Dmode

Підключав до двох безперебійників паралельно зарядку типу Foxsur на 8А. Бо штатний струм заряду безперебійників був меньший ніж дозволяли акуми. Все працювало.

Поясніть ще які варіанти по резисторам можна попробувувати? В мене зараз на почату шини перед контроллером стоїть резистор на 3кОм. З вищезгаданого зрозумів що можна поставити ще на кінець шини? Чи малося на увазі перенести з почату на кінець?

Дякую за інфо по фериту, зібрав зі старих кабелів всі ферити що знайшов, торів не було, але гільзи знайшлися. Деякі підійшли на діаметр кабелю шини. Стало виразно краще. Тепер поріг коли починають пропадати деякі сенсори піднявся до 20А, та і на 30А повного відвалу шини не відбуваються і деякі сенсори час від часу видають показники. Також помітив що деякі мої відгалуження (до 30-60см) від послідовної шини не мають екрану (робив зі старих юсб кабелів). Одне таке відгалуження екранував алюмінієвим скотчем, тепер він майже не відвалюється при роботі івертора на заряд, а раніше відвалювася першим.

Шина була зроблена для рекуператора на кожному вході/виході, ще на ній температури опалювальної води після гідрострілки (1поверху, 2поверху), до гідрострілки, і в бойлері. Шина іде по трьох стінах котельні і по стелі. Найближча відстань від шини до дротів-"антенн" акумів десь 30см Здається що включав я тестово 30А на коротких і відносно тонких дротах, як тільки інвертор прийшов, і таких глюків ніби не ловив тоді.

Так вита пара екранована. Пробував заземлювати екран не допомогло. А екранування дротів від акумів до інвертора алюмінієвим скотчем може щось дати? Або максимальне скорочення довжини дротів, якщо перенести інвертор вниз до акумів...?

Зіштовхнувся з проблемю відвалювання шини 1wire коли інвертор заряджає аккумулятори струмом більше 10А. Ситуація наступна: для монтажу інвертора на стіну потрібно було провести по 2м мідного проводу 35мм2 для плюса і мінуса клем акумуляторів. Провід не екранований. В стані коли до акумів підключений навіть один з цих дротів вверх по стіні, і до клем аккумулятора підключено імпульсну зарядку на 25А, то шина одразу відвалюється поки струм заряду не впаде нижче 10А. Після підключення інвертору ситуація аналогічна, відвал при струмі заряду понад 10А. До цього шина кілька років відпрацювала без будь-яких зауважень. Чи є якісь ідеї як побороти цей глюк? Чи можуть дроти до акумів бути свого роду антенами які генерують якийсь шум у шині? Чи екранування дротів шляхом обмотування алюмінієвим скотчем могло би якось покращити ситуацію?

Маю досвід з двома відносно хорошими NDIR сенсорами Sensair i Winsen - відключав в них автокалібрування, і все одно показники дрейфували практично так само як з автокалібруванням. Тому вірити показникам можна до тижня після калібрування на вулиці.

Встановив я свій девайс стаціонарно на стіну. І зіштовхнувся з неприємним побічним ефектом - при виставленні струму заряду на 30А, температурні сенсори шини 1WIRE яка вже два роки працює без зауважень, перестали передавати значення. Як тільки струм заряду опускається до 10А і нижче, моментально шина 1WIRE повертається до нормальної роботи. І тут не вина самого інвертора. Бо такий самий глюк я помітив коли ще інвертор не встановив, але підключив 1 плюсовий провід 35мм2 довжиною 2м вертикально по стіні в напрямку майбутнього інвертора. В такому стані підєднав імпульсну зарядку для аккумуляторів на 25А напряму до клем аккумуляторів, і одразу почалися проблеми з сенсорами 1WIRE, після відключення зарядки все прийшо в норму, але тоді я ще не розумів що причина саме в струмі понад 10А. Якщо хтось розуміє від чого такий глюк і як його позбутися - дайте знати.

треба дивитись на даташит конткретного сенсора. Більшість автокалібровок вимагає хочаби раз на кілька днів середовища з рівнем 400ppm. Інакше вони навколишнє середовище будуть вважати за єталонне, і показники будуть дрейфувати поступово в напрямку цього середовища. Потім такий сенсор буде показувати в приміщенні 450ppm де насправді показник може бути в рази більший.

Це точно, більшість сенсорів показують вірогідні значення близько тижня після калібрування. І чим більше часу пройде після тим ближче показник всередині приміщення буде наближатись до 400ppm. Тобто можна взагалі з вентиляцією нічого не робити лише почекати поки показники СО2 здрейфують до прийнятних.

Кожному своє. Комусь і туалет в будинку "сто років не потрібний", бо є на вулиці... Я сам кілька років прожив у будинку з вентиляцією з природнім спонуканням. Де завчасно зробив розводку під ПВУ, але її не встановлював бо руки не доходили. І в процесі такого проживання все влаштовувало, тому й лінь було доробляти ПВУ. І тільки після того як встановив ПВУ і закрив всю вентиляцію з природнім спонуканням, я зрозумів різницію. Без такого досвіду ви різницю не зрозумієте.

Від розміру будинку вибір типу вентиляції ніяк не залежить. Тип вентиляції це вибір між різними рівнями комфорту. Говорю це як споживач який пожив і з природнім спонуканням і з ПВУ. Більше того у сучасному добре утепленому будинку тепловтрати на вентиляцю з природнім спонуканням можуть перевищувати трансмісійні втрати через огороджуючі конструкції. Тому і використовується рекуперація. Є такі ПВУ що шумлять, течуть, споживають багато енергії, не забезпечують проектного рівня повітрообміну, підібрані і змонтовані майстрами з низькою кваліфікацією. Але ж ніхто не забороняє встановити сучасну систему, правильно спроектовану та змонтовану. В моїй котельні ПВУ напевно найтихіший девайс (після електрокотла). Все решта як інвертор, тепловий насос, сушка, пралка, кондиціонери в рази шумніші. Вже не кажу що у інших приміщеннях звуку ПВУ не чути взагалі.

Прозвонив, в моєму земля з нулем не з'єднана.

В мене доходило, спочатку доводило до 14.1В потім спускало на 13.5В. Може у вас одна і таж напруга на "bulk " і на "float" в налаштуваннях?

В мануалі зазначено що комплект поставки це девайс, мануал та DC запобіжник. В когось прийшов в комплекті запобіжник?

Дякую всім за роз'яснення. Якось сумнівно виглядає сенс працювати від батареї коли є мережа з огляду на зменьшення ресурсу батареї. Чи означає це що при роботі від мережі в цього інвертора немає ліміту потужності?

Чи хтось розуміє суть цієї опції? Для чого може знадобитись переключатись на зовнішню мережу з батареї, якщо цієї зовнішньої мережі немає бо інакше для чого працювати від батареї...

Приїхав мій екземпляр на 1.5кВт. Якщо в когось по ньому є питання задавайте. Поки опишу мої враження: сильно шумить. Голоснішого девайса в котельні ще не було. Вентилятори стартують коли девайс включається від мережі або від батарей. При роботі від батарей і відсутності навантаження через кілька хвилин відключаються. При роботі від мережі і зарядці батарей вентилятор працює постійно. коли вентилятори не працюють і нагрузка десь до 100Вт, верх корпуса гріється до 50С, це може означати що деталі в середині нагріваються суттєво вище. на холостому від мережі (коли батареї вже зарядив і вентилятори відключились) споживає близько 33Вт. Від батарей на холостому споживає близько 30Вт (на момент заміру 13В 2.27А) коефіцієнт потужності (power factor) при роботі від мережі близько 0.12 (без нагрузки) і 0.22 (наргузка близько 60Вт) можна налаштовувати потрібну напругу заряду. По замовчуванню заряждає до 14.1В і переходить в режим зберігання при 13.5В. брав з wi-fi опцією (адаптер на дроті до сом порту). Можна міняти налаштування через мобільний застосунок, і також бачити поточні показники. Софт глючний. Через застосунок можу вибрати напругу заряду від 24В і вище, хоча в мене 12В версія. Підключався теж з "танцями з бубном" графіки то пише, то не пише. Жодних сонячних панелей не підключено, при цьому девайс показує що напруга на сонячному вході 16 -17В З дивного: кліщі струму не фіксують жодних показників на проводах до акумуляторів. Тобто девайс дає близько 30А на заряд, кліщі показують нуль. При цьому з іншим безперебійником сила струму нормально відображалась кліщами. Ось на термограмах видно температуру корпусу, і температуру деталі в середині. Нагрузка близько 40Вт, вентилятори не працюють.

Ні, ви не зрозуміли. Вам задають запитання для того щоб прояснити ступінь вашого розуміння. Ви ж замість того щоб відповісти, почали хамити. Не самий кращий спосіб отримати допомогу на цьому форумі.

Те саме. Замовляв у них шланг на бабіні Керхер, бо було на пару сот гривень дешевше ніж в Епіцентрі. Гроші перерахував, посилку вислали МістЕкспресом. В результаті нічого від них не прийшло. Мотоблок казав що Міст втратив посилку, Міст казав що Мотоблок посилку не передавав. Місяць тяганини, і гроші повернули. Пішов і купив в Епіцентрі.

Схоже суміш палива з повітрям потрапляє до вихлопної і там догоряє. Причина або в неправильних пропорціях паливо/повітря(карбюратор) або в запаленні (свічка через раз дає іскру).

Це як? Штатна вихлопна червона? Чи до вихлопної труби якась підключена для відведення газів?

Виглядає що сума стартового струму усіх блоків живлення, включених в мережу на момент підключення до генератора, і є винуватцем, бо як по черзі їх вмикаєте то все нормально.

а в чому тоді відмінність, для чого тоді роблять різні діаметри? Більші діаметри можна глибше "забити"?

Як впливає діаметр стержнів на резульат у вигляді опору? Чи є на цей рахунок якісь висновки на підставі досвіду?