seyvalter

В моєму розумінні коробка - це фундаменти+стіни + перекриття+криша. Без вікон і утепленя. Моя стройка зараз на етапі опоряджувальних робіт - і маю сказати що опорядження не заберає у мене більше ніж коробка - стількиж - десь так, але не більше. Так що радив би не бути такою категоричною про "бред" і "20%". Добавлено через 6 минут А будуватись при мінімальних фінансах МОЖНА - тільки ПОВІЛЬНО.

Я б розбирав цей стоунхедж і перекладував все по новій. Армопояса там НЕМАЄ - а він там дуже треба. Немає і нормальної кладкі з перевязкою, а з врахуванням того що вона так 20 років простояло без даху - смію думати що стан даної споруди близький до аварійного. Робити щось на тому що вже є я б не став - бо шанси чи буде воно стояти - 50/50.

Утопія. Вашого бюджету впритик вистачає на фундамент і можливо коробку, дах вже під питанням. Якщо ви готові будуватись 5-8 років - починайте, якщо треба скоріше - шукайте щось менше. Коробка - це приблизно 50% по грошах від всіх витрат. Поятгне те про що зараз навіть не думаєте - проводка (порядка 5000гр.), септик і каналізація (так само), сантехніка (ДОХЕРА - один нещасний змішувач - 500-600гр), опалення (у мене витянуло 25 тис.гр) і т.д. І це за умови що всі комунікації під боком. Як правило я кажу своїм замовникам - "добре прора***те свої витрати на будівноцтво - а тоді помножте цю цифру на 2 - і це буде приблизно схоже на правду". Загалом - думайте. Якщо хочете - є проект бюджетного будиночка порядка 100кв. площі (БЕЗ ГАРАЖА) - з прикидкою витрат осноавних буд матеріалів - хочете - кину подивитись (порахувати). Є порядка 140-160 кв. з гаражом (доречі - чудовий проект) - теж саме - можу кинути відомість матеріалів щоб порахували. Останній доречі вже побудований - можу дати контакти власника - він розкаже що, як і скільки.

як правило його сушать у дворі, при поганій погоді - досушують на горищі.

До вашого відома 250мм цегла на висоту 2-х поверхів теж не пускається. Вона стійка лише в межах 1-го поверху. Стійкість визначається не лише площею опирання - але і висотою та прольотом стіни.

Фундамент лився без документів? Готуйте 4 тисячі на штраф.

пардон, а який сенс крити одноповерховий будинок плитами? Стояти 20см. буде і під плитами - але як наружна - на внутрішню несучу з опиранням панелей з двох боків треба брати мінімум цеглу 250мм - а якщо стіна йде і на другий поверх - то зеглу 380мм. На газоблок з двох сторін панелі - хіба при ширині 375 - 400мм, на 200-300 я б не клав. Тут ще справа така - панель може бути ПК27,12 - а може бути ПК 63,15 - а це велика різниця по прольотам і вантажним площам. Загалом - треба бачити конкретний будинок.

Мета фірми одна - здерти бабло. Ви навіть не уявляєте як на таких об"єктах бабло мутять. Покрасять херзначим у один шар - а здеруть як за три шара Текуріли. Навіть якщо особисто привезете фарбу - і заставите щоб повертали пусті банкі - фарбу перелють в іншу тару - половину вкрадуть - а половину розбавлять. Крім того - перед покраскою зашкурювати стару фарбу вони не будуть без нагляду - а гроші за це візьмуть. А стояти над ними всі дні щоб зробили по-людськи і нічого не сперли - то легше і дешевше самому покрасити.

Власне без різниці - аби ліцензія була. А там - справа ваша.

В жару - правда, прохолодно, а от в морози - не все так просто - прогрівається швидко - але швидко і холоне. Що власне і не дивно - по розрахунку тепловтрат - до бруса 22см потрібно ще мінімум 80мм утеплювача, куди ого вкладати щоб не ховати красу дерева - х... зна. Фарбувати потрібно кожні 3-4 роки, а це крім вбитого отпуска - ще і регулярні витрати на фарбу - якої треба БАГАТО і ЯКІСНОЇ(читай - ДОРОГОЇ) - бо дешева облазить за півроку. Живу вже років 15 - будував другий будинок - вибрав газобетон. Краще тримає тепло і мороки менше. Любителям цегли - ЗАРАЗ у цеглі добавок не менше ніж в піно-газо блоках. Про якість перевірену віками - не рівняйте колишню цеглу - і теперішню, колишня по 200 років простояла і ше стільки простоїть - теперішні розсипається в руках, ерзац.

Ну хоче чоловік 1-поверховий. Його право.

Приблизно 1,2-1,6 по довжині - і від 0,8 до 1,0 по ширині. Залежно від розмірів топкі і обудови.

Класичне і правильне розміщення приміщень - воно повинно гарно освітлюватись сонцем у ті години коли там є люди. Для всього іншого Бог сотворив кондишн і жалюзі.

Напишіть на мою почту - кину два будиночка для зразка - подиветесь як люди роблять. seyvalter@yandex.ru Добавлено через 9 минут вже покраще - але я б перекинув кухню на сторону до входу - щоб сумкі з продуктами не носити через весь будинок, і з каналізацією простіше. Крім того - якщо котел плануєте газовий а не ТТ - ставте його на кухні і не морочіться з топковою, краще втратити одну тумбочку ніж цілу кімнату. Ще. вхід у спальню 37 я зробив би з вітальні а не з коридору, спальню 38 дотягнув до тамбура, а замість вікна у коридор яке ми втратимо так зробивши - дав би широку арку з вітальні - щоб в коридор попадало освітлення другим світлом. І постарайтесь зміщати стіни щоб вони були максимально прямі - поменьше кутків і зміщень.

В принципі - маю сказати що досить непогана накидка, місцями навіть хороша. Але можна зробити і краще. Я правильно підмітив колега - немає зонування, у всі кімнати вхід з одного коридору (і коридор темний), по суті - казарма. Перемалюйте - тільки постарайтесь щоб входи в спальні і жит.кімнати не були поряд з вхідними дверима - в цій зоні розташуйте кухню-гардероб-топкову-кладовку, загалом - всі допоміжні приміщення. Спальні ховайте в глибину будинку.

Мені чисто цікаво - невже люди (з вами все ясно, за що вам платять - те ви і робите, любою ціною - я про замовників) - не розуміють що таке протипожежний розрив і навіщо він? Їх влаштовує що при такій забудові - при пожежі в одному будинку - згорить вся вулиця? А такі приклади глобальних пожеж в містах були вже неодноразово. Чи та різниця в 3 метри (між 1 і 4-ма) - так когось врятує в плані збільшення двору? і друге - люди які вам таке погоджуть, небудемо вказувати як і за що, - невже не розуміть що з ними після цього зроблять? Цеж не дай Бог що - ніяких бабок нехватить щоб відмазатись. Хоча і перше і друге мої питання напевно риторичні - подібний підхід людей все більше більше скидається на нашу національну рису. Роби що хочеш - може і пронесе.

Я б радив ванну і котельну перекинути на місце дитячої - кухню і вітальню змістити вниз до входу - а дитячу перекинути в тил (за вітальню). Обслуговуюча зона (кухня,топока,санвузол) мають бути при вхолі - а спальна - у глибині будинку. Ще одне - якщо котел планується газовий - вішайте його на кухні і не морочте голову з топковою (краще гардероб там зробіть) - якщо котел ТТ - дайте туди окремий вхід з двору. ИМХО

Камрад! Знаєте у чому наша різниця? Ви видаєте тільки проекти - я (в межах своєї області) - проекти + будівельні паспорти що проходять погодження у райархітектурі. І там вже дивляться - щоб добре і зручно було не одному конкретному забудовнику - але і всім наступним. Працюючи на Київ чи інше місто - при розробці генплану я також це враховую - бо якщо навіть я цього не врахую і посажу будинок де заманеться - всерівно мій проект піде на оформлення будпаспорту у місцеву райархітектуру - і якщо там сидять адекватні люди - вони зроблять те саме самі або заставлять переробляти мене. І це ПРАВИЛЬНО, я розумію що це багатьох не влаштовує - та так має бути - нормативи писались не просто так.

ви і праві і неправі одночасно. Дійсно - якщо немає поблизу (і не планується) сусідніх будівель - відступ 1 метр. Але таке можливо лише в умовах широких участків. На 6-ти сотках так не розженешся. Тому стандартна привязка на звичайній ділянці - 4 метри від паркану - з логікою що ваш сусід теж відступить 4 метри і разом буде 8. В умовах нових масивів - де сусідів зачасту ще немає - самі перші забудовники теоретично можуть вліпити будинок будь-де. Та в подальшому такий підхід викликає купу гемору всім хто будується за вами (вони змушені відступати вже не по 4 - а мінімум по 7 метрів від вас - а якщо з протележного боку теж виявився "швидкий" сусід - то зачасту навіть маючи ділянку людина просто неможе будувати не порушивши норм). Тому ця ситуація моніториься досить суворо і при виготовлені документів вам чітко вкажуть - де має стояти ваш будинок. Більше того - є така процедура - "винесення осей в натуру" - перед початком буд робіт ви привозите на ділянку працівників рай.архітектури які самі відміряють всі відстані і відбивають кути вашого будинку (забивають кілочки по углах пятна застройкі). Не знаю як у ваших краях - та у нас це Є і ДІЄ - я сам мінімум раз в тиждень на це виїзджаю. Звичайно в випадку самоволкі - це не проконтролюєш (з чого потім зачасту і вилазять проблеми для власника самостроя - вліпив в захисній зоні від ЛЕП або газу - і документів ніхто не дає, нічого підключити неможна, продати неможна і т.д. і т.п.). Добавлено через 16 минут 1. Кліматичні умови Швеції ненабагато відрізняються від умов тогож підмосков"я. 2, Промерзаня грунта 3 метри у північних країнах - хіба що на Шпіцбергені - і то не факт. Всі північні каїни слаляться дуже сніжними зимами - сніг чудовий теплоізолятор - тому промерзання таке там неможливе в принципі. Висмоктуєте факти з пальця - так хоть смокчіть правдиво. 3, Що ви знаєте про влаштування фундаментів в умовах вічної мерзлоти? Хочете про це поспілкуватись? 4, Одна з моїх перших фраз у цьому спорі - Шведську плиту до уваги не беремо - дуже дорогий та технологічно складний варіант. ВСІ ІНШІ варіанти заганяються до рівня промерзання. Що не ясно? 5.Почитайте ось це - дуже толкова стаття по плитних фундаменах з фотками і прикладами. там ви знайдете підтвердження практично всіх вище приведених мною пунктів. І одна з ключових фраз яку б я виділив " У нашій країні данний вид фундаментів покищо поширений мало - ДОРОГО." (ссылка устарела) П.С, І заодно - там є фотографії всього процесу заливкі данної плити - прикиньте на око - ЯКА ТАМ ГЛИБИНА КОТЛОВАНУ? Шах і мат.

повторюсь - ЛЮБІ фундаменти треба заганяти нижче рівня промерзаня - причина - сезонні коливання грунту при розмерзані - замерзанні. конструкції можуть бути різні - стовпчаті, пальові і т.д. і т.п. та всі вони повині опиратись нижче ніж проходить зона сезонних коливань. Навіть якщо фундамент суперміцний і не трісне - у всякому разі його похилить набік і він сяде. Шведську плиту сюди непримазуйте - це реально складний і дорогий варіант.

Для "інших" - продвінутих видів фундаментів вам прийдеться знайти дуже кваліфікованих робітників + робити їх строго по кресленям хорошого інженера. Що в результаті вийде дорожче ніж стандартна монолітна стрічка. Високі технології не мають запасу "дуракоустойчівості" і не розраховані на виконання збірною бригадою друзів-кумів-братів. Та навіть враховуючи це все - особисто я не знаю виду фундаментів який дозволяється влаштовувати недосягнувши відмітки промерзання. Який би модний він не був - якшо під ним почне ходити грунт - йому буде труба.

А потім переїхати в реконструйовану частину і почати перебудову того що нагородили? Вам реально простіше і дешевше два роки знімати квартиру ніж таке чудити. Крім того - реконструкція - це ж не смертельно - в одній кімніті робіть - в них живіть - і так почерзі. ИМХО.

Зря. я зробив 13 - і то дивлюсь що мало - тим паче на мансарді - потолок простір краде. Добавлено через 59 секунд яка шрина будинку? на який проліт будуть лягати балкі? катастрофічно бракує розмірів.

кошмар. Якщо все так туго - може варто на кілька років відкласти стройку і підзібрати грошей на нормальний будинок? або купити квартиру? те що ви плануєте - це просто торба, і саме смішне що ця торба обійдеться вам фактично у 70% суми необхіднї для будівництва нормального будинку. Найменше що доводилост проектувати мені особисто - це було 7*7 м.

Дитяча 7 квадратів ? за що ви так дітей караєте? Нормальна спальня на одну людину - від 12-15 квадратів. плюсану на все вищесказане стосовно санвузла над вітальнею. Ви б розміри проставили - особисто у мене є сумніви стосовно того що сходи у вас будуть нормальні.