Dmode

Ранее искал есть ли на рынке какие-то утепленные заслонки. Пока не нашел ничего заслуживающего внимания.

В оригинале в Z10 монолит предусмотрен. Чтобы плиты ложить нужно проверять пролеты, не факт что типоразмеры подойдут. Но и плиты не будут оптимальным решением по весу. В любом случае кроме теплоемкости у бетона есть не менее важное свойство - огнестойкость. Тогда ребристая плита то, что доктор прописал. Рекомендую глянуть соответствующее видео Глеба Грина, и методические рекомендации по подбору сечений и армирования ребристых плит, где все довольно подробно разжевано. Сверху плиты ИМХО проще и дешевле всего будет обычный либо графитовый EPS. Уложить можно слой любой толщины. Плиту по периметру утеплить, чтобы R/U сечения по периметру были не хуже чем стена.

А также излучающая составляющая телпопотерь в при чистом небосводе несколько увеличивается, так как температура чистого небосвода ниже чем облачного. Но как правило при расчете теплопотерь изменение излучения поверхностями ограждений в сторону небосвода в зависимости от облачности не учитывается. www.c-o-k.ru/articles/issledovanie-vliyaniya-oblachnosti-nebosvoda-na-teplovye-poteri-zdaniy

Плюс стоимость финального этапа (пуск газа), превышала с учетом стоимости котла, стоимость ТН. Плюс малоприятные нюансы описанные по ссылкам ниже. Плюс источник дополнительной опасности в доме. Плюс трубы на фасаде. https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4983395&postcount=2847 https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4983534&postcount=2858 Также за весь период проживания в доме не было каких либо длительных отключений, напряжение стабильное. Поэтому и ввод резерва в щитке также остался невостребованным. Меня все устравало с вариантом электрокотла, а уж с ТН тем более. Теперь мое отопление 99% времени потребляет от 1 до 2кВт, в большей части по ночному тарифу, а летом используется для охлаждения. Так что смотреть в сторону альтернативного источника пока не вижу смысла.

Виглядає що тепер найпоширенішою причиною відмови стане "невідповідність містобудівній документації". І якщо земля садова, то очевидно що містобудівній документації зміна садового будинку на житловий відповідати не буде. За винятком випадків де в генплані запланують на місці садів "житлову садибну забудову". Для Києва цим остаточно показали що ніяких переведень не буде.

нет картинок

Рівень утеплення оболонки у Вас досить добрий. А от вікна нажаль "сісти та заплакати". При вашому рівні утеплення тепловтрати через природню вентиляцію будуть більшими ніж через стіну, стелю і підлогу разом взяті. Там тільки трансмісійні втрати, вентиляція не врахована. Для трансмісійних втрат 60вт/м2 виглядають підозріло завищеними для вашої оболонки. Але оскільки ми не бачимо проекту, формули склопакету, то можемо висловлювати тільки "вангові" припущення.

Если это обычный внутренний блок, то нужно как-то превратить его в канальный радиатор. Есть специальные канальные радиаторы как на воду так и на фреон, на охлаждение и на обогрев. vents.ua/catalog/freon-coolers

Можно. Есть такие ПВУ со встроенными мини тепловыми насосами. И к любому рекуператору можно сделать пред/пост догрев через водяной или фреоновый радиатор от ТН

-20С почти. Подача +28. COP чуть выше 2. Частота максимальная.

Для розрахунку треба знати площі всіх елементів оболонки. Орієнтацію. Проект в pdf/dwg/pln є? Також по вікнам: профіль, формула склопакету, тип/марка дистанції.

Вполне. И на крышах и на земле вогруг дома. Теплопроводность снега низкой плотности близка к газобетону.

https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=5027655&postcount=2892

Не понятно Вам пока свойство инерции здания. Теплопотери при снижении температуры увеличились но у здания есть определенный запас энергии в во внутренних материалах. Чем он выше тем более сглаженной будет динамика остывания.

Поправил чуть описание выше. Ну и вот оригинал логики китайца.

Наверное можно, но (кроме частоты компрессора) я их в графики не оформлял, так как они мне мало что говорят Частота коомпрессора 74 и только вконце 34. Что интересно при температурах до -5 и выше, СОР на частоте 34Hz максимален, и при повышении частоты СОР снижается. Сейчас же при более низких температурах, на частоте 34 коп равен практически 1, а на максимальной частоте около 2. Добавлено через 3 минуты Если датчик на калаче испарителя больше чем "икс" времени находится более чем на 5С ниже чем температура воздуха, то начинается оттайка. Надо бы покрутить настройки может увеличу это время.

Добавлю еще причину: Теплопроводность почти всех материалов частично зависимости от их температуры. И например минвата, EPS/XPS частично улучшают свою теплопроводность со снижением температуры, если находятся в непереувлажненном состоянии.

Мой график за сегодняшнюю ночь. Средний COP на момент отключения 2.1. Подача около 32С.

В паре только если со смесительным узлом, и разные температуры в ТП и фанкоил. Для того чтобы не получить в доме повышенную влажность температуру подачи на фанкоил нужно держать значительно ниже, чем температуру подачи в ТП. Также следует учесть, что чем выше уровень утепления здания, тем легче Вам будет получить требуемый результат от охлаждения с помощью ТП. В этот сезон не включал кондюки вообще, ТП с охлаждением хватало.

Да, длина важна если измеряем скорость потока, при температуре не так важно. Но перфекционист поставит на том же уровне, чтобы датчик находился в условиях средней скорости потока для данного сечения воздуховода. ИМХО вообще поставил бы в этот штуцер просто датчик без гильзы. Гильза также будет давать свою инерцию.

В данном случае датчик измеряет среднюю температуру между воздухом внутри трубы и воздухом за трубой, так как труба как раз между ними. Нужно изолировать чувствительный элемент от корпуса трубы, также желательно чтобы он находился от нее на расстоянии приблизительно на 1/3 диаметра воздуховода. Если не отделить чувствительный элемент, а просто изолировать трубу, то данные будут довольно инертны, поскольку будут зависеть от теплоемкости металла трубы, и скорости ее нагрева/остывания, вместо того чтобы измерять только температуру воздуха.

Для stroimdom ничего не изменится www.minregion.gov.ua/press/news/minregion-vpershe-v-ukrayini-vstanovyv-minimalni-vymogy-do-energoefektyvnosti-budivel/

Это я понял. В этом и кроется основная проблема. Ведь если фальцевое пространство частично открыто наружу, то на теплой поверхности фальца никакой кондесации наружного воздуха не будет. А вот если наоборот, получаем конденсат в фальце. А как отделить фальцевое пространство частично обьединенное с внутренним воздухом, вопрос сложный. Но я бы попробовал для начала устранить воздухопроницаемость, и потом думал какой уплотнитель организовать в области порога. Не, не понятно.

Відстань теж. При такому розташуванні можливе змішування, та повернення частини запахів.

Вот чертеж узла Рехау 70. euro70-Cut.pdf Правильно ли я понимаю, что щеточного уплотнителя у Тебя нет. И пространство между рамой и створкой открыто вдоль порога? А также место с знаком вопроса ничем не заполнено? Чтобы уплотнить прижим со стороны мансарды, и устранить воздухопроницаемость дверей, как вариант попробовать наклеить ленту требуемой толщины (чуть толще максимального зазора), вдоль периметра контура уплотнения (на схеме показано синей стрелкой). Какой-то изолон, каучук, вспененный скотч или что-то подобное. Чтобы отделить пространство между фальцами от отапливаемого объёма, можно попробовать вставить уплотнитель из системы Бриллиант. brilliant-door-bottom-Cut.pdf Либо более колхозно-временный вариант, с постоянным ручным уплотнением после каждого закрытия двери шнуром из вспененного полиэтилена под порог. Либо еще более радикально - заклеить двери по периметру транспортной пленкой (аля широкий скотч), пока зима не пройдет.