dimasik

там нечего просто ремонтировать: не почила, а заболела)))

видимо медленного типа: трансформатор, выпрямитель и главное это светодиод. Разбери и проверь предохранители, может он находится под слоем первичной обмотки. Проще: взять магнит, включить зарядку в розетку, поднести его к трансу- если не вибрирует то значит, предохранитель или гаплык первичной обмотке. Тогда и решать о замене.

хранить надо их заряженными, если они уже были в пользовании. Вот на днях взял 2 аккумулятора: сели в ноль. Один удалось еще кое как раскачать, а другой накрылся. Жаль поламался реаниматор у меня, им можно было измерять емкость и проводить тренировки зарядом-разрядом, конечно он не для всех аккумуляторов подходил..

фундамент строю из термоблоков.

в моём проекте глубина залегания бетонной подушки подвальной части дома гаража составляет -2.55 м. Но в области ворот она выходит на поверхность. Нехотелось бы заглублять еще на полметра эту подушку. Может необходимо в этой области всего глубже подсыпать песка?

Зелёный- уровень земли.

а если вилы- очень длинные)), один фиг, покупать бетонные блоки или камни или делать ж/б стену. обьем ее 5 кубометров.

вы бы еще ток в розетке посоветовали измерить- нельзя этого делать с акуммуляторами. я неоднократно менял батареи таким способом, но служили такие аккумуляторы не так уж и долго потом. это как мертвому припарки. да, надо разрядить аккуммулятор, и определить вышедшие из строя батареи вольтметром, измеряя ихнюю ЭДС. но батареии соединены с помощью точечной сварки, паять(нагревать) их нельзя.можно помучаться с концами лепестков.

потому выход следующий: перепаковать на радиорынке, в таких торговых точках есть сварочный аппарат.

надо напомнить: аккумуляторы следует хранить заряженными. приобретать следует зарядное устройство быстрого типа, и не стоит дозаряжать их, что бы не потерять емкость.

насчет брустверка, это что такое?

эскиз подпорной стены

у этой подушки верхние нити тоже не работают?

а правильно ли будет делать бетонную подушку под фундамент из пенополистирольных блоков шириной 60 см, высотой 30 см. как ее проармировать правильно будет, ну хотя бы с запасом?

просто не могу разместить изображение чертежей здесь, могу выслать по почте, а вы помогите сделать это здесь..

 

и не учите меня пользоваться компьютером, я сам был программистом))

а что откладывать, я готов покупать пленку хоть завтра в Киеве!

а я в Киеве работаю, в Черкасской строиться буду и жить там потом..где то так наверное и получится, еще не могу понять где же купить пленку...ее много надо будет..

Черкасская обл, там вообще нет таких технологий как опалубка для фундамента.... бетон просто выливают в траншею, а опалубка это то что сверху не дает ему расплываться))). каменный век. я и сам не знаю как она выглядит эта опалубка ваша)

благодарен за помощь, вроде как уже разобрался, подготовлю чертежи, покажу...склонился все-таки к железобетону. осталось дренаж правильно спроектировать

друзья, прикиньте в каком мы каменном веке живем...лазерные уровни, нивелиры, рулетки...до чего импортные инженеры только не догадались..а мы умеем только глечики делать с глины, и то кривые). поверьте- купил бы хороший уровень, да не хватит денег на всё..

я насобирал всего 30 метров- 60 сантиметровой опалубки получается, это 15 метров слоя фундамента высотой 50 см...очень мало...А теперь думаю фундамент делать по технологии теплый дом...

есть возможность забрать с десяток шкафов из дсп. хочу применить дсп при постройке фундамента. хорошая идея?) достаточно ли усилить листы парой досток? а помощью клееночки и степлера изолировавать контакт бетона с листами?

Получилось ноу гуд) фирма эта не хочет продавать Мастер тул ввиду его плохого качества. Но есть этот самовыставляющийся уровень. Пощупать его невозможно, только когда привезут и вручат разве. Вообщем кот в мешке.

это уже ближе к телу) идею опробую

-нельзя ли шаг свай сделать 1.5 м? тогда их надо будет 10 шт.

все-таки стена будет армированной.

-если я правильно понял, ростверк (35 см) шире свай (25 см). нельзя

ли его сделать такой же ширины, легче будет его вязать.

-можно выпуск со свай сделать до самого верха стены? у меня 3-х

метровые хлысты, это как раз почти совпадает по высоте: 2м свая+1м

стена.

реально ли изготовить лазерный уровень для строительных работ, т.к. стоимость промышленного слишком высока. какие могут быть идеи, если имеется лазерный диод с указки и гидроуровень для калибровки.

необходимо поставить подпорную стену на границе участка с соседом. протяженность 14 метров, разница в высоте до 80 см. мой участок ниже.

пришел к выводу что необходимо сделать стену из железобетона, конструкцию на рисунках. подскажите как уложить арматуру в стене и что надо изменить? сверху стены поставлю деревянный забор.

Я лично считаю, что через десяток лет наличие системы вентиляции в индивидуальных домах будет хорошим тоном, как сейчас наличие горячей и холодной воды, газа, электроэнергии, канализации и отопления. А вот присутствие кондиционера говорит не о достатке хозяина, а о плохой теплоизоляции дома.

Задачи вентиляции: устранять углекислый газ, другие вредные вещества, улетучивающиеся с поверхностей особенно после евроремонта, запахи и др.

Проветривая помещения с помощью открытия окон, получаем так называемую естественную вентиляцию, вдобавок к ней пыль, шум дорог и запахи с кухни соседа. Такой вид вентиляции требует разности температур воздуха между помещением и улицей, может быть немного ветра, или особенностей расположения здания на местности. В летний период толку с такой вентиляции никакого, сами знаете. Наличие вентканалов на кухне, в ванной и туалете не всегда работает эффективно. Присутствие разных мумифицированных динозавров в каналах, приводит к обратной тяге воздуха. А установка металлопластиковых окон и вовсе прекращает приток свежего воздуха когда они закрыты.

Потому что бы увеличить эффективность вентиляции, устанавливают принудительную вытяжку на кухне, в санузле. Но забывают о том, что вытяжка над поверхностью плиты уже не служит для отвода воздуха из кухни. А установленный выключенный вентилятор и вовсе перекрывает на 70% канал. И чаще раздельный с/у имеет общий канал, который располагается в ванной. Вот почему так востребованы на этом сайте вентиляторы с реле времени и датчиком движения)).

Краткие выводы: необходимо проверять работоспособность вентканалов путем поднесения горящей спички. Пламя должно затягивать в канал. Применение естественной вентиляции даже в сочетании с принудительной, не решает проблему по отводу отработанного воздуха.

Потому используют приточно-вытяжную вентиляцию, к чему и нужно стремиться в индивидуальных домах. Считается, что расчет такой очень сложный, а установка слишком затратная. Во что я не особенно верю. Но это тема других топиков сайта.

Появление капель воды на внутренней, обращенной в комнату стороне стеклопакета вызвано снижением температуры поверхности стекла ниже точки росы. Также такой поверхностью может быть профиль м/п окна, водопроводные трубы в санузле или зеркало в ванной.

Точка росы это значение температуры, ниже которой излишки водяного пара из воздуха выпадают в виде конденсата. На ее значение влияет температура и относительная влажность (ОВ) воздуха. ОВ это степень насыщения водой воздуха к максимальному значению, когда эта вода будет выпадать в осадок при данной температуре. Чем ниже температура, тем меньше пара будет находиться в воздухе и будет больше выпадать воды в виде капель.

Поэтому избежать конденсата можно поддержанием необходимой температуры воздуха или уменьшая значение ОВ путем проветривания помещений даже в сырую и холодную погоду! Т.к. холодный воздух не может содержать много влаги и потому не увеличивает значение ОВ в теплом помещении.

Наиболее комфортная для человека ОВ воздуха это 40…60%. Фактически человек не может оценить влажность воздуха с помощью своих органов осязания. Это делается с помощью гигрометров. Правда погрешность показаний таких электронных приборов составляет около +_15% или более того, я не помню.

Краткие выводы: чаще проветривать помещения, прогревать их до 20*С особенно после ремонтных работ, сушить белье на улице, переносить кучи вазонов туда же, не поить кошку и проверить исправность вытяжной вентиляции.