопромат ещё раз. Потом рекомендую… Байков В.Н., Сигалов Э.С. Железобетонные конструкции. После этого вы легко поймете ответ: указана полезная нагрузка на 1м² плиты, при изменении расчетной схемы нагрузки плиту следует пересчитать.

Ну принять с запасом 1,65т/м³, то 0,5 будет (накинем запас 1,15) 948кг/м². Есть панели с нагрузкой 1250 кг/м².

Мало данных. Грунта над плитами 0,5м? Транспорт будет ездить? Отсюда надо и считать нагрузку.

Даже если нехилый коньковый прогон на который опереть (опереть а не упереть) стропила, всё равно возможно придется делать усиленные стены. Ветровые нагрузки пока никто не отменял.

Почти никак. Если дом уже постоял хотя бы лет 5, то можно допустить, что он садиться не будет. Тогда делаете геологию. Грамотный конструктор, который специализируется на фундаментах, считает фундамент глубокого заложения. Это на сваях. Набивные/инъекционные/вдаливаемые. Тогда может быть не будет трещин. Дорого. Иначе делаете дефшов и миритесь с тем, что несколько лет будут идти трещины по дефшву. Ни фундамент, ни стены, ни тем более армопояс не связываете и не прислоняете камень к камню. Только через пенопласт и пену. В финишной отделке оставляете профиль для деформационного шва. Они есть разные для разных элементов и материалов.

Это если балочное. 7м многовато для монолита по второй группе ГС.

Может вам стоит поискать плиты с большей несущей?

А как меняется эмиссия вредных веществ со временем?

Я на это совсем непрозрачно намекал, ибо "СП "Стальные конструкции"" глаз до боли резануло. Тут или человек не в курсе где какие нормы действуют, или считает, что украинские нормы суть дерьмо и по ним считать не стоит.