Dmode

У меня есть позитивный опыт с цинковой краской ZINTEC, все что покрашено из черного металла пока чувствует себя отлично под открытым небом. Друг с моей наводки покрасил все сварные металлоконструкции забора, стоит без каких либо изменений уже несколько лет без дополнительных покрытий. Изначально цвет матовый темно-серый, под воздействием атмосферы со временем чуть светлеет. Не рекомендую брать их краску в баллонах - работает хреново, забивается и не распыляет. Обычная краска Ок. Но если залить не совсем совместимый растворитель - может неожиданно загустеть, так что обращать на это внимание.

За 12-2020 на отопление израсходовано 1200кВт*ч электроэнергии, из них: ЭК-149 кВт*ч. (отдельный счетчик, работал во время оттайки ТН). ТН-600кВт*ч. (отдельный счетчик ЭЭ + отдельный счетчик тепла) PC-451кВт*ч (с лета запущен 24/7 как вычислительно-отопительный прибор) ТН сгенерировано 1663 кВт*ч тепла, при оттайках изъято из системы 132кВт*ч тепла. Среднемесячный COP 2.8, (с учетом оттаек 2.6). Средняя уличная температура -0.5°C (данные метеостанции аэропорта Жуляны). Средняя температура в доме составила 22.3°C(цифровые датчики в каждом помещении). Дельта t=22.3°С-(-0.5°С)=22.8°C. Затраты на 1°C дельты на 1м2: по теплу: (1663кВт*ч-132кВт*ч+451кВт*ч+149кВтч)/220м2/22.8°C=0.43 кВт*ч/м2*°C в месяц, по потребленной ээ: 1200кВт*ч/220м2/22.8°C=0.24 кВт*ч/м2*°C в месяц. С помощью данного параметра, кому интересно для сравнения, можно вычислить месячные затраты на отопление, умножив на свою квадратуру и дельту температур для своего региона. Кроме отопления: ГВС-300л 193кВт*ч + 15кВт*ч 6л бойллер под мойкой в кухне (отдельные счетчики). электричка 250кВт*ч все остальное 415 кВт*ч ГВС-300л: 100% ночь. ТН, ЭК соотношение день/ночь: 39%/61% Общее соотношение день/ночь: 44%/56%. Среднемесячная мощность по теплу 2.9кВт (13Вт/м2), среднесуточная максимальная 3.3кВт.

Нам висилали нові материнські плати та контроллери управління. Перед цим просили відео розборки девайсу зі зйомкою потрібних місць. Побачил би "колгосп" нічого не б не вислали.

Мені теж не подобається. Але за 1к уо я б задумався. Можливо разом з заміною теплоносія в на щось незамерзаюче. Але без ГВП. А організовувати "колгосп" з виносом думаю не варто, бо в процесі експлуатації можуть виникати питання до девайсу, які можна вирішити з виробником або продавцем. Після "колгоспу" ні продавець ні виробник нічого вирішувати не стане.

Триотерм это выносная система монтажа окон из жесткого EPS. Вынос окна в зону утеплителя снижает к-т линейных потерь по периметру окна. Например было 10см утепления, и окна в плоскости конструктива стены. Но при очередной "санации", проектировщиком было принято решение увеличить слой утепления до 20-30см, тогда и окно он порекомендует вынести в зону утеплителя.

Взнайте чи девайс вміє працювати при від'ємних температурах і розморожувати теплообмінник. Бо припускаю що нагрівач для басейну такого може не вміти.

Человек просто принял такое решение. Никто его ни в чем не убеждал, были просто предположения других форумчан что лучше "перебздеть". Считайте пирог на влагонакопление, и принимайте свое решение. Мое мнение о парозоляции по плитам высказывал здесь: https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4714197&postcount=57 https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4714713&postcount=60

https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=5221827&postcount=2342

Вы скорей всего что-то не так поняли. Изучите лучше данные исследований, испытаний и какому сроку эксплуатации должна соответствовать продукция утеплителя по нормативам. И тогда Ваша точка зрения станет обоснованной. Вот было уже ранее обсуждение долговечности ETICS. https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4098431&postcount=358 Любой технологический процесс требует выполнения определенных условий. Задача проектировщика обеспечить отсутствие сезонного влагонакопления в проектируемой ограждающей конструкции, а также обеспечить чтобы нормативное сезонное колебание влажности материала не превышало нормативных значений. "Выведения точек из ваты" забава обывателей далеких от нормативных требований. Кухонным ножом можно и человека убить, если использовать его не по назначению. Это не значит что нож како-то неправильный или плохой, а скорее свидетельствует о уровне интеллекта индивида его использующего. К Вашему сведения зависимость изменения теплопроводности от влажности у ГБ выше чем у минеральный ваты. При равном количестве влаги в материале (кг/м3), прирост теплопроводности в % по отношению к значению в сухом состоянии, у газобетона выше чем у ваты. Поэтому что с ГБ что с ватой, пирог должен быть запроектирован правильно, чтобы не допускать сезонного влагонакопления, и отделочные материалы должны это обеспечивать в любом варианте.

Была подобная тема. https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=199111 Можете спросить автора, он заполнил прослойку пенопластовой крошкой. Вот последний отзыв. https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4141083&postcount=110

Вот данные по Енержи, в том числе данные испытаний. Вот данные испытаний по одной из моделей ваты Парок. Если сравнивать именно эти два варианта, то для условий Б при равной толщине утеплителя вата эффективней на 36%.

Ок. Я смотрел по узлам в эскизном проекте. Если сейчас в доме 400мм без утепления, то это на грани норматива, и почти в полтора раза хуже чем в эскизном с учетом 100мм утепления. Ну и по фоткам выше @blacktigra вычислил что там таки 300мм. ------ Также если узел мауэрлата, и пароизоляция выглядит вот так, то ввиду отсутствия проклейки швов, основная масса энергии уходит на подогре воздуха. Движение воздуха через утеплитель также снижает R ограждающей конструкции, и грозит биопоражением деревяных конструкций. n50 вероятнее всего не соотвествует нормативу.

Так это эскиз. По такому не строят. Строят по рабочему. В эскизе узлы не обязательны, так как они должны быть детально разработаны уже в рабочем проекте. Ну а если смотреть на эскизные узлы, а их всего 2 штуки. Узел ленточного фундамента (утепленыый снаружи) дает потери на уровне 0.94Вт/(м·К), что для вашего периметра, без учета внутренних несущих стен опирающихся на ленту, дает около 850кВтч в месяц только для дома. Стык терассы в случае отсутсвия терморазрыва, а также отсутсвие утепления фундамента этот показатель увеличит ище больше. Колонна в на терассе напрямую контактирует с перекрытием над терассой, и это температурный мост. Если внешнего утепления нет, то вероятнее всего и перекрытие над терассой не утеплено, а это вообще треш, так как там тогда по проекту только 3см утеплителя. Если под полом всего 50мм утеплителя как на эскизе, то это также не самый лучший выбор для теплого пола. Но с этим уже прийдется смирится. Не понятно как решен узел мауэрлата, так как жб армопояс на узле отсутсвует. И если он по факту выполнен на всю ширину, то оставлять без утепления такой узел не стоит, в морозы такой армопояс "потечет", не говоря уже о повышенных энергозатратах. По поводу стены: Материал D400 300мм, не даст даже "несчастного" нормативного R, не говоря уже о том, что если кладка со слов tanss выполнена на 3+, то с учетом влияния швов R будет еще на 5-10% ниже, а с учетом продуваемости в связи с отсутсвием внешней отделки и того меньше. Поэтому стены должны быть утеплены, как минимум до уровня указанного в эскизном проекте, а то и больше. Даже 100мм утеплителя даст снижение потока тепла через стену почти в два раза. Насколько это снизит Ваши общие затраты, можно будет скзазать только после комплекного расчета.

Это вопрос к Вашему архитектору. Энернгопотребление проекта один из самых важных параметров для заказчика. И этот параметр должен у Вас быть еще до того, как Вы приступили к строительству. Если он сейчас не соотвествует проектному показателю, пусть ответит почему. Сочувствую. Так потребляют дома построенные 20 лет назад. Для современного проекта это не нормально. Покажите проект, интересно глянуть на узлы.

Возможно. По рекомендациям производителя мастера. www.loxone.com/enen/kb/wiring-1-wire-devices/ Трехпроводное подключение. Экранированный лан кабель, с сечением не ниже 0.6 (CAT7). GDN и Data закручиваются в одной витой паре. Не более 20 датчиков на мастер. По топологии см.рекомендации по ссылке выше. У меня подключены две длинные шины параллельно, хотя такого варианта в рекомендованных топосхемах нет, все работает.

2 шлейфа по 70 и 80м. С 16 года работают. https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3767009&postcount=40

Обсуждалось уже. К сожалению у датчика микрочастиц будут ложные срабатывания на запыленность и туман, при этом может отсутствовать срабатывание на "аромат" от твердотопов, если микрочастиц в этот момент будет не много.

Кстати о датчике в подрозетнике. Если данная сборка находится в наружной стене, обращайте внимание на герметизацию подрозетника. У форумчанина @fim во время теста на герметичность было обнаружено легкое движение воздуха через подрозетник. Вроде бы фигня, но показания датчика были аномально ниже чем остальные. После герметизации подрозетника данные с датчика стали адекватными.

Интересный объект для обследования. Но видимо не актуальный уже. Кстати цвет и структура хлопьев на фото, больше напоминает задуваемую целлюлозу, чем вату. Но это не точно конечно, цветопередача разных фото может отличаться сильно.

При наличии фильтрации воздуха через дефекты пароизоляции меняется сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции. Вот пример работы поляков, в которой они приводили расчеты к-ции каркасной стены с разными утеплителями, в том числе при воздействии фильтрации воздуха через к-цию (щель 4мм со смещением по высоте в 1м с внутренней и наружной сторон, для условий -20С снаружи +20С внутри). Можно проследить зависимость влияния фильтрации воздуха на R конструкции от: плотности минваты (MW), чем ниже тем выше влияние фильтрации воздуха на R конструкции. толщины слоя утеплителя. Чем больше слой MW тем выше влияние фильтрации воздуха. времени и разницы давлений. Чем дольше по времени, и больше разница давлений, тем выше влияние фильтрации воздуха . При 250мм слое MW плотностью 80кг/м3, трехчасовое воздействие разницы в 15Па привело к снижению R на 21%. Учитывая зависимость от плотности, для MW плотности в 30м3 снижение R конструкции вероятно будет еще бОльшим. Также чем больше толщина слоя утеплителя, тем дольше к-ция возвращается к прежним характеристикам, после прекращения фильтрации. Для слоя MW 250мм плотностью 80кг/м3, такое время составило около 60 часов. Поэтому косяки пароизоляции влияют не только на сквозняки, но и на теплотехнические х-ки ограждающей конструкции.

4 кВт на фазу это его минимум? Что за контроллер стоит и какова на данный момент логика управления котлом? Какова температура теплоносителя в системе? Умеет ли котел "тактуя" тенами поддерживать заданную температуру теплоносителя? Если он это умеет, и 4кВт это его минимум, то его возможность распределения нагрузки заключается только лишь в частоте включения выключения тенов минимальной мощности. Просто нужно подобрать такую температуру подачи, при которой он будет тактовать на протяжении суток. Если же он тактуя достиг заданной температуры воздуха по термостату за более короткий период, за 3 часа например, то следует понизить заданную температуру подачи. Каждый раз повышать/понижать температуру подачи вручную, при изменении погодных условий, может быть не удобно. С этим может помочь автоматика умеющая погодозависимый подбор температуры подачи.

При неизменной стоимости кВтч эффективней растянуть на весь день. И нагрузка на сеть будет минимальной в течении суток, и удерживать стабильную температуру при постоянной схеме легче, и требования к системе отопления проще.

Нельзя так жестоко поступать. Он же еще не закончился

Счетчик с функцией автоматического выключателя перед котлом. Данные считываются по телефону. Устройсто из семейства ewelink, в котором возможна работа массы других похожих устройств (sonof, tuya...)

У меня за около пяти лет ничего не потрещало. Правда моя коробка выстоялась более года перед оштукатуриванием. ИМХО гипсовая плита на ГБ не самый оптимальный вариант. Если все таки надумаете закрывать ГБ гипсоплитой, желательно протянуть все ГБ стены штукатуркой или клеем, с целью герметизации швов. Делал тест воздухопроницаемости на таком обьекте (гипсокартон на ляпухи + ГБ + вата). За гипсокартоном тепловизор фиксирует как "гуляет ветер" в некоторых местах, и чтобы их исправить надо нарушать отделку. Проще и дешевле бы было устранить избыточную воздухопроницаемость кладки до монтажа гипсоплиты.