станіславбуд

Бітумка в любому випадку буде кращим варіантом. Одні з якісних фірм-виробників: Теgola, Catepal, IKO. Якщо порівнювати металочерепицю Rukki і бітумну черепицю середньої ціни, то різниці не буде практично ніякої. Якщо взяти м/ч інших виробників, то бітумка буде відсотків на 30 дорожче.

В принципі основних варіанти 2: 1. зробити дах з ПВХ мембрани або 2. зробити односкатний дах з металопрофілю

Мінімальний уклон даху під профнастил повинен бути 12 градусів, тому проста двоскатна покрівля не підійде ( будинок йде в примикання до висотки). Пропоную зробити з лівого боку 3-х скатний дах і воду відвести єндовими ( "голубятнею"). Відповідно на правому задньому куті вийде ще одна єндова, яка буде служити для відводу води з попередньої єндови. Ще одна площина вийде під балконом. За таких умов прийдеться домурувати, або зашити металопрофілем фронтон, який виникне на задній правій стороні. Точніше можна пояснити лише на моделі 3D. Гідробар"єр під профнастил потрібен. Вра***те, що потрібно буде зробити зашивку карнизу та змонтувати водостічну систему. Чи є дозвіл архітектури на такі роботи?

Підливати уже пізно! Тому що бетон при товщині 2-3 см відслоїться. Пропоную підлаштувати дубову прокладку і добре ущільнити паклею. Запінювати не можна, бо піна розсиплеться

Так, звичайно. Просто Ви не зможете використати простір біля крайніх стін

Скиньте проект та орієнтовні об"єми робіт в ОП.

Може бути 1,2м, але буде досить мало місця біля стіни. Пропоную вимурувати 1,5м+мауерлат і в точці біля стіни будете мати приблизно 1,6м. Відносно "голубятників", то можна передню стінку вимурувати з цегли, відкриті боковини - зробити дерев"яний каркас, утеплити як мансарду, зовнішню стіну можна зашити двома способами: 1. на каркас накрутити ОСБ, прикріпити пінопласт і зробити покраску ідентично фасаду. 2. на каркас прикріпити металопрофіль, як і на підшивку карнизу. Примітка: при муруванні стін зверніть увагу на вигляд фасаду, тому що дах буде "відірваний" від вікон 1-шого поверху.

Шпильками прикріплені балки перекриття

Мауерлат лежить на стіні та скріплений шпильками, а прогін ( він і є на фото) в повітрі, тому прогін послаблювати не можна. Конструкція даху нормальна, але треба добавити затяжки

"ОК" буде якщо приварити шпильки, домурувати до рівня мауерлата і прикріпити мауерлат до шпильок

Це з"єднання балки. А прогони мають бути з"єднані ідентично. Прогони - це бруси, які кріпляться на несучі перестінки чи на лежні і стойки, і утримують дах від прогтнання, скручування чи розсування, приблизно 1/3 відстані від конька або якщо невелика площа даху, то може бути коньковий прогін і затяжки

Спеціалісти у Вас хороші, тільки проконтролюйте, щоб на з"єднанні прогонів не було таких з"єднань, як на мауерлаті. Тобто з"єднання прогонів мають бути зроблені по діагоналі або стяжним замком, скріплений шпильками у двох місцях для запобігання скручування

Враховуючи, що на перекритті вже є певний утеплювач (глина), то буде достатньо 100мм мінвати, виходячи з того, що утеплення загальне має бути 200-250мм

Строк служби мінвати у порівнянні з пінопластом буде довговічніший, якщо пінопласт не закритий стяжкою. Відносно теплопровідності : все залежить від товщини

Є два варіанти: 1. Демонтувати старе утеплення і залити керамзіто-бетонну стяжку або 2. Поставити балки, утеплити мінватою 100мм, постелити ходові дошки або чорнову підлогу

Перерізи нормальні. Просто балки зафіксувати розвернутими скобами

Не має! Хай закріплять мауерлат на шпильки з відступом від внутрішнього краю стіни, щоб було куди примостити балку. Балки через одну кріпити замком до мауерлату та усилити кріпленням скобами з двох сторін для запобігання зміщення балки

Ціну відправляю в ОП

Неправильно! Спочатку мауерлат повинен бути прикріплений до шпильок, враховуючи той факт, що мауерлат утримує нагрузку даху. Тоді між ними монтуються балки

Для території України ( крім Криму) товщина утеплення повинна бути 200-250мм, але враховуючи пропозицію перехресного утеплення 200мм дає достатнє теплозбереження, завдяки тому, що стик між мінватою 150мм і кроквою перекривається перехресно мінватою 50мм. Біля металочерепиці треба утеплювати краще, бо над балками є повітряна подушка. Відносно матеріалів: Rockwool (базальтова вата)

Можна і шнуровкою, але шнуровка дає більше звисання мінвати. Полоски з гідро- чи паробар"єру дають більшу можливість утримати її без звисання і зекономити на зашивці дошкою. Тим більше, що утримувати треба тільки мінвату 50, решта мінвати утримується на бруску 50х50.

Якщо кроква 150мм і покрито звичайним гідробар"єром, зазор потрібен обов"язково 3-4 см. Для цього вздовж крокви кріпиться рейка 3-4см, щоб помістити мінвату 50+100мм (шахматним порядком для кращого теплозбереження). Впоперек крокв кріпиться брусок 50х50мм через 58см між ними і вкладається мінвата 50мм. Нарізаєте полоски з гідро- чи паробар"єру ( приблизно 3см шириною), прикріплюєте степлером для утримування мінвати через 35см, після чого натагуєте паробар"єр. До бруска 50х50 можна кріпити підвіси для профіля гіпсокартону чи інші направляючі. Зверніть особливу увагу на ущільнення в районі мауерлату для запобігання тепловтрати. Щоб запобігти утворенню конденсату пропоную зробити утеплення по стропильній системі з переходом на балки стелі.

Утеплення даху ("пиріг"): 1. Шифер 2. Гідробар"єр (між гідробар"єром і мінватою залишити вентиляційний зазор 3см) 3. Утеплювач ( скловату замінити на базальтову Rockmin) 4. Паробар"єр 5. Маяки 6. Вагонка Утеплення стін ( "пиріг") 1. Вагонка 2. Маяки 3. Вітробар"єр 4. Утеплювач

Ціна 1 м.кв. коробки з оциліндрованого бруса орієнтовно 1800грн./м.кв. Але є альтернативний варіант : з профільованого бруса (D-подібний) 1900грн., як більш якісний

Висилайте об"єми на s_bud@i.ua