seyvalter

На вашому місці я б ще раз подумав про матеріал будівництва, тим паче що у вас діти.... Почитайте трохи про недоліки даного матеріалу!

Ви натурально не праві! 1, темпи і оплата робітників ніяк не зв"язані, - ви платите за ЗРОБЛЕНУ РОБОТУ а не кількість затрачених днів (інакше - готуйтесь платити своїм робочім до зими) 2, Бетон довозити до підйомника не потрібно - потрібно його прямо біля підйомника мішати і вигружати одразу наливом в бак доставкі (це для монолітних поясів) , - для фундаментів - просто переставляєте мішалкі і заливати одразу в опалубку!про темпи виготовлення вже писали вище, зауважте - бетономішалка бетон робить не з повітря - її треба загружати ЛОПАТОЮ.... 3,для підйому матеріалів на висоту другого поверху адекватні громадяни використовують похилу поверхню (дві доскі збиті буквою Г) і шнурок, зрозумійте - якщо ви закинете одразу ТОНУ метеріалу на другий повех - то КУДИ ви його там поставите? такої точкової нагрузкі ні одне перекриття не витримає! Зрозумійте правильно - у вас чудовий кран, та складається таке враження що ви спочатку його зробили а тепер відчайдушно намагаєтесь придумати - А НАЩО?....

А ви вваждаєте те що намальовано цікавим варіантом? кожному своє - а вирішує замовник...

Власне кажучи - цей дуб може й не можна спилювати без купи дозволів від природоохоронних органів - що не кажіть - релікт! була хожа ситуація у одного з замовників - дуба спилив - і довго його потім тягали по різним прокуратурам і т.д. .....

якщо взяти метал по 8 гр/кг (або як ви писали 8000 гр / тону) - то по металу 1300 кг обійшлось в 10 400 гр (і це якщо не враховувати відход) + 2000 гр за роботу = 12,5 тис. кран доцільно використовувати якщо є крупновагові елементи, а всі ваші робот могла зробити бригада роботяг за половину суми що пішла на кран. (приблизно стільки з мене взяла бригада за влаштування з/б поясу вручну, мурування другого поверху, влаштування кроквяної системи та влаштування покрівлі). як зразок самопальної творчості ваш кран просто чудо! та навряд ми його побачимо на кожному будівництві.

Я б робив взагалі просту 4-х скатну без всякиї фронтонів, вони показують будинок вищим і більшим... ИМХО

Це якщо по всіх стоянках крана під кожну ногу вбухати по 0,8 куба бетону - то пів участка стане аєродромом, та й по ціні - дешевше обійдеться найняти автокран (власне кажучи - скільки там того крану треба - плити поклав і відпустив) Для повноти картини ви б ще вказали у що вам став цей кран чисто по ціні метелу (брав собі кутик 50*50мм - за три метри віддав 80 гр. - цікавить скільки віддали за 20 і 30 двутаври) - та однозначно викликати автокран було б дешевше... ИМХО

те що я бачив - було фермою збитою з двох 13-ти метрових крокв (кажу зразу - крокви составні) на 8-ми метровій затяжці, дерево було сире і пріле аж синье - коли ці ферми почали піднімати краном щоб поставити на місце - крокви не витримали лихої долі і потріскали. Хазяїн привіз інше дерево - нормальну суху соснину, за рахунок зменшення ухилу покрівлі вийшли на 10-ти метрові крокви, нормально збили і нормально поставили.

Так, але в ДБН-і не вказано скільки штук НЧ йде на квадрат і яка вага штукі. Тому і посилався безпосередньо на данні виробника... Відношення саме безпосереднье - не економити на дереві для НЧ - як по січеню так і по якості. Думаю ви як спеціаліст знаєте - які часом крокви привозять....

Дякую за вашу "просвітницьку діяльність", та до вашого відому я рахував стропилку не раз і не два , і СОТНІ разів бачив підхід замовнику типу -" а нащо так багато - кум сказав 50 на 100 нормально буде...", і моє повідомлення мало наметі роз"яснити людині далекій від будівництва - що якщо МЧ такий підхід ще часом може вибачити - то НЧ - НІ! Чесно скажу - буквально ОДНИЦІ брали дерево яке видавав розрахунок, і в цьому варіанті "економного господаря" - якраз ті 40-60 кг і можуть зіграти свою роль. З поагою

Ви як замовник можете зайняти і жорсткішу позицію, типу - " не ...бе, собі роби що хочеш а мені ті щипці не потрібні!"..... Хто платить - той і музику замовляє....

прошу вибачення - я писав по ПРАЙСУ ВИРОБНИКА - чи конкретні цифри для вас міф? чи ви не згодні з моїм твердженням що НЧ на порядок важча за МЧ, і відповідно потребують різного дерева? якщо можна - з цифрами....

так. там з листа трикутник вирізали і все інше можете викидати (мало що з остатків можна викроїти) - а натуральна черепиця ложиться "поштучно" - відповідно втрат практично ніяких. Нюанс - натуральна черепиця дуже важка - під неї треба набагато мощніші крокви (якщо взяти для прикладу польську НЧ "ТОНДАСН" - розход в середньому 10-12 шт. на м.кв. криши - вага одної 2,5-3,5 кг - відповідно 1 м.кв покрівлі важить орієнтовно 25-45 кг (всі данні пишу з прайса)) - а це в 2-4 рази важче за шифер - не говорячи вже про мет.черепицю....

100% - це купа зарізки (= втрата матеріалу) і купа лишніх стиків, чим простіша криша тим вона дешеша в роботі і краща в експлуатації... ПиСи. архітектор не молов би такого якби хоч одну кришу своїми руками зробив.... А НАМАЛЮВАТИ - ну ясно що йому не важко....

А миши його не поточать? (сам думаю чим то утеплити аналогічну конструкцію)

Взяв собі Івано-Франківський "єврошифер" - стоїть третій рік, поки дуже задоволений!

самий простий варіант - робіть по закону (зараз роблю документи для кума на точно таке перепланування) - берете у міськраді рішення на перепланування власної квартири (якщо СИЛЬНО треба - можу відксерити зразок і викласти), тоді в місцеве АПБ, бумагі реально можуть зробити за день (там всіх бумаг - обмірний план, план перепланування, генплан і купка стандартних бланків, вони знають). Все. можливі нюанси - можуть рішення і не дати, якщо кухню поєднуєте з кімнатою - це йде зменшення житлової площі - може йти мова про одержання нової квартири і т.д. у всіх інших випадках - маєте проблему (скарги сусідів, притензії, жеку, штраф за самоволку) і т.д. - в кінці кінців вимотають душу і всерівно заставлять зробити так як описано вище.... Краще не затягуйте!

одне діло підняти і покласти - інше звести її під кутом! чули напевно про силу через плече іт.д.? крім того - нормальні крокви збиваються на землі по шаблону - так що зводити доводиться 2 крокви+затяжку.

Ну якщо крокви вагою в півтора центнера ви вважаєте нормою, то що тут можна сказати.... доречі - сухе дерево (сосна) - має розахункову густину 600кг/куб, дуже сире дерево має фактично густину води - 1000 кг/куб таким чином вище описана кроква матиме масу 180кг штука. і її треба не просто затягнути на кришу -а ЗВЕСТИ І ПОСАДИТИ, спрбуйте колись за для цікавості....

нема чого вибачатись - ці крокви робив не я і закладав не я :D, для справкі - вони не прогнулись а потріскали від власної ваги коли їх кран підняв.... до речі - мансарда з прольотом у стінах 9 метрів - це абсолютно нормальний варіант , кроква 5-6 метрів це теж абсолютно нормальний варіант, у всякому разі - рідко у кого виходять меньші...

Власне кажучи, кришник це не проектат - а лише виконавець, і дерево використовує таке яке дозволяє використовувати конфігарація стін! прошу вибачення, та якщо потрібно зробити мансарду на прольоті 9-10 метрів без єдиної внутрішньої несучої стіни - ні один спец не зробить це 3-х метровими кроквами! в моїй особисто практиці з зустрічались 13-тиметрові крокви!!! це був повний п...ць.... Для справикі "Крокви виконати з пиленого лісоматекріалу хвойних порід деревини -2-ї категоріїта вологістю не більше 23%" ну то такоє... Про те що сухе дерево всерівно обов"язково потребує пропіткі, - знаєте, я на разі живу в дерев"яному будинку 50-х років побудови - бачили б ви ЯКЕ ТАМ ДЕРЕВО (60 років пройшло - а на сонці досі живиця виступає)!!! балкі від смоли аж прозорі як янтар і НІХТО ЙОГО НІЧИМ НЕ ПРОПІТУВАВ. Але ви праві, кожному своє , по нормах треба його кропити і антисептиками і антипіренами і т.д. і т.п. а робити це чи не робити кожен вирішує сам.

Зворотня тяга може бути через те що малий потік теплого повітря від котла не може продавити холодне повітря в комині і повертається назад, спробуйте не вмрубати котел одразу -а з пів години потримати його на запальнику - а тоді поступово перевести на 1-2-3 і т.д. Комин гільзується обов"язково - а в його найнижчій точці ставиться трубка для стоку конденсату.

в принципі, якщо просто дати під звичайний стрічковий метрову по ширині подушку з нормальним армуванням - вона понесе практично любе - голубе (в розумних межах звичайно) практично на любих грунтах. Хіба що у вас супер паршиві грунти....

Навіщо одразу поганого і жадного? краще просто доброго знайомого.... навіть якщо взяти на увагу вашу цифру на виході 940 за куб (я доречі по вваших цифрах прикинув - вийшло так само) - та не підкажете - а почім зараз дерево якщо брати через фірми посередники?

Ви неправі. навіть якщо не брати до уваги те що ваша порада суперечить всім будівельним нормам - одразу видно що вам ті колоди носити не доводилось . Вологе дерево важче на порядок, уявіть дві 6-ти метрові крокви збиті по шаблону на землі 5-ти метровою затяжкою, і цю раму треба підняти і поставити на місце. з сухого дерева таку раму піднімає на рівень мурлату 6 чоловік. з сирого - однозначно треба брати кран. До того ж це на порядок більше навантаження на свіжу кладку, що не є добре, до того ж - а ви впевнені що по тих кроквах на даху гриби не поростуть? Ви звичайно скажете що є різні антисептикі, пропіткі і тд. а я вам скажу що я будую не на продаж - а для себе, і хочу щоб мої діти спали під нормальним дахом, не просоченим різною гидотою від якої мухі падають. Що не кажіть та ніякі хімікалії не замінять нормальної природної просушкі. Може я поставив дах не так швидко як хтось - та я знаю що моя сім"я під ним буде здоровіша! ИМХО