Dmode

Вроде два сезона (The moisture content of the exterior wood sheathing and wood studs were monitored for a period of over two years and the results used to assess performance...Multi-year simulations were also performed using weather data for Toronto with similar trends and results.) Ну здесь все от психотипа личности зависит. Наша суровая реальность не добавляет доверия к миру. Сам такой, считал например все ж-б конструкции в Лире, но на всякий пожарный рекомендуемые сечения армирования увеличил. Так это с любой технологией так, которую не можешь проконтролировать самостоятельно. И да, если доверия нет, то приходится перестраховываться. Но это не обязательно свидетельствует о том, что тот или иной исполнитель "плохой, или ни за что не отвечает", просто мы не в состоянии поверить любому из них, так жизнь научила. Здесь есть описания таких случаев с пеной? Вроде не натыкался. Интересно было бы почитать...

Все так. Но обратите внимание, что пирог в работе канадцев для наших условий не совсем типичен. Там 14см ocSPF снаружи закрыт ОСБ, с существенно бОльшим сопротивлением паропроницанию чем у утеплителя. И даже в такой "суровой" ситуации при rh до 40%, сезонное влагонакопление оценивалось канадцами как безопасное для конструкции. У нас же большинство конструкций напыляется на ветро-гидроизоляционную мембрану с существенно меньшим, по сравнению с OSB, сопротивлением паропроницанию. Согласно немецкому uwert, в той-же конструкции с ocSPF напыленной на ветро-гидроизоляционную мембрану сезонное влагонакопление не проиcходит даже при rh 50% и выше. Примеры из статьи на авок, показывает что коэффициент может быть от 0.99 до 1.14. В зависимости от сравниваемого города и стандарта ГСОП. Но можно поступить проще, у нас есть исследование привязанное к HDD18, и его можно определить для Киева с помощью ресурса указанного в статье. Так за последние 5 лет среднее значение HDD18 для Киева и Торонто отличаются не сильно и не превышают указанных в выводе 4500 HDD. С максималистической точки зрения все верно. Лучше с пароизоляцией чем без. Но исследование канадцев позволяет нам сделать предположение, что влагонакопление в аналогичной конструкции, закрытой снаружи материалом с низким сопротивлением паропроницанию, сможет безопасно выдерживать более высокие уровни внутреннего rh. Расчет аналогичной конструкции, но уже закрытой снаружи материалом с низким сопротивлением паропроницанию подтверждает это предположение. И тут у пользователя может появится выбор между максималистическим решением и другим, если оно соответствует критериям его "разумной достаточности". С формальной же точки зрения, пароизоляция должна быть даже с закрытой ячейкой. Хотя в исследовании продемонстрировано что 50мм закрытой ячейки ведет себя аналогично пирогу минваты с полиетиленовой пароизоляцией. А открытая ячейка, или точнее вся SPF ниже 30 плотности, если не ошибаюсь, вообще пока находится вне Украинского нормативно-правового поля.

Инверторный ОЕМ Китаец на 410 фреоне. Потребляет от 1 до 2 кВт. Выдает около 3 - 6, в зависимости от наружной температуры. Из ТТХ декларируемых китайцами соответствуют действительности наверное только вес, габариты и внешний вид . Поэтому делать по ним какие-либо предварительные выводы как оказалось нельзя. Ну а по текущим выводам можно смотреть в теме по электрокотлам, в которой 2-й месяц выкладываю также данные по ТН. Но так как пока суровых температур не было, то полной картины нет. Пока справляется сам, если что, то ЭК ему поможет. Если брать не протестированного кем-то китайца, то понять скорей всего не получится, пока сами не протестируете. И даже если возьмете вроде как протестированную модель, не факт что там внутри не окажутся уже другие "оптимизированные" компоненты или софт. Не знаю лучше ли ситуация с именитыми брендами. Мой предварительный прогноз для среднегодового СОР3.1 был таков, что через около 4.5 года, для моих исходных условий, стоимость владения системы ЭК станет дороже чем ЭК+ТН. С учетом того, что газовый котел будет продан, что снизит затраты на ТН, прогноз улучшался до около 3 лет. Но я пока не уверен, что среднегодовой СОР будет соответствовать значению вычисленному из ТТХ производителя. Поэтому жду окончания отопительного сезона. Летом думаю подключить к ТН также и ГВС, так как пока только на отопление успел запустить. В моем случае стоимость которую просил Киевгаз за пуск газа в сумме со стоимостью котла, превышала стоимость ТН, что очень упростило выбор. А на стоимость которую я ранее оплатил за нестандартное подключение и проекты, можно было бы купить несколько шт таких. Но тогда газ был дешевым, а про ТН только слухи ходили, и никто их в живую не видел, поэтому как реальная альтернатива тогда не рассматривалась. Не стал бы так ставить вопрос. Нужно сравнивать конкретные модели доступные здесь на рынке, по которым есть реальные данные по эксплуатации. Мой агрегат и есть обычный инвертор, но с той мат.платой с которой он пришел эффективность была ниже. Но, поскольку там еще и отсутствовал некий заказанный при покупке функционал по управлению, затребовал у китайцев замены электроники с добавленным функционалом, и эффективность работы на новых платах оказалась выше, хотя добавленного функционала это никак не касалось. Это к тому, что даже одна и та же модель, от одного и того же производителя, выпущенные с разрывом в несколько месяцев, может работать по разному, в зависимости от того, поправили они там что-то в прошивке или наоборот накосячили. Ели Вы сравниваете системы "воздух-воздух" и "воздух-вода", то по своему опыту эксплуатации обоих, могу сказать что приоритет нужно ставить на "воздух-вода" с точки зрения отопления, а "воздух-воздух" для охлаждения. Если их противопоставлять, то-есть когда бюджет требует выбора только одной из них, я бы отдал предпочтение ТН "воздух-вода", так как отопление теплыми полами комфортнее чем отопление теплым воздухом. Поскольку мои 6 девайсов "воздух-воздух" обошлись мне в сумме практически в ту же цену что и ТН "воздух-вода", (просто были приобретены несколько ранее), то сейчас их бы не брал вообще, так как опыт показал что нужны летом всего несколько дней, и в основном простаивают. Лучше на это время куда-то слетать на отдых . Сделаю вывод после низких температур, которых пока не намечается.

За 12-2019 на отопление израсходовано 435кВт*ч электроэнергии, из них: ЭК-0 кВт*ч. (отдельный счетчик). ТН-435 кВт*ч. (отдельный счетчик ЭЭ + отдельный счетчик тепла) ТН сгенерировано 1329 кВт*ч тепла. Средняя уличная температура +2.7°C (данные метеостанции аэропорта Жуляны). Средняя температура в доме составила 20.5°C(цифровые датчики в каждом помещении). Дельта t=20.5°С-2.7°С=17.8°C. Затраты на 1°C дельты на 1м2: по теплу: 1329кВт*ч/220м2/17.8°C=0.34 кВт*ч/м2*°C в месяц, по потребленной ээ: 435кВт*ч/220м2/17.8°C=0.11 кВт*ч/м2*°C в месяц. С помощью данного параметра, кому интересно для сравнения, можно вычислить месячные затраты на отопление, умножив на свою квадратуру и дельту температур для своего региона. Кроме отопления: ГВС-300л 230кВт*ч + 15кВт*ч 6л бойллер под мойкой в кухне (отдельные счетчики). все остальное 305кВт*ч Электрокотел, ГВС-300л: 100% ночь. Общее соотношение день/ночь: 34%/66%. Среднемесячная мощность по теплу1.8кВт, среднесуточная максимальная 2.8кВт.

Красивые щиты у Вас получаются. Поделитесь плиз как маркируете кабель (похоже на термоусадку с надписью). И какую логику обозначения используете. Спрашиваю потому, что периодически что-то доделывая в своем щитке, понимаю что каждый кабель должен быть промаркирован, чтобы понятно было куда он идет.

Наружная поверхность обменивается конвективным теплом с наружным воздухом и лучистым теплом с небосводом, грунтом и противостоящими зданиями. Чем чище небосвод тем интенсивнее теплообмен с наружных поверхностей. Наиболее ярко эффект проявляется на поверхностях обладающих значительными отражающими характеристиками, (стекло, блестящее лкп и т.п.), так как при отражении низкой температуры чистого небосвода температура поверхности может опускаться ниже точки росы, что при высокой ночной влажности выражается в эффекте росы. Имеет значение также ориентация поверхности. Например на стекле/корпусе автомобиля ориентированных в сторону высокого жилого дома эффект будет минимален, а та часть автомобиля поверхности которого ориентированы в сторону открытого небосвода, эффект будет максимальным.

Крутяк. Скільки таке обійшлося по комплектуючим? Тут гляньте viyar.ua/catalog/ustroystva_upravleniya/

Лежит без дела пока.

О, у меня есть практический опыт с этой маркой. Не проработав и года после установки, девайс дал течь в нескольких местах сразу. Диллер начал включать дурачка. Обратился напрямую к производителю. Тот без вопросов принял рекламацию и я отправил ему свой экземпляр на изучение. После изучения был вынесен вердикт - сильное поражение блуждающими токами. Хотя откуда они у меня могут быть если это частный дом и вся разводка ППР. Но это не суть важно. Важно что решение было принято в мою пользу - замена на аналогичный или возврат денег. Выбрал замену, плюс доплатил 200грн, если не ошибаюсь, за какую-то ингибиторную защиту внутри. Приехал девайс на замену уже существенно более тяжелый чем предыдущий, следовательно уже с более толстой стенкой. Внутри был покрыт еще не высохшим каким-то полиуретановым лаком, который я еще неделю или две не мог высушить. Видимо это и есть "ингибиторная защита". На прежнее место та же модель не встала, так как крепления были уже чуть со смещением (видимо крепления фулл хендмейд). Пришлось сверлить в плитке новые отверстия. И еще интересный момент, в полотенцесушитель этой марки я не смог вставить электрический ТЭН, так как трубы перекладин заведены настолько глубоко в стойки, что тэну там уже нет места. Так что есть нюансы. Посмотрим сколько прослужит новый экземпляр с "лаком" внутри.

В глухом прийдется через армирование пройти, что уже сложнее. Но вроде делают так. slav-okna.com/tex-razdel/komplektuyushhie/ventilyacionnyj-pritochnyj-klapan/ Но если у Вас радиатор не под окном, то оптимальнее сделать приточный клапан над радиатором, чтобы теплый восходящий поток смешивался с холодным притоком. Тогда можно рассмотреть стеновые приточные клапаны.

Да, но они разные бывают. Желательно чтобы клапан имел собственный канал, и не вентилировал внутренний объем профиля, тем самым ухудшая его теплопроводность. Есть также клапаны которые открываются автоматически при повышении уровня влажности, что несколько снижает эксплуатационные затраты.

Зачем мониторить СО2 на выходе над полом? Не лучше ли понимать какой уровень в эксплуатируемой плоскости в месте скопления людей? ИМХО датчик должен быть на уровне термостата, поближе к людям. В варианте "на выходе" вы можете получить усредненные результаты, если помещение имеет несколько приточных диффузоров, а основное скопление людей находится в области одного из них. Гляньте как это реализовано у форумчанина Fim. Добавлено через 1 минуту Вы похоже говорите о датчиках СО, а вопрос был о СО2.

Готового не бачив. Але люди таке самі роблять.

Існують. Але там принцип детекції руху буде не по інфрачервоному елементу, а по радіохвилі. В мене подібні стоять на підсвітці санвузлів і кухні (заховані в меблеві ніші, за ДСП плитою). Ще до кінцевого місця не дійшов, а там вже світло горить. Типу таких www.banggood.com/SK-601-AC-220V-240V-5_8GHz-Microwave-Radar-Sensor-Body-Motion-HF-Detector-Light-Switch-p-1023365.html?akmClientCountry=UA&p=AX210615258112015040&cur_warehouse=CN

А что за атака?

ну да, она же температурой выше чем воздух в помещении, и контактирует с утеплителем непосредсвенно. Поэтому чтобы получить сравнительно одинаковые потери через конструкцию пола, под "теплой" стяжкой потребуется бОльше утеплителя, чем под стяжкой без опции подогрева. Теплопотери через область стены в непосредственной близости за радиаторами, также выше чем в той же стене вне радиатора, потому что дельта температур разная, возле радиатора она существенно больше.

Если не использовать ТП как источник отопления, то включается в работу по сопротивлению теплопроницанию весь пирог (а не только утеплитель), и при другой дельте температур. Вот пример для пирога с ламинатом, полусухой стяжкой и утеплением 2см. Для средней температуры теплоносителя в 27С, эффективное (при использовании греющего слоя) R/U почти на треть хуже чем R/U обычной конструкции. Ну и низкий слой утепления для заданных в примере условий пирога ТП дает больше потерь вниз чем теплоотдачи вверх. Поэтому эксперимент по временному отказу от подобного примеру ТП может быть вполне оправдан для получения более полного понимания как ведет себя здание.

Если не использовать ТП как источник отопления, то включается в работу по сопротивлению теплопроницанию весь пирог (а не только утеплитель), и уже при другой дельте температур.

Если значение в мануале хуже чем в действительности, то и так слабый COP моего девайса, в действительности еще хуже. Но я проверял анемометром, и скорость потока в пересчете на площадь выхода была более менее адекватной значению в мануале. Взять площадь у решетки на выходе, когда "жалюзи" подняты. Если сильно хочется заморочится, то снять жалюзи, либо создать некое подобие канала за выходом, и замерить скорость и площадь его сечения.

Одни и те же люди могли работать в разных условиях внешней среды и с разным уровнем мотивации, что абсолютно не гарантирует схожесть конечного результата. Поэтому и есть норматив, на соответствие которому объект проверяется инструментально.

Два датчика температуры, чтобы вычислить дельту, и к-во воздуха проходящее через внутренний блок на заданной скорости из мануала, а еще луче замеренное с помощью анемометра. https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4759059&postcount=1585 https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4759406&postcount=1597 https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4763337&postcount=1689

Если у дома с воздухопроницаемостью все плохо, то никакой промвытяжки не нужно. Расходы на фильтрационный воздухообмен могут превысить расходы на трансмиссионные потери. Для примера для схожего с топикстартером дома, при n50 около 10, фильтрационный воздухообмен при естественной разнице 5-10 Пa составит около 270-425м3/ч. Только чтобы нагреть такой объем воздуха в январе от средней -3С до +22С потребуется около 1700-2616 кВтч в месяц. И это при условии спокойной погоды, при ветреной все будет еще печальней. А одинаковые проекты совсем не гарантируют одинаковый уровень воздухопроницаемости.

Не совсем так. Количество солнца, осадков, ветра, в разные месяцы может отличатся, что существенно может влиять на теплопотери, даже при сравнительно одинаковой дельте. Поэтому четкой линейной зависимости Вы не получите. То есть в январе затраты будут несколько выше, чем если по удельным затратам ноября пересчитать их по дельте января.

Если принять что Вы за месяц потребили 1000кВт*ч электроэнергии, и в месяце было 30 дней, то среднемесячная мощность равна 1000кВт*ч/30дней/24часа = 1.4кВт. А удельные месячные затраты на 1С и м2, равны 1000/120/19.4=0.43кВт*ч на 1С на 1м2

Разряжение в помещении будет создаваться если производительность вытяжки будет превышать пропускную способность Вашей приточной системы. Если приток вообще никак не организован, то он неизбежно будет обеспечиваться по пути наименьшего сопротивления через щели и неплотности ограждающих конструкций и опрокидывание тяги в существующих вентканалах. Поэтому в вытяжных вентканалах желательно наличие обратных клапанов, так как если это многоэтажка, то при опрокидывании тяги вы получите в приток отработанный воздух из санузлов и кухонь других квартир. Ну правильная и организация притока также необходима. Чтобы устранить явление с деформацией натяжного потолка в момент разряжения возможны два варианта действий: Организовать отверстие (одно или несколько) выровнивающее давление в помещении и в полости между перекрытием и натяжным потолком. Это может быть отверстие как в натяжном потолке, так и в другом доступном месте, если это отверстие соединяет объем помещения и запотолочного пространства. Другой вопрос что в зависимости от уровня герметичности перекрытия над натяжным потолком, сечение этого отверстия может потребоваться неприемлемо большим. Ну и соотвественно в момент разряжения через это отверстие вы получите приток воздуха из помещения над перекрытием (Что там квартира или техэтаж?). Обеспечить герметичность перекрытия над натяжным потолком. Для этого необходимо временно снять ткань натяжного потолка. Загерметизировать все неплотности перекрытия над натяжным потолком. И установить ткань обратно на место. Способ более трудоемкий (требует участия монтажников натяжных потолков), но при достаточной герметизации перекрытия полностью решающий проблему.