Dmode

Вижу что там VIR-ELECTRIC NBY 300W. Про этот бренд ничего не знаю, есть у кого с ним опыт? Что значит 25А зарядный ток? При зарядке он нагрузит фазу на 5.5кВт? Вот такие аккумы к нему можно будет подключить? Вроде не дорогие для такой емкости...

Имел ввиду внешние аккумы на емкость поболее. Где их искать ?

Точно не знаю, надо бы замерить сколько сейчас автоматика потребляет. Пока в отъезде. Но надеюсь что не более 300Вт. Можно вставить только то, что после первого слеша. Я недостающее потом в адресной строке добавлю. Может быть. Но если стоимость начала решения задачи, это несколько сот грн за бу упс, то готов начать только с автоматики, а там как апетит вырастет будут думать о освещении.

как он ведет себя при работе от генератора?

А если не автомобильные аккумы а для упсов, то на какие обратить внимание? У меня нет автоаккума на добивание, поэтому все равно прийдется купить какой-то, и если правильнее брать аккум для упсов то возможно такой и возьму..

Что значит что ИБП не работают с генераторами: не заряжает батарею, или вообще все что питается от ИБП отключается? И также не совсем понял про отдельную зарядку для батареи, как ее использовать в связке с ИБП? Правильно ли я понял что модель Back-UPS CS 500 APC, без переделок может работать с внешним автомобильным аккумулятором любой емкости?

Посоветуйте какие модели из бу упс стоит рассмотреть чтобы к ним аккумы можно было подключить? Аккумуляторы какого вида должны быть из автомобильных?

Как бюджетно организовать питание роутера (и подобной электронной мелочевки типа контроллера умного дома, видеокамер, сигналки) на время отключения ээ. Чтобы пол дня - день могло протянуть при отключении... Правильно ли понимаю что можно взять некий бу ups и к нему внешний аккумулятор?

Твой с возвратной пружиной, они хороши на вводе, так как перекрывают каналы при блекауте. У китайца нет пружины. Там 3 провода. 1-й скажем минус, и два остальных плюс. При подаче напряжения на один из плюсовых двигатель двигается в одну из сторон. Когда его движение доходит до "концевика", цепь разрывается и он останавливается. Чтобы он начал движение в обратную сторону нужно перекинуть напряжение на второй плюсовой провод. И т.д. Если разрывать цепь раньше чем он докрутил до "концевика", он останавливается. Чтобы его развернуть перекидываем напряжение обратно на первый плюсовой провод. У соноф вроде нет реле с перекидным контактом, и вероятнее всего нужно будет промежуточное реле с перекидным контактом, которым управлять с помощью соноф. Либо смотреть есть ли сонофы с таким реле (сухой перекидной контакт)

Не делал. Если еще не выбросились, сфоткаю изьятые осколки.

Ну если вопрос решен то Ок. Но и с тем китайцем соноф можно настроить так, чтобы через икс секунд после подачи питания, он снимал питание. Хотя это не точно, поскольку вероятнее всего потребовалось бы промежуточное реле.

Тогда с датчиками скорее всего все Ок, но обратите внимание что на подоконниках возможны завышенные показатели за счет того что в оконном проеме температура воздуха может быть ниже, и чем ближе к окну тем "страшнее" могут быть значения. Проверьте их показания убрав их подальше от окон. А повышенный уровень влажности свидетельствует о недостаточном воздухообмене (что не хорошо) и низком уровне воздухопроницания ограждающих коснструкций (что хорошо), и видимо вашего локального стенового рекуператора не достаточно для всего дома.

Можно на любом положении (до 90градусов) его остановить сняв с него напряжение. Они бывают с разным временем закрытия. С более долгим временем легче отследить в какое время привод находится в требуемом положении. Но и с коротким временем это также реализуемо за пару-тройку итераций. Просто контроллер который будет им управлять должен знать когда отключить привод после старта.

Так я разобрал створку в месте привода. Вынул разлетевшийся на части материал похожий на силумин, и зубчатое колесо в которое вставлялся штифт ручки. Собрал обратно, поставил на место. И теперь буду заказывать набор фурнитуры по всему периметру, за свой счет, так как гарантийность случая не признается самим производителем окон.

Не обязательно. Не перекрывая вытяжку первого этажа, вы получаете в нем минимальный воздухообмен перетоком с второго. Главное в даннй затее подать свежий воздух именно туда где он в данный момент нужен, и заслонка подачи первого этажа эту задачу решает.

В каком месте стоит датчик влажности? Первое что бы сделал, проверил бы адекватность датчиков СО2 и влажности. ИМХО адекватность показаний влажности под большим вопросом если в помещении организован хоть какой-то воздухообмен. Возмите что-то заслуживающее доверия, поставьте рядом с вашим и сверьте показания.

Энтальпийный снимет часть нагрузки с увлажнителя, но не решит проблему полностью. У @fim ИМХО нет избыточного воздухообмена, поскольку вентиляция направляется в то помещение где фиксируется превышение уставки СО2.

PET, как бутылки. Не энтальпийный.

Сушит не принудительная. Сушит просто воздухообмен со средой с низкой абсолютной влажностью. Если бы он был на таком же уровне при естевственном побуждении, то также бы сушил. Косвенным признаком заниженного воздухообмена как раз и является повышенная влажность в отопительный сезон. У меня именно так и было, и в принципе вполне устраивало. Но с ПВУ нравится больше, хоть и нужно будет что-то предпринять для удержания приемлемого уровня влажности.

а сколько человек в доме ночью и днем? Не избыточен ли обмен?

Все так как Вы пишете. Условия гарантии в спойлере тут: https://www.stroimdom.com.ua/topic/234418-remont-furnitury/?do=findComment&comment=5079934 Просто нигде не указано что фурнитура это не составная часть окна, что было для меня сюрпризом.

А какой уровень воздухообмена удерживаешь? И какой уровень влажности при подаче 20л/сутки?

Понял, тогда включаю заднюю передачу. Вывод с картинкой получается был преждевлеменным. Удалил.

Читая мнения высказавшихся начинаю сомневаться не погорячился ли я с выводом в картинке в этом сообщении... https://www.stroimdom.com.ua/topic/113755-dom-iz-gazobloka-na-ushp/?do=findComment&comment=5080066

Продолжу про вентиляцию. Начало здесь. С естественной вентиляцией и залповым проветриванием прожил в этом доме не один год. Меня вполне устраивал микроклимат, и допиливать систему вентиляции с рекуперацией было лень. Но как говорится все познается в сравнении. И только после ее запуска могу с уверенностью утверждать, что это нужно было сделать уже давно. Но тогда я не смог бы оценить преимущества в сравнении. За время работы девайса, в режиме 90-150м3/ч, у нас полностью закрылся вопрос вентиляции. Я осознал, что за несколько недель ни разу не открывал окна на проветривание, так как в этом не чувствуется необходимости. Впечатления: в первые дни, пока не привыкли к постоянному наличию свежего воздуха, у всех был того или иного рода когнитивный диссонанс 😊. Я явно ощущал, что где-то открыты окна, и многократно проверял где кто-то забыл закрыть окно. На мое удивление окна в доме были закрыты. Жена же не могла в первое время привыкнуть к ощущению свежего воздуха, который при этом не является прохладным, как при залповом проветривании. В цифрах: ранее при открытых в режим проветривания (не на распашку) окне, в спальне уровень СО2 держался выше 800ppm. В режиме же микропроветривания 800ppm достигалось уже через 20-30мин после залпового проветривания, а под утро могло превышать 1500-2000ppm. Сейчас же в зависимости от рабочей мощности ПВУ в спальне под утро СО2 не превышает 550-700ppm, что ниже чем с окнами в режиме проветривания. И это без лишнего шума, насекомых и пыли. По уровню шума: при мощности до 120м3/ч установку в спальнях не слышно вообще, при около 150м3 если целенаправленно прислушиваться в полной тишине, то можно уловить звук. При 200м3/ч уже слышно приблизительно как звук работающего кондиционера. Для наших условий оказалось, что воздухообмен до 120м3/ч полностью закрывает ночную потребность, поэтому думать о какой-то дополнительной звукоизоляции нет необходимости. Никаких специальных мероприятий по звукоизоляции не делал, шумоглушителей нет, так как не было для них места. Влажность в доме: она, естественно, начала снижаться. В период интенсивных тестов с 50% за неделю понизилась до около 35%. С этой точки зрения ограничил работу системы временем, когда кто-то есть в доме, и он снят с охраны. При постановке на охрану система отключается, заслонки закрываются. Влажность чуть поднялась. Но все равно придётся купить увлажнитель. Потери по трассе: рекуператор примыкает к фасаду где стоят авто, поэтому вытяжку вывел сразу через стену, а вот приток пришлось брать с другого фасада чтобы подальше от выхлопных газов, поэтому длина приточного воздуховода около 8м. Утепление воздуховодов 5см ваты или EPS. Кстати работать со скорлупой из EPS мне понравилось больше чем с ватой. Эти 8 погонных метров трасы нагревает приток на около 2.5С, то-есть около 100Вт тепла изымается из отапливаемого объёма только через приточный воздуховод. Но, с другой стороны, при потребности в дополнительном преднагреве, его мощность будет ниже на около 100Вт. Принимая во внимание что, установка в режиме 90-120м3/ч потребляет около 15-20Вт, то 100Вт потери через приточный воздуховод наводят на мысль, что стоило делать более толстый слой утепления. Инерционность: металл воздуховодов оказалось добавляет инертности по изменению температуры. Преднагрев стоит у входа через стену, а датчик температуры через около 7м в рекуператоре, так вот после подачи требуемой мощности преднагрева для заданного потока, его температура начинает расти только через несколько минут, пока весь металл по пути не прогреется. Теперь понимаю почему немцы используют воздуховоды не из жести, и из вспененного полимера – и легок, и теплоизолирован, и теплоемкость внутреннего слоя снижена до минимума. Постнагрев: после рекуператора в приточный канал вставлен водяной постнагрев-охлаждение. Пока наблюдаю, и четкого мнения был ли в нем смысл нет. Да он поднимает температуру притока на около 6-8 градусов, то-есть если на выходе из рекуператора 20С то после постнагрева 26-28С. При этом пока воздух доходит до анемостатов то по пути он теряет пару градусов, и в помещение входит уже градусов 23-25. Но подобным образом если на выходе 20 (без постнагрева), то по пути он также на пару градусов нагревается (если в доме грубо 23С), и на входе в помещение уже около 22С. Жду наблюдений в морозную погоду. Косвенным плюсом постнагрева, является ускорение реакции системы отопления, которая у меня только теплый пол с довольно большим временем отклика. С одной стороны это полезно если нужно ускорить нагрев объёма, но с другой стороны ускоренный нагрев приводит к преждевременному отключению системы отопления, и снижает к-во энергии которое за это время накапливается в инертной среде железобетона за ночь. Летом будет работать на охлаждение, и если даст подобное снижение на те же 6-8 градусов, то будет вполне не плохо. Вдохновившись опытом @fim по направлению воздуха туда где в нем есть необходимость, установил заслонку с приводом отсекающую приточный канал первого этажа на ночь, тем самым направляющую весь поток подачи в спальни. Вот такой китайский привод на 12-24В отлично справлялся пока случайно не подал на него 220В тем самым спалив ему мозги. Пришлось заказывать повторно.