Dmode

Ок, переконали. Якщо в ТТХ девайсу не радять AC мотори, то дійсно не варто. Тоді можна повернутись до керованих контролером потенціометрів, посилання на які я привів з самого початку. Відкриваєте ваш вентсовський ручний регулятор. Дивитесь на який опір там встановлений потенціометр (ваша ручна крутилка). Підбираєте подібний по опору потенціометр з керуванням від контролера. Міняєте одне на друге, або підключаєте через перемикач, що дасть можливість перемикатись між ручним управлінням і контролером. Так 100% буде працювати, логіка роботи регулятора не зміниться, бо ви міняєте лише змінний резистор.

В мене подібне вже кілька років стоїть, і воно якраз міняє напругу в залежності від сигналу на контактах керування. В мене версія керування 0-10В (та що по середині), вам ніби потрібна версія з керування 4-20мА (та що зліва). Вони так і називаються в лоті: Single Phase Solid State Voltage Regulator Relay. www.aliexpress.com/item/1005003032548290.html Важко вести дискусію коли як аргументи використовується "десь читав" та "здається". Візміть ваш вентсовський регулятор і подивіться осцилографом що він видає на виході при різних положеннях потенціометру. Тай порівняйте з тим що видає SSR з керуванням від контролеру. Скоріше за все ваш регулятор видасть ту саму картину що і це релє. Ціна експерименту 10 баксів.

Якщо правильно розумію, то цей ВЕНТС РС-1-300 видає на виході певний діапазон напруги змінного струму. Тоді замість цього венстовського регулювання можна глянути на такі SSR релє з керуванням 4-20mA, та керувати ними через ваш контролер. В мене подібне релє (тільки управління 0-10В) використовується на тені переднагріву для запобігання обмерзання теплообмінника.

який алгоритм роботи цього постнагріву? шось таке напевно могло би замінити ваші ручні потенціометри... aliexpress.com/item/32834442590.html

В питанні @TaurosRMK йшла мова про повне відключення вентиляції вночі, тобто про її відсутність поки в приміщенні знаходяться люди.

Вологість міститься у всіх гігроскопічних матеріалах будинку і внуштрішнього наповнення приміщень. Є таке поняття як рівноважна вологість матеріалу. Вона залежить від вологості середовища, в якому знаходиться матеріал. Це стан, при якому матеріал досягає рівноваги з вологістю оточуючого повітря, і відтак не вбирає та не віддає вологу. При зниженні вологості середовища, гігроскопічні матеріали починають віддавати частину вологи поки її рівень в матеріалі не досягне рівноваги, при збільшенні вологості середовища навпаки починає вбирати частину вологи з середовища до досягнення рівноваги. Як приблизно виглядає залежність рівноважної вологості матеріалу (по масі) від відносної вологості повітря видно на цьому графіку. Людина за добу може виділити в повітря від 0,75л(сидячи) до 5л(важка робота) вологи. На скільки важко працюють вночі ваші 4 людини судіть вже самі. якщо зараз в стінах та інших конструкціях є надлишок вологи, то з часом висушаться і вологість нормалізується. Звісно якщо не допущено якихось помилок, внаслідок яких буде надмірне поступлення вологи до конструкцій. Це безперервний процес руху до рівноважних значень. Якщо буде більше генерації вологи то рівноважна вологість матеріалів буде зростати і навпаки. Чому обраний такий режим? Це не є оптимальним рішенням. Якщо вже плануєте відключати вентиляцію, то робіть це коли в будинку нікого немає, наприклад коли поставили будинок на охорону. Вночі ж навпаки є сенс підтримувати повітрообмін.

Підкажіть по оптимальній технології. Завдання вирівняти підлогу в панельній новобудові. Перепад ніби до 4см. Площа близько 40м2. В плитах перекриття по периметру виробником передбачені технологічні лотки, в яких прокладені труби опалення. Зароблені ці лотки суміш'ю сумнівної якості, що суттєво відрізняється від по міцності від матеріалу основи. Питання наступні: 1. Хотілося б визначитись чи потрібно вскривати всі ці лотки і усувати матеріал сумнівної якості, та які тести треба провести щоб визначитись з цим. 2. Який підхід є оптимальним по ціні-якості, чи одразу 100% заливної самонівелюючої суміші, чи дешевша стяжка для заглиблених ділянок, і не неї вже самонівелюючу суміш? Нижче фото та відео як це зараз виглядає. VID_20230928_180921.mp4 VID_20230928_180903.mp4

Яскравий приклад, що не варто брати закриту в корпусі начинку, де ти не розумієш і не можеш перевірити які саме компоненти встановлені. На мою думку батарея у відео вже була зібрана зі вздутих комірок, бо відстані між комірками паралельні. І під саме такі розпухші відстані підібрані басбари. Якби комірки були нормальні при збірці, то і басбари були би коротші, і при подальшому розпуханні комірок, збірка деформувалась би нерівномірно по висоті, ближде до форми віяла, з максимальний розкриттям внизу, і мінімальним розкриттям зверху де її стримували би басбари.

А це вікно повино зберегти можливість відкривання/вентиляції?

Все вірно, ваш інвертор "не розуміє" які батареї підключені. Скільки ви виставили в меню керування (20А), стільки інвертор і видасть, поки не отримає на своєму виході задану напругу заряду. Після отримання заданої напруги на DC клемах інвертору струм почне поступовго знижуватись. Зверніть увагу, що мова саме про напругу на DC клемах інвертору , бо вона буде відрізнятись від напруги на клемах акумуляторної збірки при збільшенні струму заряду. Чим меньший переріз DC дротів тим більшою буде падіння напруги на них. Тому при використанні дротів меньшого перерізу час заряду може дещо збільшуватись. Бо інвертор бачить, що вже досяг потрібного рівня напруги на DC виході, і починає скидати струм, хоча на клемах акумуляторів заданої напруги не було. Тоді ви в межах 0.1С, але перевірте ТТХ ваших акумів, бо деякі АГМ можуть безпечно прийняти і дещо більше ніж 0.1С Для обмеження струму заряду, можна використати резистор. Але то дурна затія, бо він би мав розсіювати близько 400Вт тепла.

Відео по темі

Не буде світла.

То гівно рідкісне.

Що за світлодіоди такі?

Чому саме таке січення обране? Поділіться схемою, виглядає як цікавий проект. На цьому форумі ще не було тем з віктронівськими інверторами.

Спробував вникнути в цю тему, і на перший погляд дилетанта, такий девайс може бути використаний в приміщенні в якому гарантовано працює вентиляція, і не просто працює, а забезпечує потрібний надлишок для спалювання газу. Девайс має потужність від 1.5 до 4.2кВт. Щоб отримати таку потужність і не погіршити сильно мікроклімат, то окрім повітря для потрібної кількості людей, має бути забезпечено надлишок для спалювання газу, як мінімум + від 2.5м3/год до 7м3/год. Ніби не багато, але в сумі зі скажімо з 50м3/год/людину, це може бути непідйомною задачею для природньої вентиляції певних квартир і будинків, особливо коли там проживає не одна особа. Також в інструкції до девайсу чітко прописано, що використовувати виключно у добре вентильованих приміщеннях. Тому як тимчасовий спосіб виживання у екстремальних умовах - цілком варіант, але слід розуміти і гарантувати необхідний рівень вентиляції. Користувачам, які про перевірку рівня вентиляції знають тільки як прикласти туалетний папір до витяжки, я б категорично не радив користуватись такими девайсами.

Якщо тільки тепла підлога для чого вам гідрострілка і якийсь підміс холодної води? Якщо тільки тепла підлога це найбільш оптимальний варіант.

Не звертав увагу чи було колись відключення саме в момент відтайки. В минулому році їх було багато, але чи було саме в режимі відтаювання не знаю. Якщо немає світла, то нічого нікуди не летить, бо насоси і компресор зупинились. З суто теоретичних міркувань у теплообміннику в цей момент знаходяться фреон за температури -15°C і вода +20°C. Оскільки теплоємність води (4,2 кДж/(кг·K)) майже у 2,5 рази вища за теплоємність фреону R-410A (приблизно 1,7 кДж/(кг·K)), кінцева температура в теплообміннику після врівноваження енергобалансу буде суттєво вищою за 0°C. За грубими розрахунками, які не враховують вплив температури навколишнього середовища, при рівних об'ємах фреону і води кінцева зрівноважена температура буде близько 10°C.

В мене вода в системі. І температура теж близько -15 під час відтаювання у теплообмінник заходить. У внутрішньому блоці є датчик циркуляції.

Окрім цього, не завадило б в зоні кріплення лічильника та розеток використати замість пінопласту негорючий утеплювач типу газобетон D150 або піноскло, зробивши 30-50см відступ по периметру.

Зимою минулою саме в блекаути коли довго не було світла. Вся внутрянка на ВОГ на Стеценка була забита вщент людьми з авто і без, які заряджали всілякі гаджети, сиділи з ноутами і дітьми, їли якусь гарячу їжу, бо то напевно був єдиний спонтанний пункт незламності поблизу. На суто газовій заправці на Паладіна треба було вистояти 50-100м черги в авто, і без оплати колонку ніхто не включав. Дивно що у вас інший досвід, можливо ви пережили блекаути заправившись завчасно...

В блекаути такий підхід не працював. Щоб попасти на касу приходилось стояти по 30-40 хв в живій черзі. Тому по два рази на касу ніхто не ходив. В кожного було достатньо часу в черзі щоб подумати скільки йому потрібно палива.

Китайский кантор є в машині. Але простіше зважити балон перед виходом з дому і вирахувати скільки туди можна залити літрів. Багато досвіду не маю. Але в блекаути на двох найближчих АЗС було саме так. Спочатку оплата, потім закачка. Без попередньої оплати заправщик не міг нічого включити в колонці.

На АЗС скільки клієнт купив газу стільки будуть намагатись закачати. Вирахувати скільки потрібно туди безпечно закачати - справа власника балона. Особисто я по вазі слідкую щоб в балоні після заправки не було більше ніж дозволено в ттх балону, але не всі власники знають про такі ттх.

Хіба в житлових приміщеннях можна використовувати такі обігрівачі? Чи вони не утворюють чадного газу при спалюванні?