oleks.sur

Вы не путайте температуру в комнате(которую измеряет программатор) и температуру теплоносителя...

Иногда ,интереснее, поискать ответ на очевидные вопросы самому. Вот, например: build-chemi.ru/sistema-utepleniya-na-penopolistirole--tehnologiya-rabot-+-video-articles_436.html. и т. д.

Купил на днях auraton 2030rth в одной львовской фирме по вменяемой цене. Сам термостат выполнен на хорошем уровне, мне нравится ...

В наличии углошлифовальная Интерскол(180мм) работает может и не по 8 часов, но пока успешно вот уже 3 года. Дрель ударная KRAFT эксплуатируется беспощадно года 4, полетел вал на котором крепится патрон, шестерни и то только потому, что использовал больше как перфоратор. Вал переточен( так как на базаре не нашлось похожего) и работает дальше. Цепная электропила, пилю не каждый день и года 4 уже держится. Дисковая Фиолент (наполовину, или более, китай) тоже работает без поломок. Маска Optech 777A вполне доволен.Понятно, что есть и лучше и дороже и удобнее, но тут как кому выходит с деньгами. Среди китайских инструментов есть свои фавориты и аутсайдеры и в наш век интернета выбрать не сложно.

Цвет пламени не всегда показатель качества газа, я когда в гараже посверкаю электросваркой, то на втором этаже в кухне пламя тоже становиться с оранжевыми языками. Нет конечно результат от утепления есть( при том же расходе стало теплее), но чтобы теплее и расход поменьше- видно еще мало утеплил.

Да патриот, я, но Фиолент тоже мог бы быть попатриотичней))). Я не думаю, что закажи они опорную платформу(или как там ее) из металла потолще и немного другой конструкции, то много бы проиграли в цене. Исходя из китайских реалий пила стала бы дороже на 15-20 гривен, но и нареканий стало бы меньше У того же Интерскола металл в 2 раза толще и выглядит массивнее.

Как- то была куплена пила фиолент мастер пд 4-54( в красном корпусе). Со своей задачей справилась, работает и сейчас, но есть ряд претензий :1. работает как- то шумно. 2. С присущей точностью, относится наверное больше к плотницким , а не столярным инструметам. 2. Опорная платформа слишком хлипкая( пожалели металла). 3. пильный диск непаралелен этой платформе и соответственно регулируемому упору ( во во время пиления норовит заехать в сторону. Конечно, я как мог исправил ситуацию, но зачем мне это нужно за мои же деньги?

Нет, котел не менялся. Система гравитационная, однотрубная, котел АОГВ 23.2 произведен при СССР(рад бы и сменить , так работает без сбоев, зараза), радиаторы чугунные. Вообще, в лучшем случае сменю котел (на котел с меньшей мощностью с возможностью подключения комнатного терморегулятора) .Саму систему рушить не буду, так как там ремонт +стоимость новой системы выйдет намного дороже, чем ожидаемый эффект, а эстетика-дело второе. первым делом нужно утеплиться, а остальное потом. Комнатный терморегулятор придется подключать, так как котел почти постоянно работает на 45 градусах, хотя со старой автоматикой горелка модулируется сильно( с насосом совсем не тактует), но наверное для котла этого типа это не совсем приемлемая температура.

Конечно мысли о бодяге-субьективные, но довольно стойкие. Да и все соседи, с которыми я разговаривал отмечают , что газ уже "не тот". Хотя может это из разряда -раньше и небо голубее, и девушки красивее и т. д. Просто немножко "обидно"- потратил на все это кучу денег, а результат совсем не такой как хотелось.

Вопрос эффективности системы и энергосбережения - тонкая материя. Как бы понимаешь, что расход должен уменьшатся, но не всегда так выходит.Поднял свои старые книжки по расчетам за газ и что выходит: с 1.10.2006 по 1.04. 2007 израсходовано 2350 м.куб. с 1.10.2008 по 1.04. 2009 израсходовано 2700 м.куб. с 1.10.2011 по 1.04. 2012 израсходовано 2713 м.куб. За период с 2006 сделано: 1. проведена дополнительная теплоизоляция чердачных перекрытий. 2. утеплена одна стена 10 см. пенопласта. 3 утеплены перекрытия подвалов(половина дома) и гаража (неотапливаемый, встроенный).4. утеплены гаражные ворота. 5.Заменены все окна на пластиковые, по причине сгнывания первоначально установленных. 6. установлен насос на обратку для улучшения циркуляции. В доме стало теплее и котел приходится эксплуатировать на более низких температурах(что наверное не есть очень хорошо). Я понимаю, что не все сделано, но кардинально расход не уменьшился ! Интересно какие цифры будут когда утеплюсь полностью, или получается , что мы утепляемся, а они все больше бодяжат газ ?

Состав керамзитобетона простой: №1 керамзитобетон фракции 5-20, №2 песок, №3 цемент марка 500, №4 фибра полипропиленовая 12 мм( брал у пропеллера)№5 пластификатор(было холодновато поэтому брал для защиты от промерзания) Пропорции сейчас уже точно не помню( приблизительно-3-4 ведра керамзита. 1,5 ведра песка, 1 ведро цемента, 50 грамм фибры. пластификатор по рекомендациям изготовителя. Керамзит желательно обильно смачивать перед закладкой в мешалку, количество воды отрегулировать по подвижности смеси. Технология укладки проста: предварительно убрал старый утеплитель(керамзит. в моем случае), постелил пенопласт 2х10 см плотн. 25кг(если интенсивное использование лучше поплотнее). Укладывал пенопласт с перекрытием швов. на пенопласт в виде маяков трубу д. нар. около 30-35 мм.После производил укладку бетона, с тщательной заделкой примыканий к стене и окончаний(для того, чтобы всякие мыши не залезли) За счет веса бетона листы прогибались до плиты основания( если имелись небольшие неровности).слой бетона получался немного разный, но поверхность была ровной, благодаря маякам. Состояние за два года отличное ни трещин, ничего. В случае интенсивной эксплуатации берете пенопласт поплотнее, можно в бетон арматурную сетку бросить.

Была почти аналогичная ситуация: ж.б плита+15 см керамзита+2 см стяжки. Решил утеплить по другому так как керамзит теплоизолировал недостаточно. Стяжка была взломана и ведрами спущена с высоты где-то 7 м. керамзит подобным образом спускать не хотелось, поэтому после некоторых раздумий нашел выход из ситуации. Из старого металла (2-3 мм) был сварен желоб размерами: длина - 3,5 м., ширина около 30 см.. высота бортов около 15 см. Желоб установлен наклонно и к его концу была прикреплена труба сшитая из полипропиленовых мешков. Внизу был установлен ящик под керамзит куда он и ссыпался по трубе. Высвободившийся керамзит пошел в бетон на заливку балкона(6 м.х 2,7 м.) а также на устройство стяжки по новой теплоизоляции. После освобождения места на чердаке было уложено на плиты полиэтиленовая пленка , оставшаяся после ремонта(не выкидывать же) сверху 2плиты по 10 см. пенопласта 25 плотн. После укладки пенопласт был залит 3,5 см керамзитобетона с фиброй полипропиленовой 12 мм. Толщина керамзитобетона позволила прижать пенопласт к ж.б. плите( так как плита не всюду ровная) Под постоянное проживание. наверное, нужно было положить арматурную сетку, а так хватает. ни усадки, ни трещин. конечно можно было найти более элегантное решение( где то я видел пластмассовые конуса которые монтируются один в другой и служат для удаления строительного мусора ). Вот так утеплился, и керамзит пристроил и щебень для балкона не покупал.

Пенопласт Євробуд 25 плотность в Епицентре-9,5 кг\метр куб., покупал в прошлом году. И вообще мне кажется что производители выпускают пенопласт почти одинаковой плотности +- 0,5 кг., найти соответствующий даже нашим дебильным стандартам в округе я не смог.

Не трогать кого? Воздействовать на раствор через 10 см. пенопласта трудно. Другой пример- дымоход , в пределах чердака, оклееный пенопластом на раствор, прошпаклеваный им же.Шпаклеван без армировочной сетки. Работы были выполнены лет 12 назад -полет нормальный. Часть стены на чердаке -пенопласт клееный на раствор, сверху,по пенопласту, штукатурка около 6 мм( по маякам) по сетке, за четыре года ничего не отвалилось (площадь около 12 кв.м.). Конечно клеить на специальный клей лучше и удобнее, и правильнее, но иногда, по ситуации, может быть как и у меня. А насчет осыпается- это раствор высох быстрее, чем схватился.

В прошлом году утеплял участок наружной стены после пристройки большого балкона пенопластом 10 см. Как клей (для себя) использовал цементный раствор 1:3+ DOMOLIT-TR.Клеил под гребенку и без зонтиков. Никаких намеков на отслаивание. Советовать повторять не буду. Просто, для себя, решил провести эксперимент и сэкономить деньги.P.S. Стена около 35 кв. м. Да, и клеил на "шубу".

Не нашли обыкновенной монтажной пены? Как искали? На стену, наверное, лучше пена- клей для пенополистирола- она не расширяется. А на потолок в гараж или подвал при возможности использования подпоров, дешевле - монтажная пена. Да и по весу -сравните вес баллона пены на 10 кв. м. и вес цементного клея,и это все над головой! Кстати клеил и пеной TITAN и AKFIX (65 литровыми) разницы никакой,только в цене вторая обошлась дешевле.

Мое мнение- пенопласт под сайдинг обязательно нужно шпаклевать с сеткой. Видел сайдинг +пенопласт без шпаклевки , мыши за несколько лет 20-30% пенопласта вынесли. А на счет стойкости пенопласта- так у меня на чердаке уже лет 10 под шифером лежит несколько листов пенопласта(перепад температур за год там градусов 80) и до сих пор никаких изменений нет.

Этой зимой клеил пенопласт на потолок гаража и подвалов. Использовал не клей для пенопласта, а простую пену.Баллоном на 65 литров, в среднем, получалось приклеить около 10 квадратных метров.Пену не экономил, при монтаже обильно смачивал поверхность ж.б.плиты и пенопласт водой, а также использовал регулируемые подпорки(время подпора около 10-15 минут)Получилось лучше чем на цементный клей.