seyvalter

а як не роби - всерівно буде. по стовбах огородження буде проходити і текти по стіні.

тераси над приміщеннями - зло. буде затікати - що не робіть.

2 Cyrilkamar - пишіть в лічку - кину хороші плани.

по ФБшкам в обовязковому порядку робиться армований ростверк. А фундаменти ТС я б заармував хочаб по кутах сітками Вр. А ще краще - як для себе - кинув би хочаб 3 прути 12-кі, бо бачив я як геологію роблять....

ловіть. prostobuild.ru/onlainraschet/205-raschet-zhelezobetonnoy-balki.html

я кролів багато тримав - до 200-т штук, на продаж розводив, полтавське срібло, строкачів, баранів мадагаскарів, білих велетнів, потім переключівся трохи на нутрій , трохи на в"єтнамців. зараз кролів 30 маю - суто на мясо для себе.

я б армував. зрубу небуде нічого - а сам фундамент може на кускі розпастись. хочаб сітками Вр....

о! колега- кролевод. не хворіють зайці? прививаєте?

оригінально. половина форума скаже витримає - половина - що не витримає. І що робити будете? І коли не витрає - на форум у суд подасте? Це питання вирішується не на форумі базарним способом - а інженером конструктором. Крім того - мало інфи дали. що за об"єкт, яке навантаження і т.д.

під що фундамент?

Ось вчорашнье фото є - дружина з телефона прислала, хвалилася що гріється. Кращого під рукою немає.

у мене діюча система, мега бюджетна і ефективна. камін обігріває зал, кабінет через стіну від залу - і дві спальні на 2-му поверсі що розташовані прямо над залом і кабінетом. Обігріває так що до мінус 10-ти - батареї на ці кімнати вимкнуті з системи опалення. Робив все сам, частково з підручних матеріалів. Топку купив на епіку одну з самих дешевих, чугунієву - та дивився щоб зовнішніх ребер було побільше (радий би ютула поставити - та ціни кусаються). Радіатор робив сам (якось не вразив мене той що на епіку продавався - ребра маленькі, сам з бляхі - і коштував щось до 2-х тисяч - халтура одним словом) - тесть припер з роботи 1,5метровий кусок труби 220-го діаметра (стінка труби десь 8мм) - на нього я по кругу наварив стальні труби від старої системи (розрахунок такий - труба нагрівається - і гріє повітря не лише навколо себе - але і в собі) + між ними наварив все що могло збільшити площу поверхні тепловіддачі. у тому числі (мля.. аж писати соромно....) - 2 старі лопати, старе полотно від ножовкі, кілька радіаторів від холодильників і т.д. Цю всю байду встановив на камін, завів коліном у існуючий комин, стикі добре заізолював (у хід пішов азбестовий шнур + цемент що використовують для футіровкі печей на котельнях + зверху все обмазав герметиком для камінів) - ну а далі все згідно технології - камера нагріву з 4-ма воздуховодами, ізольована фаєроком, камера декомпресії, ізоляція перекриття ще одним шаром фаєроком і т.д. Незважаючи на всі очікування дружини - система виявилась робочою і навіть досить ефективною. Через масивність теплообмінника - досить інертною (що одночасно і плюс і мінус). Скажу так - холодні кімнати (а треба сказати що у залі у мене потолок - 3,5 метри!) нагріває до температури "хожу в трусах" - за 40-45 хвилин. Витрата дров - з ранку до вечора у мороз 1-1,5 мішка (дрова - все що під руку попаде - і садові, і верба і сосна і грабчак - все). Дрова ріжу і запасаю сам вздовж доріг і диких посадок. Експлаатую дану систему вже 3-тій рік. Задоволений цілком. Площа частини будинку що обігрівається каміном - 36 кв. на першому поверсі - і стількиж на другому.

рідке скло вам у поміч - що це і як користуватись - у гугла запитаєте.

з врахуванням того що це каркасник, легенький, - я б робив так - через 2 метри стовбчики 40*40см, 80см в грунт, 30-50 см над землею. між стовпчиками - армований ростверк висотою від поверхні землі і до верха (виходить 30-50см) (тільки ключове слово АРМОВАНИЙ - дайте туди хочаб 5 прутів арматури 12-кі, 3 по низу - 2 по верху, ржаві цепи - армуванням не вважаються). ширина ростверку - на ширину фундамента (40см). З врахуванням того що воно на дерев"яних стовбах 15 років стояло - цього має вистачити з головою.

" Відстанню між будинками та спорудами вважається відстань між зовнішніми стінами або іншими конструкціями...." виступ даху - це конструкція? конструкція. трактовка не моя - трактовка інспектора ДАБК.

краще хай куб лишиться - ніж куб довозити. Я б зробив запас 10% - на бой, зарізку і криворукіх будівельників. А що лишиться - не пропаде.

скажімо так - це не нормальність - це - типовість ситуації. Коли проект готовий, погоджений, фундаменти залиті - власник приходить, дивиться на них і каже "це ж скікі бетону вгатили.... ну раз так - значить добудуємо + два поверха. ага. А у фундаменті - ще парковку замутим або фітнесцентр з басейном"... І при цьому технічна і юридична сторона питання власника не хвилює - бо він її тупо не розуміє.... І починаються авральні переробки всього що запроектовано - і робота йде на перегонкі з будівельниками .

я б купляв готове. вже і зараз. бо почнете будуватись - і за період будівництва ціни на матеріали можуть підскочити - і лишетесь з недобудовою на руках. Це якщо є сумнів чи потягнете фінансово. Якщо потягнете - і є де рік-два перекантуватись - можна будуватись. Хочаб і з тогож сендвіча.

з моєї практики - не погоджусь. Основна відмінність у витратах і недолік мансарди - це сходи. Звичайно - якщо робити їх "па багатаму" - то з"їсть всю різницю і навіть більше. Та якщо робити без лишніх понтів - то сходи обійдуться у 8-10тис. грн. - з роботою і матеріалом, і навіть якоюсь нехитрою ковкою на перилах (ціни не з потолка - у мене швагро професійно займається ковкою і варкою сходів). А це ніяк не вяжеця скажімо з половиною вартості фундамента. перевитрата бетону на одноетажці порівняно з мансардою буде порядка 30 кубів - а почім бетон нині? щодо комунікацій - простіше і дешевше завести їх з нижнього санвузла у верхній (коли вони один над другим) - ніж вести їх у протилежний кінець будинку у одноетажкі.

" Примітки: 1. Відстанню між будинками та спорудами вважається відстань між зовнішніми стінами або іншими конструкціями. За наявності виступаючих більш як на 1 м конструкцій будівель або споруд, що зроблені з горючих матеріалів, приймається відстань між цими конструкціями." - ДБН 79-92

1. Наймаєте архітектора який (обов"язково) - розробляє для вас Ескізи намірів забудови, та (бажано) конструктивну частину. Паралельно замовляєте топографічну зйомку ділянки та рееструєте право власності. 2. Берете ескізи, витяг з державного реєстру на право власності на землю, топографічну зйомку, паспорт і код (копії) - і йдете в установу що називається "Центр адміністративного обслуговування населення". Там у вас приймають документи і помагають написати заяву на виготовлення буд.паспорта. Далі з паперами ходять вони. Ви через 10 робочих днів забираєте готовий буд.паспорт та пишете (там же) заяву про початок будівельних робіт. 3. Після того як ваша заява з"явиться з номерком на офіційному сайті ДАБК (значить - її зареестрували) - приступаєте до будівельних робіт. Загалом не довго і не страшно. І навіть не дуже дорого. У нас принаймні так.

зробіть як просить ГАСК і не партесь. почнете з ними бодатись - дорожче вийде.

те да не те. при стандартній ділянці в 6 соток - стандартна мансарда займе 70-75 кв.м. площі - а одноетажка тої ж площі - 140-150 кв.м. Плюс в одноетажкі завжди більша площа коридорів (мертва площа). Плюс неопалювана мансарда - візуально - ЧЕРДАК, нежила частина одноетажкі - вже виглядає пусткою..... Ну і по економічності будівництва вже писали - при тій же площі - протяжність фундаментів, кількість дерева на перекриття і площа покрівлі - різняться в два рази.

розумні люди люди роблять мансардний - але з можливістю виключення 2-го поверха з опалюваної площі. Логіка така - молода сім"я - дітей нема - живе на першому. Пішли діти - включівся другий поверх (дитячі + поряд спальня батьків + санвузол). Діти виросли роз"їхались - батьки пересилились знов на перший - а другий законсервували. Хтось з дітей пересилився з сім"єю до старих батьків - мансарду розконсервували і використовують.

мені якось довелося рік пропрацювати на ЖБК - і я бачив як блокі робляться. Скажу так - якась кількість робиться з бетону по гОСТУ - а якась кількість - з залишків бетону значно вищих марок. От скажімо бригада на прольоті виготовляє 60-ті або навіть 90-ті панелі, роздаччік бетону закинув у бетоновоз бетон маркі В20, або навіть В25 - а тут кінець зміни - і бетон з укладчіка кудись треба діти - тоді підносять форми і з залишків того бетону луплять блокі - просто щоб бетон не пропав. Тому якщо блокі не самопальні - їх марка і міцність можуть бути у два рази вищі гостовських. Моя думка - я б дав поверх існуючого фундаменту армований ростверк сантиметрів в 30 висотою - і спокійно будував. Все що треба - попередній огляд на наявність серйозних тріщин (у чому я сумніваюсь - максиму що може бути - тріщини по швах між блоками)