naupv

Чому не пишуть, а максимум?......

Будемо мірятись піпіськами? 🤣 Це ж не потемі....

Такого не може бути апріорі. Складається враження у вас не вистачає паперів. В газконторі є другі примірники, де все вказано, не розслабляйтесь.

Щоб промити ТО котла, не треба його знімати. Від,єднав магістралі, підключив бустер і ганяй розчин. А от така конфігурація, це квест, бо ти знаєш, що американки усі різні і сервісанти плюються, шукаючи необхідний перехідник

Колись ми таке робили, до альтанки метрів 20-25. Від будинку до альтанки траншея на глибину не промерзання (щоб не гратися з компресором перед зимою). В неї 110 канаху. Із котельні в канаху дві МП труби 16мм в ізоляції ХВП і ГВП (якщо аварія, труби можна дістати, чи щось ще закласти). Коло альтанки приямок із зливним краном. А далі на мийку із змішувачем.

Я теж полюбляю так робити. Але..... при промивці теплообиінників, власники мені передали, що мін три сервісанти передавали "пламенный" привіт

Є технічні умови на будинок- де зазначається марка котла, яка камера згоряння і є проєкт на опалення будинку, там вказано де висить (стоїть) котел, підвод газу, технічні х-ки котла. Якщо міняєте котел на такий самий, тільки марка інша, переробляються тех умови. Це не значна сума. Ваший випадок, це все інакше, зміни тре вносити у всі папери. Кошторис виросте. Якщо б ви міняли відкриту камеру на відкриту, можна схитрити і перероблюються тільки ТУ. Берете гарантійного листа з печаткою в сервісній організації, що котел узятий на обслуговування і потужність котла відрегульована на ту, що зазначена в проекті на опалення. По факту встановлюєте хоч на 10Квт потужніший, ніхто перевіряти не буде. Але- ви міняєте відкриту камеру на закриту...........

Можна, якщо насос котла справиться з росходом ТП. Скоріш за все,то перепускний клапан, він ставиться на ту позначку, який у вас насос (діє, якщо є термоголовка)

Шукаємо майстра бажано з Київської обл на дашок (цимбриню) до криниці. Треба два. Гарних, з кованими елементами. Типу щось таке.

Шукаємо майстра бажано з Київської обл на дашок (цимбриню) до криниці. Треба два. Гарних, з кованими елементами. Типу щось таке.

Ну почитайте хоча б щось в інтернеті. Теплолічильник рахує Гігакалорії. Тобто скільки теплоти з мережі взяли, стільки і заплатили, а не фіксований збір коштів державою.

Ніякіх фільтрів між насосом та ГА і реле, краще не ставити.

Ящо там вже все виведено по осям радіаторів, знімаєте свої крани, напаковуєте термостатичні клапана 1/2, а на них термоголови. Але це не рентабельно без теплолічильника. Ні в якому разі термоголови не ставити перед байпасом.

Перший колордязь герметичний і чим більше, тим краще. Другий (дренажний) не обов,язково робити гигантським. Там можна обійтися і навіть 70-ми кільцями. Тут головне не обЄєм, площа розсіювання. Копаєте яму на метр-півтора більшу в диаметрі кілець. На дно щебінь ф20-40 товщиною 50-60см. Ставите кільця, стіни ями накриваєте геотекстилем голкопробивним щільність 150-200г/м. Між кільцями і геот-м засипаєте щебінь ф5-20 до переливної труби. Залишок гео-лю некриваєте щебінь зверху. Це для тоого, щоб щебінь не замулювався грунтом (на дно гео не класти!!). Засипаєте, по периметру кілець, де щебінь робите отвори 16-20мм. Можна ще на перелив підвісити ємність з керамзитом, бо як прогавите і мул піде в дренаж, керамзит на якийсь час його затримає. До речі ємність буде на важка і її можна раз у рік доставати і промити. Обов,язково приточна і витяжна вентиляція (фан).

Жир може давати і глина, до речі начеб-то таку використовують у гончарництві Промивати треба у зворотньому напрямку. Робота ця ще той гемор. Тре сторонню помпу підключати до дальнього водорозбору, і роз, єднати коло криниці, щоб бруд вийшов. Акумулятор або перекрити, або одєднати, зворотній клапан (якщо є) демонтувати. Промивати краще цим, в залежності від відкладень ТИЦЬ

А чим вам допоможе ВВ20, якщо у воді розчинені солі кальцію? Фільтруй, не фільтруй, все одне отримаєш йух. Спачатку робіть аналіз води, все побачите. А потім вирішуйте-ставити, че не ставити водоочистку з регенерацією.

КК вам не потрібен, В мене особисто Беретта Майнут з 2006 року висить, за весь час замінив тільки первинний теплообмінник. СІТІ, зараз і є аналог Майнута. Запчастини на них майже всі однакові, як на всіх італійських котлах. Переробляти підключення вам прийдеться на 90%, що б ви не купили. По надійності, шукайте Пантеру. Думаю в такі кошти вкладетесь.

watton.ua/beretta-kotel-city-24-csi-displej.html І це ще роздрібна ціна. Усі конденсаційні котли з турбиною, бо у них закрита камера згоряння.

Нічого тому пацієнту не допоможе. По фото видно, що покриття в середині вже накрилося. Особливо у верхній частині баку. де залишається повітряна куля. Корозія на фейс- вода гаряча+повітря. Там діло часу. Причина- або не своєчасна заміна анода, або не якісний анод, що призвело до пошкодження емалі, або емаль з тріщинами (заводський брак, або впав десь).

Добре що у вас така гарна вода. На моїй практиці, де замовники захотіли сіє чудо на свердловину, через рік-півтора 5 чоловік взагалі викинули ті сіточки, залишили голі колби. Бо вода буває з домішком блакитної глини. Її майже не видно оком, але ті фільтри так залипають, що навіть механічно не почистити. Задовбують зовсім користувачів.

Схема правильна, тільки той модний фільтр можна не ставити. Якщо купили, городіть так само і над ним, через трійник. Зворотнім струмом води будете його промивати.

Та да. Ми ж за ціною не постоїмо Робимо так, як на фото в інеті. Тільки от цікаво- яку функцію він буде виконувати, якщо після ньго стоїть ВВ20? Може ви думаєте, що ресурс катріджа ВВ20 збільшиться?

Вам треба байпас і на тому модному фільтрі передбачити. Тоді він стане самопромивним зворотнім рухом води.

Для того, щоб вище написали, а головна задача, того ж WELa, подовати постійний напір води при двоконтурному котлі. Приклад- ви миєтесь, а жінка захотіла посуд помити. Вона відкрила кран, а у вас вже і напір пропав і контрастний душ. А бувають квартири і з двома с/вузлами.