Dmode

Согласен. Вообще стационарный расчет может существенно отличаться от динамического. Мои выкладки это просто попытка осмыслить то, что было изложено в польской статье, где при низкой отопительной нагрузке они получили КПД 70% при 40см утепления. Добавлено через 4 минуты А у Тебя счетчик на котле есть? Не думаю что твоя удельная отопительная мощность будет существенно выше этой зимой.

Согласен, можно было сформулировать более понятно. Имелось ввиду что 80% полезного действия. Есть для 30Вт/м2

Мысли вслух. Недавно прочитал польскую статью, в которой проводились замеры эффективности теплого пола в составе утепленной плиты под пассивным домом в течении года. ТП (теплый пол) рассматривается там как система, и оценивалась ее эффективность по соотношению потерь в грунт и теплоотдачи в помещение. И что интересно - при утеплении 40см под плитой, годовая эффективность у них получилась около 70%. В моем доме за последние два года удельная среднемесячная мощность отопления редко превышала 10Вт/м2. Поэтому стало интересно с какой эффективностью работает ТП как система, при таком относительно низком (хоть и далеком от пассивного) уровне нагрузки, при различном уровне утепления. Согласно замеров поляков температура грунта под утеплителем плиты зимой колебалась от 13 до 9С в центре плиты, и от 10 до 5С вдоль краевой зоны ТП. Для своей задачи в стационарном режиме принимаю температуру грунта +8С, температуру помещения +20С, и три варианта конструкции ТП с разной теплопроводностью стяжки и облицовочного слоя: Железобетон с облицовкой керамогранитом (аналогия моей УШП) Цементно-песчаная стяжка с облицовкой керамической плиткой. Полусухая стяжка, ламинат на xps подложке. Во всех вариантах труба PEX 16мм с шагом 150мм. Каждый вариант рассчитываю с утеплением 30, 50, 100, 150, 200, 300, и 400мм. Результаты для теплоотдачи в помещение на уровне 10Вт следующие: Как видно, при толщине утеплителя 30 и 50мм, эффективность со знаком минус, то-есть потери превышают полезную теплоотдачу. Далее получаем эффективность от 42% до 32% при толщине утеплителя 100мм, с ростом до 85% при самом теплопроводном пироге ТП и 400мм утепления. Моделируем те же варианты для теплоотдачи в помещение на уровне 60Вт/м2. И если расчетный максимум был взят например на уровне 60Вт/м2, то по рекомендациям нормативов (потери вниз не должны превышать 10-15%) проектанта может устроить вариант 100-150мм с КПД 85-90%, ну а реальная среднемесячная нагрузка в последствии будет близка к 10Вт/м2, то эффективность работы теплого пола в таком режиме будет существенно ниже - 40-60%. То-есть чем выше отопительная нагрузка, тем выше КПД теплого пола, при заданном уровне утепления. И со снижением отопительной нагрузки КПД теплого пола снижается. Хотя на первый взгляд напрашивался совсем противоположный вывод. Также видно, что при соотсвествующем уровне утепления можно достить желаемого уровня эффективности при любом из выбранных вариантов. Но при этом требуемая температура теплоносителя может существенно отличатся. А это важно если планируется теплогенератор, эффективность которого растет со снижением температуры теплоносителя (тепловой насос, конденсационный котел).

Вполне вариант. Но я не знаю Ваших приоритетов. Сами хотите делать или людей нанимать. Важен бюджет или не очень. Для себя делаете или на продажу. Долго ли там жить собираетесь. Какой уровень остального утепления. Стяжка сверху может успокоить тревогу по поводу горючести, если она есть. Если тревога не беспокоит, то предложенный Тансссом вариант накрыть сверху фанерой, либо просто постелить доски, вообще супер бюджетно получится. В таком случае все работы можно выполнить собственноручно. И я бы на Вашем месте в случае стяжки делал 40см слой пенопласта, так как потом добавить под нее не получится. Если накрывать деревом, то делайте слой от 25см, потом можно в любой момент добавить если захотите.

В первом сообщении о плюсах-минусах процитированы также данные отечественного НДІБК. Вас не смущает, что в приведенной выше цитате касательно сорбции древесины (материалы красноярского университета, просто на инглише), при одном и том же значении относительной влажности воздуха (80%) при снижении температуры от +43С до -1С, к-во влаги в материале увеличилось на 13%? Ведь к-во влаги в воздухе в абсолютном отношении снизилось в разы с 48.1г/м3 до 3.6г/м3, что видимо натолкнуло Вас на предположение, что "поглащать нечего", а к-во влаги в материале мало того что не уменьшилось, а еще и увеличилось... Вижу, что Вам не понятно пока почему так происходит. Почитайте что-ли про сорбцию, и от чего она зависит. Есть и на "понятном" языке материалы, например справочник Лыкова из далеких 70-тых под названием ТЕПЛОМАССООБМЕН, там еще небольшое изменение сорбции от температуры отнесли к погрешности эксперимента, и также определили от какого параметра зависит сорбция - от относительной влажности воздуха. А уже современные работы по моделям сорбции уже учитывают разницу от температуры, и тоже ярко видно как при равной относительной влажности, со снижением температуры к-во влаги в материале растет. Если все сделано правильно то все будет Ок. Понимание свойств материала должно как-то навредить? Я потребитель, выбираю тот материал, который по соотношению "цена / полезное действие / риск негативных последствий" находится на оптимальном для моей задачи уровне. Чем больше потребитель осведомлен о свойствах материалов, тем более обоснованным будет его выбор. ИМХО "дуракоустойчивость" целюллозы ниже чем большинство других утеплителей, так как она в ее естественном состоянии содержит в разы больше влаги , а также свойственна к ее существенному накоплению в случае косяков/форсмажоров с паро/гидро изоляцией. Следовательно порог начала образования условий избыточной влажности вокруг деревянных конструкций у этого утеплителя ниже, чем у минваты или пены.

Я не против Эковаты, с точки зрения "embodied energy" скорее даже за. Нормальный материал, со своими плюсами и минусами. Но если с ним накосячить с влагой, то сохнуть будет относительно долго. Если не косячить то все будет Ок.

Ну звиняйте шо разочаровал Частичное погружение: Высыхание после частичного погружения:

Серьезно? Вы просите найти Вам протокол испытаний НДІБК по применяемому Вами материалу? Вот данные испытаний литовцев, в сравнении с данными финнов. И что, как Ваше "надо понимать" влияет на сорбцию? Это робкая попытка предположить что она уменьшится со снижением температуры? Вот графический пример из старого канадского ресерча именно на эту тему, по другому материалу, но здесь важно показать принцип зависимости собрции от температуры. При равной относительной влажности, со снижением температуры сорбция не снижается, а несколько увеличивается. Вот еще данные на тему сорбции дерева, это уже ближе к целюллозе, которые демонстрируют, что сорбция древесины при понижении температуры в диапазоне от +43С до -1С, увеличивается на 8-13%.

Да была течь неизвестно откуда. Уже новый Бош висит на стене. Эта Горенья теперь барбекюшницей будет.

За 03-2020 на отопление израсходовано 266кВт*ч электроэнергии, из них: ЭК-17 кВт*ч. (отдельный счетчик) во время оттайки ТН. ТН-249кВт*ч. (отдельный счетчик ЭЭ + отдельный счетчик тепла) ТН сгенерировано 854кВт*ч тепла. Средняя уличная температура +6.5°C (данные метеостанции аэропорта Жуляны). Средняя температура в доме составила 20.4°C(цифровые датчики в каждом помещении). Дельта t=20.4°С-6.5°С=13.9°C. Затраты на 1°C дельты на 1м2: по теплу: 871кВт*ч/220м2/13.9°C=0.29 кВт*ч/м2*°C в месяц, по потребленной ээ: 266кВт*ч/220м2/13.9°C=0.09 кВт*ч/м2*°C в месяц. С помощью данного параметра, кому интересно для сравнения, можно вычислить месячные затраты на отопление, умножив на свою квадратуру и дельту температур для своего региона. Кроме отопления: ГВС-300л 280кВт*ч + 18кВт*ч 6л бойллер под мойкой в кухне (отдельные счетчики). электричка 63кВт*ч все остальное 385 кВт*ч Электрокотел, ГВС-300л: 100% ночь. ТН соотношение день/ночь: 9%/91% Общее соотношение день/ночь: 29%/71%. Среднемесячная мощность по теплу 1.2кВт (5.5Вт/м2), среднесуточная максимальная 2.3кВт.

Охренеть тут "конструктора" рубятся. Один копипастит простынями чужие предположения не понимая их смысла, в то время как в оригинале автор в конце допускает возможность поверхностности и ошибочности своей критики. Второй, вежливо направленный Татьяной в верном направлении, у которого все вогруг шлеперы, с уровня расчета на коленке пытается обесценить расчет в Autodesk® Robot™ Structural Analysis. В нем и ему подобном софте работают смежники по крупным объектам. Крупняк никто на коленке не считает. И экспертизы потом проходят по разделам рассчитанным в Autodesk® Robot, знаю на личном опыте по работе. Ищущему конструктора - ищите работающего со сложными объектами в подобном софте. Пусть делает подобный Судоргину расчет основа-плита-здание (если эта мелочевка будет ему интересна). Потом если не лень выложите расчет сюда, пусть местные копипастеры с дартаньянами порвут его как тузики грелку .

Добавлю еще плюсов и минусов. Плюс. Сделаем вид, что мыслим глобально, и хотим использовать материалы с наименьшей составляющей энергии, затраченной на производство. Так вот целюлоза (CF) тут среди лидеров, меньше энергии нужно только на соломенные блоки (SB). (На диаграмме значение к-ва энергии, из расчета на 1м2 утеплителя толщиной необходимой для достижения U 0.25W/(m2K). Минусы: Высокая сорбция при естественной эксплуатации, практически лидер среди утеплителей. Например для плотностей 35-100кг/м3 при относительной влажности воздуха (rh%): rh80% к-во влаги в материале 14-16%[1] 12-14%[2]по массе. rh97% к-во влаги в материале 20-24%[1] 34-38%[2]по массе. (1-протокол испытаний НДІБК, 2-испытания Литовцев) Среднемесячная влажность в Киеве зимой около 85%, в отдельные дни почти до 100% дотягивает. Что есть предпосылкой для естественного наличия в материале 5-24 литров влаги на м3. Высокая сорбция при испытании частичным погружением по EN. "Лидер" отрасли, адсорбирует влагу в 60раз больше чем EPS, и в 13 раз больше чем стекловата. Также "лидер" по времени высыхания, после данного теста, тоесть сохнет в разы дольше чем другие. Капиллярный подсос. Также "лидер", с отрывом более чем в 100раз от EPS, или 50 раз от каменной ваты. Поэтому с данным материалом вопросу герметичности пароизоляции, и гидроизоляции нужно уделять повышенное внимание.

Судя по упомянутой толщине в первом сообщении, 15мм это еще "жирно" А вообще моему удивлению не было предела когда мы его разобрали. Не думал что такое может быть.

У соседа вышел со строя старый Горенье. Вот его "разрез". Около 15мм утеплителя на стенке.

Нет. Нынешней зимой это была скорее особенность при длительном периоде минусовых температур. Как оно будет при большом и длительном минусе осталось загадкой.

Так мы ж не знаем, ограничение в 6кВт за 8 ночных часов покрывает все потери топикстартера за сутки или нет. Если покрывает укладываемся в ночь, не покрывает - дотапливаем какую-то часть дня. В хорошо утепленном доме, температура пола подавляющую часть отопительного сезона будет казаться прохладной, как на утро так и на вечер. Но мы также не знаем какой у топикстартера уровень утепления.

А не рациональней ли данном случае нарастить стропила вниз? Появится больше места для более эффективного слоя утепления, и снизится соотношение сечений дерева и утеплителя, в сторону увеличения доли утеплителя...

Если бы одна ночь в неделю по цене енергоносителя существенно бы отличалась от остальных, то Ваш вопрос имел бы хоть какой-то смысл

Если за ночь система отопления в состоянии подавать в систему количество энергии необходимое для покрытия теплопотерь за сутки, то котел может работать только ночью.

У меня так знакомый поступил. Септик, скважина, и какой-то длинный вагончик, который он утеплил и обустроил внтури аля американские "tiny house". Да тесно, но все было и спальня и кухня, и санузел с душем. Он с женой и трое малых детей. Так и жил там несколько лет пока строился своими силами. Потом "tiny house" продал.

Святая простота. Наивная попытка решить свою задачу привлечением на "слабо" внешних интеллектуальных ресурсов.

Почему это так Вас цепляет? Если смотреть на религию как на игру, в которую играют люди, то почему бы не сделать приятное близкому человеку, если для него эта игра имеет ценность большую чем для тебя? У религиозных людей такой подход вероятнее всего вызовет трудности восприятия, впрочем как и у убежденных атеистов. В таком случае вопросы выше риторические, и ответов не требуют.

В примере на 73 странице применен далеко не оптимальный конструктив, и утеплитель с λ0.05, Можно взять еще менее оптимальный конструктив, и еще большее λ материалов, и получить еще худшее R. Но это не означает что, при одинаковой толщине пирога, нельзя применить более оптимальный конструктив и материалы, и получить более эффективный R.

Мой первый котел был Коспел. После покупки я его вскрыл и глянул на внутрянку, все ли там Ок. Через некоторое время я увидел как выглядят внутренности Протерма (13 версии, не путать версию железа с мощностью), после этого коспел уже казался топорной совковой поделкой. Далее купил Протерм и продал Коспел. Какая мощность Вам нужна 15 или 18 кВт, решать Вам. Для этого нужно знать/посчитать Ваши теплопотери. Для 130м2 15кВт это 115Вт/м2, это может быть с большим запасом, если здание современное, а может быть и не достаточно для старого, плохо утепленного здания.

Зависит что Вы вкладываете в понятие родной зарядки. У меня были отдельно адаптер питания на 18В, он вставлялся в блок зарядки (база), в который уже вставлялся на зарядку сам аккумулятор шуруповерта. Так вот адаптер питания подходит старый. Но в блоке зарядки (в базе) пришлось установить плату контроля напряжения.