Dmode

Саме так. НЗ при виході з ладу потребує втручання користувача. Добре якщо той користувач присутній, і гірше якщо відсутній. Ситуації можуть бути різні. Тому НВ є більш безпечним і надійним рішенням.

Якщо серво вийде з ладу, то нормально відкритий (НВ) просто залишиться у відкритому стані, так як би його і не було. НЗ на противагу закриєтсья, позбавивши опалення зону за яку він відповідальний. Також строк служби цих девайсів прямо залежить від часу подачі на них напруги. НЗ девайс буде працювати весь час коли потрібне опалення, і буде простоювати тільки у випадку перевищення заданої в приміщенні температури. НВ напваки буде працювати тільки при перевищенні температури, а в решту опалювального періоду буде простоювати. В нормально налаштованій системі кількість часу коли виникає перевищення заданної температури буде значно меньшим, ніж час працюючого опалення. Тому ресурс НВ може бути більшим. Як на мене НВ серво є більш оптимальним та більш надійним рішенням.

А как выполнен проход трубы через слой пароизоляции? К этому узлу есть доступ если разобрать утеплитель сверху?

У меня такой же бойлер стоит, без какий либо дополнительных мероприятий. Армированный бетон 100мм и 300мм утеплителя под ним. Весит Ваш болйер около 133кг, с водой будет 433кг. Опирается он на три ноги, диаметром около 3.5см. Итого на одну опору приходится около 144кг. А в пересчете на площадь опоры бойлера это около 15кг/см2. Можете сделать себе расчет на продавливание, ИМХО там запас будет в несколько раз.

Кстати да, может сработать.

4. Ще психотерапія (психоаналітична або іншого подібного напряму) може допомогти. Не стібуся, серйозно.

А, понял. Это Хеллоуин декорация. Блин, а я подумал что это какой-то новый тренд в дизайне интерьеров

что за паутина на лампах в кухне?

Не думаю что номинал тенов как-то влияет на долговечность. В каждом тене все равно набор малых тенов по 1кВт (по 2кВт у 12кВт Протерма)

Так у Вас все на так плохо. 16А*230V=3.7кВт по каждой фазе, или 11кВт в сумме. А краткосрочно с учетом тока неотключения АВ вы сможете использовать все 12.5кВт (до одного часа). Но при использовании 12кВт Протерма, минимум по фазе он будет откусывать 2кВт, останется у Вас по этой фазе 1.7(2.2)кВт. Это совсем не много, включите эл.чайник и ел.духовку и выбьет автомат. При шаге в 1кВт который в 9кВт Протерме, может быть чуть полегче. Но все равно мощность подключения желательно увеличить, так как в морозы даже 9кВт-ник займет те же 2-3кВт по фазе, существенно ограничив Вашу свободу использования других мощных потребителей. При малой мощности полезно будет реле-тока (в терминологии протерма "реле разгрузки") с программируемой задержкой включения, которое может временно снижать мощность Протерма, либо вообще его отключать.

Как реализовано ограничение? Автоматическим выключателем или реле в счетчике? Если АВ то какой сейчас стоит номинал на входе (сколько там ампер написано)?

Сможете, но без функции ГВС. (для поколения V14 пусть подтвердят пользователи этого поколения, так как сужу по V13).

Сопоставьте мощность котла с Вашей разрешенной мощностью от поставщика ЭЭ. 12кВт означает что на каждой фазе по 4кВт. Обратите внимание хватит ли вам оставшейся мощности. Если теплоемкость и разрешенная мощность позволяют, то при только ночном отоплении, потребуется котел мощностью в три раза превышающую Ваш расчет. Поэтому с этой точки зрения запас может быть плюсом. В отличие от мощности режима отопления, мощность на которой работает котел (по крайней мере V13) при нагреве бойлера не регулируется, она всегда максимальная. Что при 15кВт на вводе может быть не комфортно, так как могут срабатывать АВ при включении других мощных потребителей.

Конструктив: Полезно может быть изучение мануала производителя профиля как во время проекта-заказа, так и во время монтажа. По большим проемам: более дорогой профиль может дать больше свободы в размерах створок, и максимальных размерах конктрукции. В более дорогих профилях может быть бОльший выбор конфигураций импостов, что может дать возможность подобрать более жесткий импост (важно для высоких окнон в пол). В предложении желательно самому проверить соотвествие зазоров между конструкциями и проемами, соответствие максимальных размеров цельной конструкции рекомендациям производителя профиля, а также расчетом перепроверить жетскость предложенных импостов. Енергоеффективность профиля: Чем выше(ниже) R(U) профиля тем лучше. Более дорогой профиль (при определенных размерах) может позволить, отказаться от теплопроводного армирования внутри профиля. А место армирования заполнить специальными теплоизоляционными вставками. Енергоеффективность стеклопакетов: Чем выше(ниже) R(U) стеклпопакетов тем лучше. Аргон лучше чем воздух. Криптон лучше чем Аргон. Полимерная дистанция лучше чем алюминиевая. Желательно получить в предложении конкретный бренд и модель полимерной дистанции. Два низкоэмисионных покрытия в пакете лучше чем одно. Желательно получить в предложении конкретный бренд и модель низкоэмисионного покрытия. Чем выше солнечный фактор пакета тем лучше. Применение солнцезащитных покрытий снижает поступление солнечной энергии не только летом но и зимой. Поэтому солнцезащитные меры по предотвращению перегрева помещения желательно предусматривать на уровне архитектуры, а не на уровне стеклопакетов. Итого у Тебя в предложении от поставщика по каждой оконной констркции должны быть: размеры и конфигурация, в том числе ориентация открывания створок спецификация профиля и его цвета/покрытия спецификация армирования спецификация фурнитуры, в том числе ручек и петель спецификация стеклопакета, в том числе по заполнителю камер, типу и модели low-e покрытия, типу и модели дистанции. Желательно также получить расчет R(U) пакета средствами производителя используемых в пакете стекол. Добавлено через 24 минуты Тут смотри на архитектуру, с каким членением окон фасад больше нравится. Ну и на возможности - каждая створка увеличивает как бюджет, так и вероятность продувания при ее неплотном прилегании. Я у себя разделял все окна на глухарей и створки. В каждом минимум одна створка. С глухарями может быть неудобно их мыть если это второй этаж. С первым этажем пофиг - можно и снаружи спокойно помыть. Добавлено через 17 минут Если рассматриваешь раздвижку, то обращай внимание на способ уплотнения. Щеточный уплотнитель - повод отказаться от содержащей его раздвижки.

Да, он висит только на мойке. Бери конкретную интересующую модель и смотри мануал. Они могут отличаться по высоте. У меня так

Та это вообще не имеет значения относительно диспоузера. У меня грунт глина и суглинок. Плюс нет дренажного поля. В третьей камере площадь впитывания равна площади круга 90см. Тоесть очень малая площадь при слабо дренирующих грунтах. До диспенсера частота откачек была такой же. А у Тебя видимо дренаж выполнен правильно и с грунтами повезло.

10 кубов раз в месяц-полтора (4 человека в доме).

Нет, все равно я его выкачиваю регулярно. И попадают ли туда измельченные отходы или нет, никак картину не меняют.

Одно другому не мешает. Если я "выел" пол арбуза ложкой, мне будет лень кожуру специально разрезать и скармливать измельчителю. Быстрее вынести его на компост. А вот все остальное уже попавшее в мойку, очень удобно и быстро измельчается.

МастХев отднозначно. Измельчитель, это одно из удачных решений, которые я бы повторил делая следующие кухни. Привыкаешь к нему быстро, и уже не понимаешь как без него раньше обходился.

"Работает - не трогай" - важный инженерный принцип. Добавлено через 20 минут Значит в Вашем проекте все звезды сошлись удачно. Такая система вполне будет успешно работать если т-ра подачи постоянно выставлена на уровне, который позволяет покрыть максимальные потери. И если отклик системы по времени устраивает. Тогда во время низких потерь, требуемая температура просто будет достигаться быстрее. ПЗА же может выдавать температуру соответсвующую уровню потерь. Что при длинном отклике системы, может позволять избегать запаздывающих колебаний.

Чтобы было так, как Вы предположили, нужно начинать с кривой 1 и выше. mib же привел пример кривой 0.2. Параметр Е0Р5 будет соответсвовать около +33С при -10 (пунктир выше кривой 0.2). +21°С это ориентировка, основанная на расчетной модели Протерма, где они приняли некий уровень потерь здания. Если Ваше здание будет отличаться от этой модели в ту или иную сторону, Вы получите несколько другие значения. Если потери меньше, то и температура получится выше, и наоборот. Поэтому для mib достаточно Е0Р5 чтобы получить +25°С, а кому то этого не будет достаточно чтобы и +15°С получить. Наклон кривой можно вычислить для каждого здания, но можно также подобрать кривую и ее смещение, методом тыка.

Процитированные выше предположения ошибочны. ПЗА обеспечивает АВТОМАТИЧЕСКУЮ регулировку мощности системы отопления, в зависимости от уровня теплопотерь здания. Протерм и его погодозависимая функция прекрасно дружит с теплыми полами. ПЗА снимает с пользователя необходимость ручной регулировки мощности системы, сделовательно увеличивает уровень комфорта. ПЗА автоматически увеличит мощность в период ночного снижени внешней температуры, что обеспечивает перераспределение основной отопительной нагрузки на период ночного тарифа, что также повышает финансовый комфорт пользователя. ПЗА автоматически cнизит мощность в период дневного повышения внешней температуры, что в случае с ограниченной разрешенной мощностью электроподключения, дает пользователю больше свободы в использовании оставшейся мощности, что также можно считать повышением комфорта.

На жилой/садовой/дачной земле все равно не выдадут стройпаспорт на обьект более 300м и 2 этажей. Если на ней нужен офис или магазин превышающий эти показатели то смысла получать стройпаспорт нет. Такое строят самоволкой сразу. Как потом это легализуют не знаю. Но вот пример самовольных обьектов, которые вполне себе функционируют. При этом все построены на садовой земле. 8000000000:75:766:0001 8000000000:75:768:0020 8000000000:91:474:0050 8000000000:91:453:0021

ips.ligazakon.net/document/RE19640?an=226 1.2. Будівельний паспорт забудови земельної ділянки (далі - будівельний паспорт) визначає комплекс містобудівних та архітектурних вимог до розміщення і будівництва індивідуального (садибного) житлового, садового, дачного будинку не вище двох поверхів (без урахування мансардного) з площею до 300 квадратних метрів, господарських будівель, споруд, гаражів, елементів інженерного захисту, благоустрою та озеленення на земельній ділянці. Тобто на комерційній землі збудувати по будпаспорту не вийде.