Dmode

Вчора цю процедуру робив у будинку сусіда. Вам треба завчасно придбати штуцер для компрессора, штуцер для шлангу, і сам шланг, наприклад садовий. Штуцер для компрессора приблизно такий, діаметр різьби підбирайте під діаметр на колекторі в тому числі сантех-перехідники якщо не знайдете точного співпадіння. Штуцер для шланга або латунний або пластиковий садовий для підключення садового шлангу, типу таких: На один вихід на колекторі накручуєте швидкоз'ємний штуцер для компресора і до нього підключаєте стандартний шланг компресора. На другий накручуєте штуцер для шланга і під'єднуєте до нього швидкоз'ємний фітінг садового шлангу, другий кінець якого викидаєте на вулицю або в найближчу каналізацію. Потім перекриваєте всі контури, і почергово відкриваєте кожен контур і продуваєете поки повітря зі шлангу не піде. Вся процедура за наявності компресора займає хвилину-дві на кожен контур.

Спробував би прикормлювати цю собаку якимись собачими смаколиками. Через деякий час це буде частково і Ваша собака

Запитав у kzs.com.ua, кажуть можуть тільки склеїти два дзеркала. Але можлива невелика різниця у розмірах. Тобто попередньо обробляють кожну сторону і потім склеюють. А спочатку склеїти і потім обробити як одне ціле вони не можуть.

Як правильно називається матеріал на фасадах шафок на відео (двостороннє дзеркало)? В Києві таке можна замовити в потрібних розмірах?

Форму можна освоїти при сильному бажанні. А от як забезпечити подальшу довгострокову експлутацію зі збереженням прийнятних візуальних характерестик, щоб в місці де стоїть вода не змінилась структура, колір, не утворилось відкладень і т.п. не знаю. Можливо тому індуси пропонують зверху бетон а всередині глазурована кераміка.

Та ніби роблять таке якщо дуже хочеться. Мийки з бетону зробити простіше, оскільки сифон до неї ніхто з бетону не робить, а прилаштовують звичайні сантехнічні сифони. Унітаз по суті є чашою з великим сифоном. Для бетону це вже складніше бо в сифоні постійно стоїть вода, і ступінь проникнення рідини у бетон має бути нульовим. Якщо женетесь за візуальною складовою то можливо розгляньте бетонний "вінір" для звичайного унітазу. В Індії за такий гібридний унітаз хочуть 370 баксів.

Залежить від характеристик Вашого теплообмінника. Ось мій графік. Піки спеки він добре зрізає. Коли на вулиці +33С в будинок подається +24.5. Вночі варто відкривати байбас і подавати повітря напряму. Я байпаса ще не зробив тому нічне охолодження поки втрачаю.

Якщо приток/витяжка будуть транзитом проходити через холодне горище, то зимою доброго утеплення на холодному горищі потребує лише витяжка, оскільки після теплообмінника в морози піде повітря зі 100% вологістю. І якщо не утеплити то в повітропроводі потекуть "ріки" конденсату. Приток з вулиці на холодному горищі, поки він не зайшов в утеплене перекриття не потребує утеплення, його в приміщенні вже добре утеплюєте, та пароізолюєте, якщо утеплювач з вати. Update: Якщо літом теж плануєте використовувати систему, то добре утеплюйте на холодному горищі також і приток, бо літом горище перетвоюється на "сауну" якщо дах з металочерепиці, і ваше приточне повітря без утеплення буде набагато гарячішим ніж на вулиці. Навіть з утепленням в 50мм ви отримаєте +2~5C.

Приведений розрахунок для утепленої частини шахти. Як тільки утеплення закінчиться - виникнуть умови для конденсату. Для утримання неутепленого шару цегли у прийнятному тепловологісному стані. Цегляні "комини" не утеплені з вулиці. Якщо правильно зрозумів, Ваш лайфхак не передбачає утеплення ні в зоні холодного горища, ні в зоні виходу на вулицю. Оскільки гільзування він також не передбачає, то у морози волога з витяжного повітря рухатиметься цеглою до зони конденсації та земерзання. Просто як швидкий приклад опору популярної серед забудовників конструкції. Ясно що перекриття має бути на не гіршому рівні.

Для цього і вказав вище, що опір теплопередачі стіни шахти мав би бути не нижчим ніж опір вашої зовнішньої стіни. Тобто утеплення шаром в скажімо в 2 см тут не можна назвати утепленням. Якщо наприкрад R зовнішніх cтін близько 6 (ГБ 500мм D300), то щоб отримати подібний рівень для пирогу шахти утеплювач каналу з λ0,040 там мав би бути з шаром не меньше 215мм. Але навіть меньший шар, скажімо 100мм не дав би опускатись шару цегли в температуру конденсації для умов Tin+20C RHin50% Tout-22C. Мене конденсат не турбує бо його немає. Всі канали гільзовані на етапі зведення, гільза утеплена. А недавно запущена система з рекупераціїєю, тож всі природні канали заглушив в звязку з їх непотрібністю. У Вашому ж "лайфхаці" процес утворення конденсату може впливати на довговічність цегли, навіть якщо "не буде турбувати" користувача.

Якщо цегляний канал не гільзований, то описаний Вами процес проходитиме за межами контуру утеплення. Тобто, якщо негільзована цегляна вентшахта буде утеплена тільки в об'ємі холодного горища та проходячи через площину даху залишиться без утеплення, то неутеплена частина братиме участь в описаному Вами процесі. Щоб запобігти цьому, або гільзуємо канали або утеплюємо шахту по всій висоті. Якщо потрібно зберегти візуальну естетику цегли, то простіше і дешевше загільзувати канали. Добре утеплена і працююча шахта є такою самою моделлю як і утеплений будинок - всередині рух теплого повітря обмежений зовнішніми стінами з цегли+утеплення. Рівень опору теплопередачі утепленої стіни шахти бажано робити не гіршим ніж рівень ваших зовнішніх стін. В загільзованих неутеплених каналах варто передбачати відвід конденсату в найнижчій точці каналу. В каналах де між гільзою та цеглою влаштовується шар утеплення вірогідність виникнення конденсату зводиться до мінімуму. Але оскільки у випадку використання утепленого гільзування січення гільзи буде суттєво меньшим від січення цегляного каналу, це має бути передбачено з самого початку на етапі проектування. В любому випадку зовнішнє утеплення цегляної шахти в межах холодного горища варто зробити, бо без нього цегла буде мостом холоду в місці проходу шахти через утеплене перекриття.

Розсувні-вверх? Якщо є можливість не робіть розсувних, краще класичне, в нашому розумінні, відкривання. Розсувні за рідкими винятками мають дуже слабке ущільнення і коштують дорожче. Зробіть фото що там під підлогою, розібравши частину настилу. Це додаткове джерело тепловтрат через димохід. Якщо не плануєте користуватись, то його варто "запломбувати", опустивши в димохід утеплювач на рівень теплого контуру, і загерметизувавши його зверху. Деякі роблять це знизу в самому каміні, але це "напівміра". У Вашому випадку для першого поверху тепловий насос повітря-повітря виглядає найбільш простим та швидким рішенням яке варто зробити вже зараз. Зовнішній блок дозволяють десь ззовні встановити? Тобто звичайний кондіціонер який може працювати на опалення. Звернув би увагу на моделі з можливістю встановлення внутрішнього блоку на низькому рівні, типу таких. Можливо кілька таких в залежності від конфігурації плану першого поверху. В залежності від ваших тарифів на газ/електроенергію і на решті поверхів можна поставити. Для вашого клімату думаю можете розраховувати на СОР не нижче 3 зимою. Варіанти повітря-вода, або грунт-вода будуть дорожчі, плюс під них треба буде робити низькотемпературну систему. Для чого всюди треба покласти труби теплої підлоги та/або стін, або тільки на першому поверсі тепла підлога, а на решті міняти радіатори на настінні фанкойли. По теплій підлозі разом з деревяними перекриттями гляньте на "сухі" системи типу Uponor Siccus. Вони відносно прості у влаштуванні і суттєво легші по вазі від "мокрих".

Гарно. Шкода таку красу руйнувати для утеплення... Якщо є міжповерхові перекриття, то при утепленні стін зсередини, бажано частково розібрати стелю і підлогу такого перкриття вздовж стін, і шар утеплення безперервно продовжити з першого поверху на другий, старанно обійшовши балки перекриття. Вікна дозволять поміняти на пластикові? Який вид опалення там?

Якщо це будинок, то там ще є підлога, стеля, дах, їх плануєте утеплювати? Що з вікнами? В таких будинках може і 1 скло стояти. Вентканали, димоходи, каміни є? Леттер-бокс у вхідних дверях з отвором в хату є? Перекриття дерев'яні?

Ось тут пограйтесь розрахунком в залежності від ваших параметрів www.ktto.com.ua/calculation/brh

Близько 0.8. Як приклад мій котел Протерм зупиняється з помилкою якщо тиск в системі опуститься нижче 0.8.

Для короткочасних експериментів не дуже важливий. Його завдання мінімізувати проникнення кисню у систему, оскільки кисень веде до корозії металевих частин системи. Найпростіший з Вашим завданням впорається Якщо не буде мінімального тиску, може виникати кавітаційна корозія, яка негативно впливає на довговічність складових насоса.

на суху чи з водою працювали?

Понизити RH% в приміщенні або за допомогю спецобладнання що сушить повітря в приміщенні, або натуральним способом в опалювальний період вентиляцією з підігрівом. І максимально відкрити поверхні які сушаться. Буває також обладнання для сушки без демонтажу покриття, але не чув щоб в нас таким користувались. Ну і при використанні під покриттям підкладочних шарів на базі поліетилену, ефективність такої системи буде низькою.

Пошкодження зазначені на фото ідуть по всій довжині стіни. Навіть за межами санвузла. Вірогідно це наслідки затоплення. Після такого катаклізму потрібно цілеспрямовано сушити перекриття та стіни. Бажано з попереднім демонтажем підлогового покриття, виносом меблів і т.д. Процес сушки перекриття та стін може займати кілька місяців. Якщо після потопу не було просушування, або воно було недостатнім, то під підлоговим покритям, і в місцях як у Вас за шафою ще довго будуть зони підвищеної вологості, які є інкубаторами для пліснявих грибів. В такому випадку санвузол за стіною може бути "не винуватим".

Волога з вологого приміщення, де конструкція постійно зволожується безпосередньо контактуючи з водою. Не треба виключати підлогу, бо це найвірогідніший шлях зволоження конструкції за відсутності гідроізоляції. "залпові" зміни температури не ведуть до розвитку цвілі. Розвиток цвілі свідчить про довготривалий високий рівень RH% в проміжку між стіною та шафою. Оскільки конденсації внаслідок перепаду температур на внутрішній стіні між опалювальними приміщеннями не виникне, то слід шукати інше джерело зволоження конструкції.

Від підлоги би почалось якби там виникли сприятливі умови. В реальності більшість конструкцій багатошарові, а шари можуть складатись з анізотропних матеріалів, або їх комбінацій. Товщина шарів не є сталою і може відрізнятись по площині конструкції. Через будь-яку з цих причин зона найбільшої RH% могла виникнути в місці найменьшого опору для руху вологи. Наприклад через те, що в цій зоні паропроникність шарів оздоблення є більшою ніж біля підлоги. Не кажучи вже про ТП, яка збільшить t біля підлоги, і відповідно рівень RH% біля ТП буде трохи нижчим, ніж далі по стіні. Так могло би бути якби за стіною було неопалювальне приміщення, або вулиця, і температура поверхні стіни за шафою знижувалась би нижче температури конденсації. Натомість за стіною є санвузол, температура в якому як правило вища від температури в спальні, і поверхня стіни за шафою в такому випадку буде суттєво вища за температуру конденсації.

Раз там зявилась пліснява, значить там були умови для її розвитку. І конденсації при цьому могло і не бути. Основні умови для біологічного ураження конструкції пліснявими грибами є: довготривале RH>75% 0C<t<50С відсутність руху повітря Для виникнення цих умов достатньо постійного зволоження конструкції, і відсутності умов для її швидкого висихання. У випадку топікстартера, постійне зволоження конструкції через протікання мереж або відсутність гідроізоляції душової разом з відсутністю умов для її швидкого висихання (через відсутність руху повітря у замкнутому просторі за шафою) могло бути цілком достатнім щоб там виникли усі перелічені умови. Якщо є сумніви у наявності гідроізоляції, як максимум би зняв всю плитку на підлозі і стінах в душовій кабіні + ряд-два перед кабіною і замінив би її по влаштованій гідроизоляції. В ідеалі після зняття плитки просушити перекриття і стіни не користуючись душом певний час, і тільки потім гідроізолювати і вкладати плитку. Як мінімум заміна плитки з гідроізоляцією в районі "піддону і низу стін" + заміна затирки швів кабіни і підлоги санвузла на епоксидну. Всі уражені матеріали бажано викинути і замінити на нові (двп шафи), бо при сприятливих умовах ріст плісняви на уражених частинах одразу продовжиться.

Дисперсія води з бетонною пилюкою позабиває фільтри так що відчистити потім їх буде важко. Якщо будете працювати з водою, то вже без пилососу, пилюки там не буде. Бризки брудної води в усі сторони будуть, але пилюки не буде. З водою потрібні спеціальні водоподаючі шліфмашини, або такий перехідник на болгарку, на яку треба зробити якийсь захист від потрапляння води. Зробіть фото цього паркану як відшліфуєте, цікаво як буде виглядати.

Коефіціент теплопередачі "теплої стелі" є близько 7Вт на 1С різниці між поверхнею стелі і температурою в приміщенні. Тобто якщо в приміщенні 10С а температура поверхні "теплої стелі" буде 20С, то теплопередача від теплої стелі буде близько 70Вт/м2. Труби піде близько 7-10п.м/м2 в залежності від кроку. Але це все примітивні розрахунки для стаціонарних умов. В результаті нагрівання внутрішніх конструкцій внутрішня температура виросте. Більше того, якщо потрібно забезпечити утилізацію 5кВт круглий рік, то ра***те також умови для літа. На перший погляд навіть якщо зимою вам якось вдасться утилізувати 5кВ на 130м2, то літом в підвалі буде "ташкент". Також вище дані приведені для труби у шарі бетону. Якщо труба буде просто пристріляна до стелі, то коефіцієнти будуть інші, які не знаю.