Dmode

есть такие трубы и с отверстиями сверху, и с отверстиями снизу, вот они в сравнении со стандартными перфорированными, но у нас в продаже таких не видел

дренажная (желтая) труба имеет отверстия по всему диаметру. судя по схемам дренажа, труба служит для ускорения отвода избытка воды, тоесть для того чтобы она попала в трубу, вода должна заполнить канаву со щебнем до уровня трубы

а что ей мешает изливаться по всему периметру дренажной канавы на дне которой тот же геотекстиль?

эта? www.myway-paradyz.com/kolekcje/noce_by_my_way/naturale а цена известна?

какого размера эта плитка, сколько стоит и что за производитель если не секрет? Добавлено через 5 минут Смотрел я на церсанитовскую и опочновскую плитку в Польше под дерево. Вблизи сразу видно растр печатного рисунка, до реальной доски не дотягивает. Но вот в дримтауне-2 видел плитку по 600 или 800 по моему грн - так она выглядит очень убедительно, можно и с доской спутать... Но цена все портит.

ось так приблизно. Після влаштування благоустрою, коли знаєте вже кінцевий рівень поверхні, відрізаєте трубу і закриваєте кришкою (%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0)

на мою думку можна, і я так і робив. В дренажній системі найважливіше зберегти добре водопропускання і водовідведенні, значна міцність на розрив за межами плити не потрібна. Коли візьмете в руки голкопробивний геотекстиль та TYPAR, та прольєте воду на них, одразу наглядно стане ясно що тайпар пропускає воду краще, ризик замулення при глинистих грунтах в нього меньший. Тому я взяв 32 тайпар для обертання дренажних труб. На дні та стінках дренажної канави може бути і голкопробивний. якщо не помиляюсь в мене було близько 1.2м. Залежить від глибини та ширини канави, в мене ширина була 30см. Глибина різна і залежить від ухилу та габаритів будинку. так, 110мм 315мм. Взагалі для колодців є купа різних частин, типу дна, кришок, гумових вставок. Ціни на них починаються з 200-300грн Кришок яку я поки не ставлю бо вкрадуть. На решті складових я зекономив (оскільки колодців в мене 4 і на кожен купити дно по 350 грн в мене бажання не було), дна не робив зробивши таку конструкцію з геотекстилю, шнурка або вязального дроту. Отвори сверлив насадкою для дрелі з епіцентру, десь 70грн за 5різних штук. мають. я робив ухил приблизно 1см на 1м. Всі труби мають ухил від найвищої точки до найнижчої. Схема приблизно така: Оглядові колодці можна не робити на кожному повороті, я зробив бо так хотів. Достатньо колодця в найвищій точці (куті будинку) та в найнижчій.

заметил что в файле просчета, который выкладывал ранее, слишком оптимистичные данные по эппс - закрался лишний 0 при конвертации величин. Также добавил вычитание проемов из веса стен.В прикреплении исправленный файл.fundament-stroimdom.xls

если не секрет где и по какой цене брали Изоват? Он сейчас есть в продаже? какой у Вас шаг балок перекрытия и стропил? Четко под плиты подходил, или плиты подрезали? с каким шагом крепили рейку 3х4? гипскартон крепили прямо к этой рейке?

Ориентация показана на планах в первом сообщении, фасад почти строго на юг. Над окнами первого этажа, если присмотритесь на фасаде с первого сообщения, предусмотрен балкон. Если практика покажет что карниз желательно организовать и на втором, то поставлю. Добавлено через 2 минуты тогда TYPAR 56 или выше, 56 брал по около 11грн в Мизоле.

як виглядає Ваша плитка після ремонту? які враження після експлуатації керамічного паркету?

расскажите как утепляли, какой пирог, как выглядит конструкция слоя перехлеста 5см? (самому скоро предстоит) Изоват это плиты или в рулонах бывает? У меня не точные размеры между балками, и рулоны я понимаю предпочтительней... заворачивали утеплитель пленкой (какой?) чтобы он не сыпался? (видно на нескольких фото, между балками перекрытия и гипсокартоном)

Спасибо, но все имеет обратную сторону - желание рационализации очень тормозит процесс стройки, поскольку не хватает времени на продумывание, в результате все стоит. прочитайте про пассивные дома, южное остекление один из ключевых его характеристик. Согласно немецких таблиц остекление южного фасада увеличивает теплопотери только при использовании одно и двухкамерного пакета с обычными стеклами. При использовании уже 2 или 3 энергосберегающих стекол, теплопотери не увеличиваются если на южном фасаде 40-60% остекления. У меня 50% = 30м2. Хотя как осознал цену окон, понял что можно было сделать и поменьше, но жена очень просила большие окна. Если хотите уберечься от жары летом предусматривайте карнизы, или их мобильный эквиваленты, которые при летнем угле падения солнца будет его ограничивать, а при зимнем угле будет попадать в дом. о окупаемости рекуператора не думаю - воспринимаю его как комфорт который хочу иметь. Идея постоянно свежего воздуха в помещениях, прогнозируемого и управляемого воздухообмена мне нравиться больше чем естественная вентиляция, затхлые кладовки и гардеробные. Если интересует окупаемость, у митсубиси есть софт для подбора их рекуператоров и в нем можно просчитать окупаемость, софт на русском. Грунтовый теплообменник, был заложен поскольку это было интересно, просто и дешево, и "пассивно". Как он покажет себя в жизни - увидим в будущем. Не понравиться - рекуператор обойдется и без него. Но как показывает опыт форумчан - вполне жизнеспособная вещь даже без серебра. На форуме есть отдельная ветка про них.

вот предложение польской гуртовни, по кабелю фабрики ELPAR: YDY (NYM) 3x1.5 = 1.97zl = 5.0 грн YDY (NYM) 3x2.5 = 3.01zl = 7.7 грн YDY (NYM) 4x1.5 = 2.67zl = 6.8 грн если планирую прокладывать в гофре, то стоит ли брать такой NYM, или он только для замурованного варианта?

німці на разі клали 1 сітку внизу, дивіться самі www.schwedenplatte.tv/zeitraffervideos.html а доросел на мою думку навмисно напустили туману на свої демонстраційні матеріали, для того щоб не спеціалісти не будували по ним, а замовляли індивідуальний проект. На нових матеріалах загально визначено що є дві сітки (ARM NAT), не вказано ні діаметрів, ні кроку, ні глибини як для екстраармування. Тому вважаю що старий варіант не суперечить новому (можливо в новому кресленні перерізу фундамента, його завершено до закінчення глибини екстраармування). Просто новий варіант більш загальний та меньш детальний.

ось контакт до виробника якого зустрів на виставці, в них є і 300гр/м2 (ссылка устарела) 300гр в них близько 9-10 грн/м2 Добавлено через 7 минут это простенки, хоть их площадь и является несущей (0.375*0.4=0.15м2 > 0,09м2), я их исключил из просчета, перемычки рассчитаны без них (на проем двух окон и ширину простенка), и опираются на них через слой эппс. если интересует теория, вот выдержка из мануала ютонг: "Межоконные или междверные простенки шириной, не превышающей ширину блока (600 мм), необходимо выкладывать без вертикальных швов, применяя целые блоки, подрезанные по длине до соответствующего размера. Простенки сечением менее 0,09м2 не являются несущим элементом конструкции и не могут воспринимать нагрузку от перемычки. Между ними устраивают зазор в 10 мм, заполняемый герметизирующими материалами, например, полиуретановой пеной. При ширине простенков более 600 мм нужно выполнять обычную кладку из блоков длиной не менее 200 мм с соблюдением минимальных расстояний между вертикальными швами 80 мм. Вертикальные швы необходимо заполнять клеевым раствором."

По технологіі має бути 300гр/м2 (якщо тканий), але більш ніж 150гр я не знайшов на той час. Тайпар (не тканий) як на мене кращий за тканий - набагато краще пропускав воду. Візміть міцність 300-го і виберіть відповідник тайпара (може бути дорожче). Напуск робив 150-200мм Плівка має бути 200мкм, я ставив 150мкм бо більшої не знайшов

використовуючи дані з таблиці, поділивши будинок на частини по середині прольотів можете грубо порахувати навантаження на середні стіни (за умови опирання на них перекриття). Як видно зі схеми навантаження на середню стіну буде близько 2 раз більше ніж на зовнішню стіну. Якщо є бажання вирівняти тиск на грунт, збільшуйте ширину ребра під цією стіною до потрібної величини.

виклав цікавий для Вас файл обрахунку нагрузок в своїй гілці пісок буде дешевше, псб буде дорожче але теплоефективніше. я вибрав псб, бо цоколь вищий на 10см візуально більше подобається

вот файл по которому себе считал, в нем просчет: веса доманагрузки на ушпнагрузки на грунтзапаса по грунту и ЕППСмин ширины ребра в зависимости от грунта, Оригинал был скачан где-то в сети и модифицирован для себя под УШП. fundament-stroimdom.xls

YDY żo = NYM-J YDY p żo = NYM-J плоский (p = płaski) (ссылка устарела) разницы их стандартов

в шведів з такої ж як нижня сітка - 6мм, для наших умов з 8мм Добавлено через 6 минут я брал ПСБ-С35, весом около 25кг/м3. Ходили по сетке в процессе монтажа. К концу в некоторых местах вдавливание было до 5мм. Решилось просто перетаскиванием подставки на 5см в сторону перед заливкой Добавлено через 10 минут подсчитал на выходных, моя плита обошлась в 85$ за м2 (без работы)

вот фото из польского Леруа Мерлен. YDYp żo (NYM-J) 3x2.5 = 2.88zl = 7.49 грн YDYp żo (NYM-J) 3x1.5 = 1.82zl = 4.73 грн цены для бухт по 100м, если на отрез - дороже YKY (NYY-O) 5x10 = 25.23zl = 65.60 грн (на отрез) в гуртовнях со слов персонала цены буду ниже стоит ли брать? в киеве аналоги дороже? YDYżo (ссылка устарела)NYM-J YKY (ссылка устарела) NYY-O замерял несколько проводов сечением (10,6,4,2.5,1.5), чем поверг в шок персонал, который первый раз видел параноидально-недоверчивого покупателя с микрометром , в результате переписали на бумажку формулу просчета сечения все замеренные провода отличались от номинального сечения на 7-10% вниз, но был один 3х2.5 который показал 2.46.

верхній ЕППС гроші на вітер, нижній можна виправдати як гідроізоляційний шар, оскільки ПСБ всеж таки поглинає більше води ніж ЕППС. але і його німнці не кладуть, а заміняють на псб і плівку. в іншій гілці прочитав щоб миші не їли ЕППС під фундаментом, треба розкидати куски ЕППС по ділянці, і миші будуть ситі і фундамент цілий Якщо боїтеся мишей, захищайте пінопласт одразу облицюванням, та кладіть його на щебінь розклинений відсівом. щодо автомобіля, то навантаження не критичне, і нічого намокати під плитою не буде, але каналізація додасть комфорту, я б зробив. І не обовязково її в каналізацію виводити, можно просто під плиту в щебінь вивести, води там у Вас буде зовсім небагато. Автомобіль буде тиснути на плиту в місцях опиранні шин на плиту. Припустимо що це 300см2 на колесо, тобто 1200см2 на авто, тиск буде 1500/1200=1.25 кг/см2 - стаючи на пятку однієї ноги ви будете тиснути на плиту з більшою силою. верхньої сітки по технології в шведів немає, є екстраармування на глибину 1.15м вздовж несучих стін, всі сітки в шведів з 6мм, в нас арматура періодична починається з 8мм. Шведскі 6мм тримають 2.6т на метр погонний всередині плити. 8мм буде ще міцніше. по моїй геології, найслабшим грунтом був шар супіску з модулем деформації 9МПа=90кг/см2. В прикріпленні приклад розрахунку балки L=10м W=0.5м H=0.3м на землі, нагруженої по 4.2 т на кожен метр (макс по технології ушп з ектстраармуванням). При модулі деформації 40 кг/см2 (в два рази слабший за мій) більш достатньо внизу 2 прута по 10мм. Я б зробив з запасом 12 або 14. DOROCELL-Термогрунт.pdf

спасибо за профессиональные ответы, пытаюсь разобраться, буду задавать возможно глупые вопросы, заранее благодарен за труд и терпение при ответах думаю на чем-то относительно дешевом типа русского ОВЕН, на форумхаусе есть реальный пример бюджетного решения а какое для них должно быть универсальное решение (чтоб сначала без контролера, потом с ним) проходит последовательно, или от каждого выключателя в щит? чем кабель зеленка лучше/хуже витой пары, взаимозаменяемы ли они в данном случае? зеленка дороже или дешевле витой пары? витую пару, или другой? на витой паре получается можно включить 4 клавиши, или 7.. этажей два, площадь каждого этажа около 100м2 (план выше). Пока планирую щит в котельной как на плане выше, один на два этажа. В чем преимущество дополнительного щита на втором этаже (кроме экономии проводов)? Не нивелирует ли эту экономию цена устройств соединяющих эти два щита? объясните пожалуйста что такое балласт в отношении светодиодов? Так понимаю они требуют отдельного питания, это решается централизованно, или локально при каждой световой группе? И На какие еще нюансы стоит обратить внимание в отношении светодиодов? объясните пожалуйста, что значит "шина" (не понимаю термина), и что значит закольцовывание?