-
Публікації
6 801 -
Зареєстрований
-
Відвідування
-
Днів у лідерах
14
Тип публікації
Профілі
Форум
Календар
Усі публікації користувача Dmode
-
Мене той шум задовбав. Поставив після інвертора перемикач джерела (SFB116 HAGER), і тепер коли світло є, перемикаю більшість резерву на мережу. Телевізор, плеєри і монітори цього переключення не помічають. Тепер коли є мережа, то шуму немає. Хоча би так. Замовив теж автоматичний такий перемикач, буде нормальний байпас без обмежень і шуму, і буде автоматичний перехід на інвертор, бо зараз іду і переключаю вручну коли міська мережа пропала.
-
https://www.youtube.com/watch?v=2vXNu4PgPVE
-
Не в кожному товарі є такий спосіб доставки (нова пошта). Залежить видно від продавця з ким він там угоди уклав. Зі свого досвіду можу сказати що близько 50-60% товарів зараз мають цю опцію з новою поштою.
- 449 відповідей
-
- 2
-
Opera, там встановлений вбудований ВПН, його активувати і тоді все вийде. Або на Хром встановлювати плагін ВПН і дивитись під ВПН. Або наполегливо міняти пропоноване .ru з адресу на .сом, але не завжди спрацьовує, тому простіше через ВПН.
-
Судячи по фото, вода між штапіком та склом, вже по суті всередині рами, там рушником її не витреш без зняття штапіків.
-
А зараз як вентиляція реалізована? І правильно Вам радять, без заміру хоч якихось показників, можна висловлювати лише припущення. Ось найпростіший варіант з працюючих гігрометрів, заміряйте вологість в приміщенні і біля ваших штапіків для початку.
-
Можливо через нещільне прилягання ущільнювачів склопакету (резинки на рамі та на штапіках). Повітря, тепле і вологе, рухається через ці нещільності на вулицю, волога випадає у вигляді конденсату, і ви бачите те що на фото. Треба дивитись як на ущільнювачі (руху повітря крізь них має бути відсутній), так і на якість роботи вашої вентиляції в житловому приміщенні де встановлене це вікно, щоб шлях виходу для повітря крізь ущільнювачі склопакету не був єдиним шляхом для повітрообміну. Також варто герметизувати стики штапиків на кутах, якщо є щілини між ними. Іноді там лишають шпарини між штапіками на 1-3мм.
-
Та в мене вже все зібрано на Локсоні. Ну майже. Тільки вимикачі залишилось підключити до виходів PLC. З модбасом, теж розібрався. Лічильники і ТН комунікують на ньому. Зробив окремий модуль на 1wire який по UDP шле команди на PLC, бо модуль локсона на 1wire коштує космос. Через esp зробив шлюз між хабом Хіаомі і Локсоном. Все по туторіалах. Так що якось по троху роблю своїми руками.
-
Хотілося б глянути як це у змонтованому вигляді може виглядати. Бо поки не розумію. І в щиток напевне немає змісту заводити всі пари кабеля. Тож дивлюся в сторону клемників де немає потреби обжимки конекторами. І від яких можна тягнути в щит тільки потрібні дротики, в моєму випадку навіть не пари, а 1 дротик з пари. В ідеалі мати на клемниках можливість огранізації перемичок. Так щоб на 1 дротик усіх скажімо 17 пар подати -24В, а в щиток тягнути решту 17 дротиків на які ПЛК подасть +24В. Поки дивлюсь в ютубі про плінти для кросмодулів. Ще не зрозумів чи є такі де можна робити на них перемички обєднуючі потрібні контакти.
-
Инвертор для солнечных батарей
Dmode відповів у розділі Альтернативні джерела електроенергії і тепла
З европейського складу буде +VAT до ціни нажаль. -
Що за обладнання, як воно в результаті має виглядати змонтоване? Що за "кросс звичайний телефон"(?), киньте посилання якщо є, або якусь фотку як воно має виглядати в змонтованому вигляді. Якщо тільки 4 дротика то Ок, місця на силові клеми не багато піде. А якщо з кожного вимикача іде вита пара, то в мене це близько 17 кабелів 4х2, тобто 136 дротів. Якщо їх завести на силові клеми то пів щита займе. Хочу зрозуміти як це зробити більш компактно.
-
Саме так. Тоді навіщо вестись на маркетинговий напис 4Т? Якщо маркетологи вигадають подальший поділ, наприклад 4Т GEN, і 4Т GRASS буцімто саме для генераторів і для газонокосарок, то почнете шукати саме таке масло?
-
А хіба 4T це не маркетингова "приставка"? Значень по SAE не достатньо для генератора?
-
Взяв би 150мм замість 100. Вартість робіт буде однаковою. Вартість матеріалу збільшиться на незначну для будови суму (грубо +80грн/м2). Але не забувайте також про решту огороджуючих конструкцій (підлога, дах/стеля), їх характеристики теж мають бути не гіршими ніж характеристика вашої стіни. На міцність та на стійкість до циклічних впливів (довговічність), обговорювалось детальніше тут и тут. А також на теплопроводність, тут наводив дані випробувань.
-
Ось тут колись були викладені результати розрахунків у досить крутому "калькуляторі" від німецького інституту буд.фізики. https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3970872&postcount=2016 https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3971855&postcount=2034 https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3989702&postcount=2054 Кому лінь читати багато тексту, то висновок можна стиснути до кількох речень: Чим більше шар EPS тим нижче рівноважна вологість ГБ. Але якщо застосовувати його на ГБ, що не віддав надмірну вологу після виробництва, то вихід на рівноважну вологість у ГБ+EPS буде дещо довше ніж у варіанту ГБ+Вата. Тому утеплення ГБ стіни із використанням EPS бажано робити після висихання ГБ від надмірної виробничої вологи. Це товщини з минулої епохи, з огляду на те скільки коштуватимуть зараз енергоносії. Вважаю що про них варто забути. Навіть 100мм вже не розглядав би. У випадку топікcтартеру розглядав би товщину утеплювача у 150мм, що в сумі дасть загальну товщину стіни близько 520мм що є цілком прийнятно. Опір теплопередачі буде кращий за нормативний на сьогоднішний день, а вартість робіт така сама як і при меньшій товщині.