Dmode

а если использовать эластичную пену? она может заменить паклю? www.illbruck.com.ua/index.php?page=shop.browse&category_id=32&option=com_virtuemart&Itemid=1&vmcchk=1 она вроде как обладает свойством: вот мои проемы, большие будут ламинированные в массе, поэтому интересуюсь правильной технологией монтажа

Вопросы появились, когда понял что мои проемы не совсем стандартные и в результате чего многие просто отказывались браться за такой заказ. Пришлось разбираться самому , читая рекомендации производителей профиля, считая моменты инерции и подбирая армирование. Началось все с того что сосед увидев мои проемы (2.1мх2.4м 2.8мх2.4м) решительно начал меня отговаривать от пластиковых окон, пугая что пластиковые при таких проемах будут болтаться как тряпки. В результате проверил также варианты деревянных окон и алюминиевых. Деревянные – минусы - требуют ухода, рама 70мм имеет U-value: 1,5W/m²K – как дешёвый мп профиль, плюсы – вроде как экологично, по стоимости как из профиля Euro70, то есть не заоблачно дорого (тернопольские) Алюминиевые – минусы – цена в два раза дороже хорошего пластика, в основном посредственный U-value около 1,5W/m²K, хотя есть и теплые профиля с U-value около 0,9W/m²K но цена все портит, плюсы – высокая прочность, возможность остеклять большие проемы. Металлопластик – плюсы – доступная цена по сравнению с алюминием, не требуют ухода как деревянные, на рынке есть енергоефективные профиля с U-value ниже 1. Но в металлопластике столкнулся с ограничениями производителей. Из всех компаний куда обращался, за мои проемы взялись только Газда (Rehau), Евровикнобуд(Schuko), Корса(Rehau), и Визаж(Trocal). Все бодро просчитывали заказ, хотя никто из них не выдал на руки расчета статики и ветра (кроме Евровикнобуда который указал что подобрал импост по моменту инерции). Остальные просто отказывались браться за «нестандарт», или говорили что сделаем все что захочешь и заминались когда просил подтвердить слова расчетами. В результате сел за расчет момента сам, сначала на сайте окна.ua, потом подтвердил расчет по формуле из манула Рехау Окна.ua показали для Киеве момент импоста Ix = 10,1, формула рехау 12.4 см4 Начал проверять какие профиля имеют импост с армированием соответствующим lx>12.4 Оказалось что у Rehau Еuro70 такого оконного импоста нет, есть дверной 120 импост с 3мм армированием с lx=13,6, но после просчета оказалось что выходит дороже чем профиль следующего ценового диапазона, да и его трехкамерность сулила высокие теплопотери U1.5, на уровне самого дешевого профиля. Rehau Euro86 имеет 5-ти камерный 112мм импост с 2мм армированием с lx=14,2, но его не было в наличии, и производитель как-то вяло брался за его просчет (надо было дополнительно узнавать у рехау сколько он будет стоить). Rehau Geneo - имеет 5-ти камерный(почти 6-ти камерный) 126mm импост с 4мм армированием, с lx=13,7, этот просчитали более живо, плюсом оказались U1.1 W/m²K (со стальным армированием), три контура уплотнения, фиброармрование в пластике. Trocal – хоть и предлагали сделать конструкцию, в каталоге системы профиля не оказалось импоста с необходимым моментом инерции, соответсвенно, система не рассматривалась Schuko – производителем окон было предложено делать из профиля 70мм, при том что максимальный импост 110мм имел lx=11.71см4, а также Schuko имеет неожиданное ограничение по площади конструкции в 5м2, что мне не подходило. Еще нашел импост VEKA Alphaline 119 mm c моментом 13,4см4, но не нашел у кого эту Веку можно было бы заказать, не хотелось обращаться к «нонейм» прозводителю. KBE тоже имел необходимый импост в но не имел ламинирования в массе и тоже был отброшен. В результате остановился на варианте больших конструкций в Rehau Geneo и стандартных в Rehau 86. Сейчас дополировую заказ и пытаюсь вникнуть в договор с производителем.

уважаемые форумчане помогите разобраться в рекомендациях Рехау вычитал следующее требование: что это значит, как это углы вообще не запенивать?

Желтую брал за 10 грн, но она конечно менее прочная чем канализационная

Вполне вариант, только насколько я понимаю дороже чем желтая труба как по цене так и по трудозатратам

в эпицентре когда пару плиток вижу, трудно представить как будет выглядеть весь пол, отдельно как-то они мне не нравятся, а на фото в комплексе очень даже симпатично смотрится

сколько такая стоит?

есть такие трубы и с отверстиями сверху, и с отверстиями снизу, вот они в сравнении со стандартными перфорированными, но у нас в продаже таких не видел

дренажная (желтая) труба имеет отверстия по всему диаметру. судя по схемам дренажа, труба служит для ускорения отвода избытка воды, тоесть для того чтобы она попала в трубу, вода должна заполнить канаву со щебнем до уровня трубы

а что ей мешает изливаться по всему периметру дренажной канавы на дне которой тот же геотекстиль?

эта? www.myway-paradyz.com/kolekcje/noce_by_my_way/naturale а цена известна?

какого размера эта плитка, сколько стоит и что за производитель если не секрет? Добавлено через 5 минут Смотрел я на церсанитовскую и опочновскую плитку в Польше под дерево. Вблизи сразу видно растр печатного рисунка, до реальной доски не дотягивает. Но вот в дримтауне-2 видел плитку по 600 или 800 по моему грн - так она выглядит очень убедительно, можно и с доской спутать... Но цена все портит.

ось так приблизно. Після влаштування благоустрою, коли знаєте вже кінцевий рівень поверхні, відрізаєте трубу і закриваєте кришкою (%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0)

на мою думку можна, і я так і робив. В дренажній системі найважливіше зберегти добре водопропускання і водовідведенні, значна міцність на розрив за межами плити не потрібна. Коли візьмете в руки голкопробивний геотекстиль та TYPAR, та прольєте воду на них, одразу наглядно стане ясно що тайпар пропускає воду краще, ризик замулення при глинистих грунтах в нього меньший. Тому я взяв 32 тайпар для обертання дренажних труб. На дні та стінках дренажної канави може бути і голкопробивний. якщо не помиляюсь в мене було близько 1.2м. Залежить від глибини та ширини канави, в мене ширина була 30см. Глибина різна і залежить від ухилу та габаритів будинку. так, 110мм 315мм. Взагалі для колодців є купа різних частин, типу дна, кришок, гумових вставок. Ціни на них починаються з 200-300грн Кришок яку я поки не ставлю бо вкрадуть. На решті складових я зекономив (оскільки колодців в мене 4 і на кожен купити дно по 350 грн в мене бажання не було), дна не робив зробивши таку конструкцію з геотекстилю, шнурка або вязального дроту. Отвори сверлив насадкою для дрелі з епіцентру, десь 70грн за 5різних штук. мають. я робив ухил приблизно 1см на 1м. Всі труби мають ухил від найвищої точки до найнижчої. Схема приблизно така: Оглядові колодці можна не робити на кожному повороті, я зробив бо так хотів. Достатньо колодця в найвищій точці (куті будинку) та в найнижчій.

заметил что в файле просчета, который выкладывал ранее, слишком оптимистичные данные по эппс - закрался лишний 0 при конвертации величин. Также добавил вычитание проемов из веса стен.В прикреплении исправленный файл.fundament-stroimdom.xls

если не секрет где и по какой цене брали Изоват? Он сейчас есть в продаже? какой у Вас шаг балок перекрытия и стропил? Четко под плиты подходил, или плиты подрезали? с каким шагом крепили рейку 3х4? гипскартон крепили прямо к этой рейке?

Ориентация показана на планах в первом сообщении, фасад почти строго на юг. Над окнами первого этажа, если присмотритесь на фасаде с первого сообщения, предусмотрен балкон. Если практика покажет что карниз желательно организовать и на втором, то поставлю. Добавлено через 2 минуты тогда TYPAR 56 или выше, 56 брал по около 11грн в Мизоле.

як виглядає Ваша плитка після ремонту? які враження після експлуатації керамічного паркету?

расскажите как утепляли, какой пирог, как выглядит конструкция слоя перехлеста 5см? (самому скоро предстоит) Изоват это плиты или в рулонах бывает? У меня не точные размеры между балками, и рулоны я понимаю предпочтительней... заворачивали утеплитель пленкой (какой?) чтобы он не сыпался? (видно на нескольких фото, между балками перекрытия и гипсокартоном)

Спасибо, но все имеет обратную сторону - желание рационализации очень тормозит процесс стройки, поскольку не хватает времени на продумывание, в результате все стоит. прочитайте про пассивные дома, южное остекление один из ключевых его характеристик. Согласно немецких таблиц остекление южного фасада увеличивает теплопотери только при использовании одно и двухкамерного пакета с обычными стеклами. При использовании уже 2 или 3 энергосберегающих стекол, теплопотери не увеличиваются если на южном фасаде 40-60% остекления. У меня 50% = 30м2. Хотя как осознал цену окон, понял что можно было сделать и поменьше, но жена очень просила большие окна. Если хотите уберечься от жары летом предусматривайте карнизы, или их мобильный эквиваленты, которые при летнем угле падения солнца будет его ограничивать, а при зимнем угле будет попадать в дом. о окупаемости рекуператора не думаю - воспринимаю его как комфорт который хочу иметь. Идея постоянно свежего воздуха в помещениях, прогнозируемого и управляемого воздухообмена мне нравиться больше чем естественная вентиляция, затхлые кладовки и гардеробные. Если интересует окупаемость, у митсубиси есть софт для подбора их рекуператоров и в нем можно просчитать окупаемость, софт на русском. Грунтовый теплообменник, был заложен поскольку это было интересно, просто и дешево, и "пассивно". Как он покажет себя в жизни - увидим в будущем. Не понравиться - рекуператор обойдется и без него. Но как показывает опыт форумчан - вполне жизнеспособная вещь даже без серебра. На форуме есть отдельная ветка про них.

вот предложение польской гуртовни, по кабелю фабрики ELPAR: YDY (NYM) 3x1.5 = 1.97zl = 5.0 грн YDY (NYM) 3x2.5 = 3.01zl = 7.7 грн YDY (NYM) 4x1.5 = 2.67zl = 6.8 грн если планирую прокладывать в гофре, то стоит ли брать такой NYM, или он только для замурованного варианта?

німці на разі клали 1 сітку внизу, дивіться самі www.schwedenplatte.tv/zeitraffervideos.html а доросел на мою думку навмисно напустили туману на свої демонстраційні матеріали, для того щоб не спеціалісти не будували по ним, а замовляли індивідуальний проект. На нових матеріалах загально визначено що є дві сітки (ARM NAT), не вказано ні діаметрів, ні кроку, ні глибини як для екстраармування. Тому вважаю що старий варіант не суперечить новому (можливо в новому кресленні перерізу фундамента, його завершено до закінчення глибини екстраармування). Просто новий варіант більш загальний та меньш детальний.

ось контакт до виробника якого зустрів на виставці, в них є і 300гр/м2 (ссылка устарела) 300гр в них близько 9-10 грн/м2 Добавлено через 7 минут это простенки, хоть их площадь и является несущей (0.375*0.4=0.15м2 > 0,09м2), я их исключил из просчета, перемычки рассчитаны без них (на проем двух окон и ширину простенка), и опираются на них через слой эппс. если интересует теория, вот выдержка из мануала ютонг: "Межоконные или междверные простенки шириной, не превышающей ширину блока (600 мм), необходимо выкладывать без вертикальных швов, применяя целые блоки, подрезанные по длине до соответствующего размера. Простенки сечением менее 0,09м2 не являются несущим элементом конструкции и не могут воспринимать нагрузку от перемычки. Между ними устраивают зазор в 10 мм, заполняемый герметизирующими материалами, например, полиуретановой пеной. При ширине простенков более 600 мм нужно выполнять обычную кладку из блоков длиной не менее 200 мм с соблюдением минимальных расстояний между вертикальными швами 80 мм. Вертикальные швы необходимо заполнять клеевым раствором."

По технологіі має бути 300гр/м2 (якщо тканий), але більш ніж 150гр я не знайшов на той час. Тайпар (не тканий) як на мене кращий за тканий - набагато краще пропускав воду. Візміть міцність 300-го і виберіть відповідник тайпара (може бути дорожче). Напуск робив 150-200мм Плівка має бути 200мкм, я ставив 150мкм бо більшої не знайшов

використовуючи дані з таблиці, поділивши будинок на частини по середині прольотів можете грубо порахувати навантаження на середні стіни (за умови опирання на них перекриття). Як видно зі схеми навантаження на середню стіну буде близько 2 раз більше ніж на зовнішню стіну. Якщо є бажання вирівняти тиск на грунт, збільшуйте ширину ребра під цією стіною до потрібної величини.