nadegniy

Профессиональная пена типа Пеносил 65, лучше клей-пена СТ 84, Фикс энд Го и аналоги. Дешёвую пену в помойку, она разваливается, в системе будут дырки.

А ещё спички детям не игрушка, нож в руках манька очень опасен.... просторы нашей родины усеяны граблями:D:D:D Не читайте советских газет! ... если верить телевизору, то можно стать идиотом!

Тогда зачем в теме вывешивать фотографии таких косяков???

Откуда взяться мышам в фасаде??? Стартовый профиль из металла, у него другой коэффициент линейного расщирения, через пару лет горизонтальная трещина. Качество стартового профиля очень низкое, а хороший стоит как самолёт, поэтому хорошего у поставщиков нет. При толщинах 120-150 мм, стартовый профиль выглядит как российские дорогие, такой же неровный и кривой. Поэтому мы выводим сетку из-под системы, это намного практичнее и надёжнее! Потом приклейку утеплителя начинаем не с самого низа а с нижней "Г"-ки нижнего окна, заклеиваем весь фасад, делаем декоративные элементы, если Заказчик не может окончательно определиться с точным уровнем цоколя, то делаем базу..только после этого определяем с Заказчиком точную отметку цоколя, делаем выведение сетки и доклеиваем утеплитель вниз. На всех наших фасадах это очень хорошо видно www.n-dom.ru/build/

1. Грунтовка типа СТ 17, если основание кирпич-бетон, то неразведённая, если ячеистый бетон, то с водой 1:6, 1:4, 1:1-2 за три захода, наносится макловицей(купается в грунтовке), распылитель ручной для цветов до появления капелек. 2. Передварительно зашкуривается ЭППС 35 ножовкой до рельефного состояния www.n-dom.ru/build/3/ с обеих сторон. 3. Выведение сетки из-под системы в месте примыканимя к основному фасаду, в месте примыкания к цоколю, полоса шириной 333-500 мм. 4. Производится приклейка на цементный клей типа СТ 83, СТ 85, если цоколь испачкан битумом, то используйте клей-пену СТ-84. 5. Производится устройство базового армирующего слоя в месте примыкания к цоколю, к основному фасаду, в клей СТ 85 втапливается фасадная стеклотканевая сетка 165 гр/ м2, разрывная 2000, 4х4, 5х5 мм. Причём 50-100 мм под утеплителем, сетка плотно оборачивает торец ЭППС и выходит на плоскость цоколя не менее 150 мм. 6. Производится устройство базового армирующего слоя на основной плоскости цоколя, в клей СТ 85 втапливается фасадная стеклотканевая сетка. 7. Через первый базовый слой производится дюбелирвание, расстояние между дюбелями 250-300 мм, второй ряд относительно первого идёт со смещением, чтобы получался силовой треугольник. 8. Производится устройство второго базового армирующего слоя, в клей СТ 85 втапливается фасаднакя сетка, общий слой двойной базы 7-10 мм. 9. После полного высыхания производится приклейка плитки, камня и других облицовок весом до 44 кг/ м2, размер не более 300х300 мм, шов не менее 4 мм. Приклейка только на гибкий клей типа СМ 115, СМ 117, СМ 16, СМ 17, затирка СЕ 40, СЕ 42. Гидрофобизатор СТ 13.

Вот как это делается www.n-dom.ru/build/2/ www.n-dom.ru/build/7/ www.n-dom.ru/build/3/

Перед приклейкой ЭППС предварительно нужно зашкурить ножовкой до очень рельефного состояния, иначе не будет адгезии, в ЭППС при производстве добавляют парафины смотрите как www.n-dom.ru/news/?id=16&page=1

Только декоративная штукатурка осыпается, а больше никаких замечаний:D:D:D

Нельзя использовать пеностекло в мокрых фасадах, в Рязани и других городах рушатся фасады, утеплённые таким способом. www.eifs.ru/ExBB_FM_1.0_Beta/topic.php?forum=2&topic=1

Если ставите стартовый профиль, то зачем выведение сетки из-под системы???? У нас на серьёзных объектах стартовый профиль не ставят, уже наелись, в основном делают выведение сетки из-под системы, либо пластиковый стартовы йпрофиль. Если выводят сетку из-под системы, то на месте стыков полотен сетки делают нахлёсты, а тут их нет? Почему такие кривые руки при прихватывании сетки на клей, они задолбаются клеить утеплитель, они выйдут за толщину клея в 10 мм??? Откуда такие подкладки под ставтовый профиль, я за такое бы оч...о бы порвал!!! Жуть!

Если только упаковочный и под сайдингом. У меня при проведении санации местные жители пытались сжечь фасад своего дома паяльной лампой, а ПСБ-С не горит, дырок наплавили только и руки обожгли:D

Дом без вентиляции, хотя часто вентиляцией являются щели в оконных блоках, при постоянном проживании будет страдать от грибка. Минераловатная плита состоит в том числе и из базальтового волокна и финол-фармальдегидного связующего, стабилизированного мочевиной (на самом деле формула посложнее), пенополистирол более однородный материал. При одинаковых (не очень благоприятных)условиях эксплуатации пенополистирол показывает большу долговечность. Природп пятен простая, связующее налипает на решётки, получаются капельки на минплите, часто принизком техническом контроле куски связующего бывают в толще минплиты. Плита стоит на фасаде,идёт пар, конденсируется как раз на этих включениях, появляется вода с элементами этого связующего- пятна лезут на фасад, ничего не помогает, только демонтаж!!!

Покажите как и где??? Пока таких не видел, а вот изнутри куча!!!

Сетку можно использовать только щелочестойку, фасадную Вертекс, Валмиера, Баутекс Еврофасад 2000, Текстиль Гласс (но не китайский и не полоцкий), Татнефть. Если заниматетсь фасадами, то у Вас дома всегда есть кусок чёрного хозяйственного мыла при его помощи определяете щелочестойкость каждой партии сетки!!! Разрывная нагрузка 2000!!!

Жуть какая у Вас, где это???

Интересно какой Вы ставите бригадам расход сетки???? Для камешковой штукатурки 1,5 мм, минералки расход 2,4-2,8 нормальный, для акрила очень затруднительный.

Ошибка!!! Если под окраску, То краска СТ 48, СТ 54. Ст 44 акриловая, нельзя! На порядок лучше 1. СТ 17 2. СТ 24 3. СТ 16 4. СТ 174, СТ 175!!!

Делайте всё по технологии 1. Подготовка основания, грунтовки и т.д. 2. Предварительное з-ашкуривание ЭППС ножовкой до очень рельефного состояния как на картинке www.n-dom.ru/news/?id=16&page=1 3. Приклейка ЭППС на цоколь, если основание из стандартных материалов, кирпич, бетон, ячеистый бетон, то лучше использовать цементный клей типа СТ 83, если основание испачкано битумом, метал, ОСП, то используйте клей-пену типа СТ 84. Перед приклейкой ЭППС на фасад предварительно выведите сетку в местах примыкания цоколя к отмостке, к основному фасаду (так называемая американка). Полоса сетки в зависимости от толщины утеплителя может составлять 333-500 мм. 4. Производите устройство базового армируюхего слоя в местах примыкания ЭППС к цоколю, к основному фасаду. Наносите клей на торец плиты и на плоскость и втапливаете сетку, сетка выходит из-под системы, оборачивает торец и выходит на плоскость не менее 150 мм!!! Если этого не сделаете, то потеряете цоколь через3-7 лет!!! К сожалению этот узел является основной ошибкой у всех производителей и системодержателей фасадных систем утепления. 5. Производите устройство базового армирующего слоя на основной плоскости ЭППС. В клей типа СТ 85 втапливаете фасадную стеклотканевую сетку 165 гр/м2, 4х4, 5х5 мм. 6. Производите дюбелирование ЭППС через сетку, первый ряд дюбеля 250-300 мм, второй ряд вниз на 250-300 мм, со смещениемна пол шага, в итоге должен получиться силовой треугольник!!! 7. Производите устройство второго базового армирующего слоя как в пункте 5. Общий слой должен составить 7-10 мм. 8. После полного высыхания производите приклейку камня, плитки весом до 44 кг/ м2, размер облицовки не более 300х300 мм, шов не менее 4 мм. Приклейка осуществляется только на гибкие клея типа СМ 115, СМ 117, СМ 17, СМ 16, затирки только гибкие типа СЕ 40, СЕ 42. А металлической сетке нет места на цоколе!!!!

Круто у Вас! У нас в Москве всего один производитель пенополистирола Мосстрой-31, раньеше был ещё Кнайф, Мытищи......, остальные гавно делают

Во Флориде, Анапе, Сочи не плавятся, а в Киеве.. навернео с добавлением пива или жвачки???

Полистирол намного долговечнее....Вы правы!

Дома до 1928 года очень сильно отличаются от сегодняшних. Там был кирпич, сейчас просто полное ГГГГ... На старых домах возможно выветривание швов, но кирпич целочка! Очень сложно сравнивать Мерседес и Запорожец....

В своей практике применение минераловатной плиты считаю исключением из правил, если ячеистый бетон, либо торец пятиэтажки в совсем гавняном состоянии, то приходится выходить из положения используя толстый пенополистирол, обячно 250 мм. А без расчёта влагонакопления никак нельзя, точку росы нужно всегда учитывать в рассчётах, а то так недолго и дом потерять!

Вообщето пенополистирол ПСБ-С М-25Ф держит до + 110 С, упаковочный из левых гранул до + 90 С, поэтому с тёмными цветами Вы преувеличиваете!

Может быть???