Galiys

Фаркопы бывают в разных исполнениях и по этому комплектация у них разная. В состав моего входили все крепежные болты, розетка - мама, и пластиковый колпачок на шар.

Как по мне вы не совсем правильно поняли. Строительство новой линии (и при необходимости установка ТП) при нестандартном подключении проводиться за счет: 1. За счет установленной платы - тысяч гривен за 1 Кв. 2. В случае нехватки денег на такое подключение - за счет денег - от других потребителей - заказчиков - соседей которые подключаются в в этой же точке; 3. За счет - тарифа за электроэнергию; 4. За счет денежных средств полученных от заказчика в рамках договора о предоставлении возвратной финансовой помощи сроком на пять лет - при этом взносы или помощь вносятся поквартально. Только здесь есть оговорка - деньги возвращаются на счет заказчика, то есть лучше всего если и давать им займ, то только со своего счета. Добавлено через 2 минуты Нет не предусматривает в прямом смысле - в переносном про что я написал ранее. Заказчик оплачивает тариф и проект+ ТУ, вот тв этом и отличие от стандартного подключения.

А кто-то интересовался или знает как в Макаровском районе обстоят дела? В редакции закона от 01.04.2013 уже есть побольше информации но только вот эти все положения можно вывернуть как в право так и в лево. "Ставка плати за стандартне приєднання електроустановок щорічно розраховується електропередавальною організацією з урахуванням ступеня напруги в місці приєднання, категорії надійності електропостачання, одно- чи трифазного приєднання, окремо для сільської та міської місцевості відповідно до методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж та затверджується національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики. Електропередавальна організація зобов'язана розміщувати на своєму веб-сайті в мережі Інтернет діючі ставки плати за стандартне приєднання. Вартість послуг з приєднання електроустановок замовників, що не є стандартним приєднанням відповідно до статті 1 цього Закону, визначається проектно-кошторисною документацією відповідно до замовленої (заявленої) на приєднання потужності пропорційно до передбаченої проектом величини потужності, яку можливо додатково приєднати, відповідно до методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж з урахуванням витрат на розвиток мереж для створення резерву потужності у місці забезпечення потужності. Розроблення проектно-кошторисної документації забезпечується замовником, крім випадків, передбачених частиною сьомою цієї статті, а її вартість є складовою частиною вартості послуг з приєднання. Приєднання електроустановок замовника, яке не є стандартним приєднанням, фінансується в розмірі розрахованої плати за приєднання за рахунок коштів, отриманих як плата за приєднання замовника. У разі недостатності таких коштів для виконання в повному обсязі робіт згідно з проектно-кошторисною документацією ці роботи фінансуються за рахунок плати за приєднання інших замовників, які приєднуються до того самого місця забезпечення потужності, або складової тарифу на передачу електричної енергії, або за зверненням замовника за рахунок поворотної фінансової допомоги, яка може надаватися електропередавальній організації. Додатково необхідні кошти для виконання в повному обсязі робіт згідно з проектно-кошторисною документацією передбачаються у складовій тарифу на передачу електричної енергії в установленому законодавством порядку строком до п'яти років. Джерелом повернення коштів, залучених від замовника як поворотна фінансова допомога, є плата за приєднання інших замовників, що приєднуються до того самого місця забезпечення потужності, та складова тарифу на передачу електричної енергії. Кошти, залучені від замовника як поворотна фінансова допомога, повертаються у строк до п'яти років відповідно до порядку фінансування послуг з приєднання електроустановок до електричних мереж. Частка витрат для створення за рахунок тарифу на передачу електричної енергії резерву потужності у місці забезпечення потужності, компенсована у складі плати за приєднання замовниками, приєднана потужність електроустановок яких забезпечується від того самого місця забезпечення потужності, враховується під час перегляду відповідної складової тарифу на передачу електричної енергії шляхом виключення з тарифу відповідних сум. "

Почитал порядок - улыбнул Договор о предоставлении возвратного финансового займа.... Правда взносы можно вносить поквартально.

Возможно - 10-20 кв/ч в сутки. В рабочие - 10-15 в выходные 20-30. Ну где то так. Я думаю что в первый год это будет где-то 10 кв в сутки.

Дом еще не закончен. Просчитать потребление пока точно не могу. Хочется услышать стартовое предложение ОТ. Тогда можно и думать на тему бюджета. В двушке (с бойлером и электроплитой, и старым холодильником) в которой я сейчас живу я потребляю 300-500 кв в месяц, то есть на дом приблизительное потребление - 300-500 кв в месяц, так как будет газовая плита, бойлер будет но хочу его совместить с солнечным коллектором. Кстати уже в нете читал что есть модули 2 в одном и нагрев воды и выработка электроенергии.

Добрый день уважаемые гуру. Теперь начала приходить и моя очередь задавать вопросы но тему альтернативной системы. 220 нет, и будет ли вообще неизвестно так цена получается абсолютно неадекватной - и чем больше цена тем меньше соседей хотят это 220 - как по мне на сегодняшний день это деньги на ветер - подарить неизвестно кому и не вернуть их вообще. Основные требования к системе: 1. Потребление - от 0,1 до 2,5 Кв/ч в будни - в рабочее время. 2. Потребление - от 2,5 до 5,5 Кв/ч в часы пик. 3. Потребление - в выходные от 3,5 до 5,5 Кв/ч и более (с оговоркой - читать ниже) в выходные в дневное время. 4. Потребление в ночное время от 0.1 до 2,5 кв.ч. 5. Пиковая нагрузка до 6-7 кв. 6. (оговорка) В ночное, - осенне - весеннее время, и при нагрузке более 5 кв а также/или при разряде аккумов - запуск имеющегося генератора на 5 кв (АВР пока еще не установлено). Скорей всего система на фотомодулях и без ВЭУ. 7. Возможность наращивания мощности без замены инвертора - путем установки - подключения инвертора меньшой мощности - для отдельных потребителей. Скважины пока нет, но обязательно будет - и к насосу поставить плавный пуск для уменьшения пикового потребления; Освещение внутреннее - 300 - 400 Вт/ч; Аудио - видео - 500-600 Вт/ч; Микроволновка Компьютерная техника 600-800вт/ч. Это то что однозначно будет использоваться но непостоянно. Так что уважаемые гуру и знатоки подскажите сколько это может стоять. Оптимально если будет несколько вариантов.

Я свой для таких целей и покупал. На счет 10 мешков - вес вроде как и не малый но прицеп с таким весом справиться, правда тормозной путь уже значительно увеличиться. Прицепы меньше 2 метров и с малыми бортами имеют слабую ходовку и при весе в 500 кг - колёса уже смотрят в сторону. Надо брать крепкий прицеп и тогда вопросов со стройматериалами не будет.

Все верно, это очень эконом вариант Палыча, на телефоне не очень рассмотришь. Кстати во всех одноосных прицепах - максимальная официальная грузоподъемность небольшая так как груженый прицеп не должен весить больше 700 кг. Мой имеет сухой вес 185, итого получается следующая арифметика 700-185=515 кг.

Почему то мне кажется что быстрей всего поменять отопительный прибор, с самопальной печки на более продуктивный булерян, при этом взять его с запасом мощности. например кв так 6-8 а то и 10, и все вопросы сами отпадут. При этом для того что бы стало тепло нет необходимости ехать покупать материалы и клея и тратить время на их монтаж. При более мощном отопителе стены прогреются намного быстрее.

С бортами, то есть с их наращиванием есть вопрос - видел правда только два прицепа с наращенными бортами - и мне они не понравились - так как дополнительные борта не имели жесткой фиксации - и сама конструкция играла. А вот с категорией Е это да попадалово еще то. Вот кстати www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=119281 человек продает прицеп из КРКЗ - аля какой то из Кремней. - задний борт немного помят но за такие деньги можно его брать. Только вот дышло у него непонятное какое - то.

Слушайте и у меня возник вопрос. Своим небольшим СТ собираемся ставить свою ТП мощность 120 кв. ТУ получены на одного из членов СТ и на его же участке будет размещена ТП. Ту получили до нового года, сделали проект опять на того же члена кооператива и подали его на согласование в облэнерго. Понятно что проект пошёл на согласование с котлетой. Теперь стоит вопрос как дальше быть, - передать участок в кооператив вместе с ТУ и согласованным проектом? Все члены кооператива переживают от том что с новым законом поле таких денежных вливаний - другие будут просто подключаться от нас не компенсируя нам затраченные деньги. Второй вопрос - как нам -10 членам кооператива закрепить за собой эти несчастные 12 кв - получить новые ТУ и платить РЕС-у опять деньги не хочеться?

К сожалению личного - как водителя опыта эксплуатации двуосника нет, правда я и не говорил что самый лучший вариант это двуосник. Кроме это я ранее писал и про мощность и про грязь и про полный привод и даже написал некоторые рекомендации - а каждый может сам определить какой прицеп ему необходим. Скажем так если бы у меня был полноприводный рамник с двигателем от 2,5 литров (хоть дизель хоть бенз) для себя я бы взял однозначно двуосник - но это сугубо под мои потребности рядового стоимдомовца. А так действительно если авто не полноприводное и маломощное то только одноосный прицеп. Кстати я ранее писал плюсы и минусы некоторых прицепов, так вот обращайте внимание на высоту борта она бывает и 30 см и 40 и 45 - у меня кажется 45 - такая высота бортов очень удобна.

Со смазкой будут проблемы - это раз. Даже бюджетная пила не выдержит такой нагрузки - это два. В случае резкого клина режущего диска - пипец сцеплению пилы - это три. Потом появились вопросы - щепу делать с сухого дерева - тогда не вопрос, а если с сырого то как вы эту щепу собираетесь сушить она ведь слежится. Даллее объем щепы больше чем самого дерева, как по мне взять какой нибудь измельчитель и гену. А вообще если топить щепой то для заготовки щепы надо смотреть на профоборудование - любое бытовое в таком режиме не выдержит. Другой вариант купить пеллет готовых.

Двухосный прицеп при прямолинейном движении очень устойчив, плюс такой прицеп дает меньшую нагрузку - по весу на автомобиль так как вес прицепа при правильной погрузке распределяется между его осями.

Постараюсь рассказать все по очереди. Качество соединения бортов - есть щели. Сварные швы на дышле качество под большим сомнением плюс много неубранной окалины. Далее каркас для тента не четыре толстых перекладины как в Кремне а четыре тонких плюс по центру - как плавник 4 шт - при этом вся эта конструкция гуляет. Далее - вы задумывались о своей безопасности - так вот В палычах которые я смотрел - задние стоп сигналы - габариты и поворотники в одной мели***рической полукруглой фаре такого маленького размера и в начале прицепа нет передних габаритных огней (в ночное время при движении задним ходом очень помогают отслеживать прицеп.). Если дорога влажная - будь те уверены что задние фары - все в грязи и их становиться плохо видно, а палыча фары так и вовсе - можно спокойно получить догон в зад. Это все по моим наблюдениям в отношении прицепов Палыча трехлетней давности. Дальше крылья прицепа - У Палыча кажись они были двух видов из тонкой жести - угловатые (трапецевидной формы) и пластиковые полукруглые. Да пластиковые не ржавеют но они пластиковые если что - нужны новые или пытаться спаять старые. У меня металлические трапецевидные - пару раз одно крыло подгибал об стелажи при въезде в гараж (задним ходом) - выровнял рукой и все ок. Плюс ко всему я на своих крыльях стоял - своими 90кг и все не оторвались - хотя наверное ехе 5 кг и уже точно не стоял бы, + удобно что-то временно разместить на крыле - даже пока прицеп стоит - термос с чаем и бутылку прохладной воды. Это еще, все что касается юзабилити прицепа есть еще куча всего разного. Мы ведь прицеп покупаем для чего - для стройки что бы можно было перевозить инструменты, ГСМ, гены, воду и стройматериалы. Кроме вышеуказанных ранее стройматериалов, я на прицепе бывало в день перевозил (не за один раз правда) по 1-1,4 тонны воды от колодца до стройплощадки а за все время наверное более 20 тон воды. Максимальные вес который я брал на прицеп около 800 кг. Мое мнение прицеп должен быть крепким с нормальными рессорами - амортизаторами, крыляями проводкой и боле ли менее приличной сборкой. Кремень + не эпопея но все же это нормальный баланс цена качество - как для меня. Хотел написать про тенты еще - они типа под еврофуру но качество гавеное, моего тента и его люверсов (круглых заклепок через которые проходит крепежная веревка) хватило на три года - то есть лаюверса три я потерял и поставить не получиться. Тент уже реально подустал есть и дырки и стал он уже сухим так сказать. Если кто-то захочет брать прицеп то минимум берите от 2,15 это где то - 6-7 тык гривен, идеал как по мне длинна внутренняя 2,5 метра. Если брать двухосник то только на машину с объемом от 2 литров и прицеп однозначно с накатными тормозами, так как очень тяжело груженый прицеп 700 кг плюс сам прицеп 200 кг остановить - тормозной путь сразу надо увеличить на 3 а то и 4 и всегда помнить про это. ЗЫ прицепами не торгую. З.З.Ы. модель прицепа не скажу (не знаю) смотрите по размерам 2,15 на 1,24. Добавлено через 14 минут Моя рекомендация - 2,5 метра - одна ось - дальше только прицеп с двумя осями. Плюс ко всему обратите пожалуйста внимание что даже в моем случае 2,15 - это внутренний размер а полная длинна около 3,5 метра - и с таким прицеп уже сложновато маневрировать - хоть в перед - хоть назад. Далее вопрос о автомобиле прицеп с внутренней длинной 2,15 подойдет для автомобиля с объемом от 2 литров и нормальной современной мощности, или как вариант турбодизель от 2 литров. Все что длиннее надо машинка по мощнее или же грузить не полный прицеп или стройматериалами с малым весом. Я свой таскаю при помощи субы - форестера объемом в 2 литра и наличием полного постоянного привода и наличием понижающих передач, и при полной загрузке авто и прицепа мощности надо бы по больше так как моих 120 лошадок это не совсем комфортно, и этот не комфорт при обгонах перекрываю понижеными передачами. Зы с прицепом нырял в глиняные жижи глубиной в 40 -50 см - спас полный привод но в лужи и грунтовые дороги с лужами для монопривода лучше не влазить.

Прицепы от палыча очень плохого качества. Рекомендую Вам проехать на Паладина - за Академгородком - целая большая площадка с прицепами. На прицепы, даже на новые необходимо смотреть - расспрашивать продавцов. Из личных наблюдений - палыч - плохое качество покраски - можно сказать ужасное, у все остальных качеств тоже не очень хорошее - покраска идет на голый метал без грунта. Уж напишу Вам о плюсах и минусах бу и нового прицепа. БУ - вопрос с резиной - ее скорей всего надо будет купить новую. Далее - ступици рессоры и аммортизаторы. - на все надо смотреть и электропроводка. Мой друг купил Бу - заменил ступици - в старой и подшипник заклинил через 80 км пробега и слабенькие они были, дальше поменял рессоры и аммо, перебрал проводку и поменял вилку - разъем, дальше перекрасил ---- после чего он мне сказал что луче бы он купил новый и только его нормально покрасил. Я таскал разные одноосные прицепы, по этому опыт имеется. У меня Кремень +, 2,15Х1,24Х0,45. Покупка прицепа у меня входила в смету на постройку дома. Я прицепом перевез больше 15 кубов кератерма и кирпича за все время стройки - то есть около 3 лет. При выборе прицепа обратил внимание на следующие позици - от чего ступици - у меня от жигулей как и аммо, рессоры кажется волга или москвич. Дышло - треугольное и не складывается, есть складное - из круглой трубы - труба в трубе - как по мне неудобно, я например на дышло вылажу и разгружаю прицеп - очень удобно. Далее очень важно что бы прицеп имел внутренний размер от 2 метров так как основная часть стройматериалов можно спокойно положить в прицеп без подрезки или же с минимальными от ходами - арматура - уголки по 2 метра аж бегом. Вообще если есть желание стучись в ЛС дам телефон и все в телефонном режиме расскажу.

Вставлю и я свои пять копеек. У меня за основу проекта моего дома был взят арконовский проект. Далее я залил фундамент. Вроде все хорошо.... Но фундамент отличался от проекта.... А тут на работе появился сотрудник - инженер - он мне проект и нарисовал, так вот он мне и сказал что арконовские проекты которые представлены на сайте частично - неправильные - то есть планировка и размеры коробки и размещения неких элементов первого этажа не совпадают со вторым - он даже мне показал в чем разница, так что будь те осторожны. Так что мне пришлось подгонять мой проект под уже залитый фундамент. Лучше покажите архитектору то что вы хотите а он под вас конкретно нарисует проект и всю документацию, с учетом украинских реалий и украинских технических и технологических способностей. Банальный пример не прямоугольная коробка - это значит что перекрытие полностью или частично должно быть монолитным - заливным - а не ЖБ плитами. То есть есть очень большое количество нюансов которые приходиться адаптировать под наши реалии и все равно останутся вопросы - или по технологии или по цене за 1 м кв. или куб, к этому всему однозначно добавиться криворукость тех или иных строителей и получается как в анекдоте " пошёл постричься - пришёл домой посмотрел в зеркало - и не понял зачем меня парикмахер спрашивал - как стрижемся". Моя рекомендация - индивидуальный проект, где будет все и сразу, и непосредственно и материалы понятны и легкодоступны. При индивидуальном проекте вам надо самому определиться с пирогом стен - с материалом крыши.

Нет, уже не вспомню. Если найду в гараже кусок этой .... то посмотрю и скажу.

Возможно мой неудачный опыт будет кому-то полезным. В 2007 году купил я теплицу за 8600 гривен из супер модного и дорого поликарбоната толщиной в 10 мм и устойчивому к УФ. В общем тогда кучу разной инфы в нете перелопатил. Итог привезли мне мою теплицу - разобранном состоянии с цельными листами поликарбоната - в пленке. Размер теплици был что-то в стиле 3 на 5. Архитектура - ангарного типа с полукруглой крышей, то есть лист сгибался по середине и получалась полукруглая крыша и стенки. От их сборки отказался - жаба задавила тогода и по тому курсу отдавать 1200 гривен за сборку. В общем два дня втроем мы собирали эту сраную теплицу. Все время пока собирал я все же в голове понимал что лучше бы я купил металла на эти деньги и обычного стекла и сделал бы нормальную теплицу.... но купили значит купили. Несущая конструкция - каркас из оцинкованы профилей. Короче первый год - поликарбонат потемнел - стал матовым. Второй год - начали появятся трещинки. Третий год - весь трещинах, - пришла зима и когда на теплице было 20см снега - мать услышала тихий хруст - повернула - голову - а теплицы нет - она вся сложилась во внутрь и весь поликарбонат рассыпался на мелкие кусочки - как будто автомобильные стекла (боковые). В общем посмотрел я на это дело и плюнул и себе сказал - никогда из этой херни делать ничего не буду. А, забыл написать на пленке защиной на листах было тоже написано что срок эксплуатации 12 лет, устойчив к ультрафиолету. У соседа же и разных по размеру квадратных труб и или обрезков и обрезков разных уголков сварена металлическая теплица и застеклена разным стеклом - и в ней еще и буржуйка стоит... и все это лет 10 на сегодня уже стоит. Стекло прикреплено то какой то херней для аквариумов, то силиконом (разными остатками), даже где-то акрил попадался уже некондиционный. Вот вам и все история. По этому скажу чисто свое ИМХО - теплица и подобные сооружения должны быть капитальными, и соответственно затратными как по деньгами так и по человеко-часам. Тогда это все будет работать. А ели очень хочется дешево и сердито - тогда надо деревянный каркас и затянуть его пленкой - на сезон - два должно хватить.

Зеркала проданы тему можно закрывать.

Можно и мне цену на листы.

Отправил телефон в личку.

Этого я к сожалению не знаю. но человек заинтересовался и попросил забронировать.

Бронь за hotpoint.