Dmode

В процессе установки сайдинга на северном фасаде, поняли что это довольно нежный материал, и если нечаянно облокотиться, или ударить его, сразу остаются практически неустранимые вмятины. Но там было не страшно, поскольку никто после монтажа трогать сайдинг не будет. Здесь же нужно было придумать как обезопасить вентрфасад от вмятин. Решение оказалось простым - полоски осб 15мм под каджую ламель до высоты роста человека. Теперь можно ударить и никаких следов.

А теперь фото процесса Набиваем обрешетку для заполнения утеплителем из двух брусов 50х50. Первый брус фиксировали саморезами в газоблок, и потом добавляли крепления шпилькой на химанкере. Между обрешеткой вата 100мм, по вате ветробарьер и рейки для вентфасада. Верх фронтона не утепляю, так как там холодный чердак. Внизу между окнами видны бруски на которые закрепятся кронштейны. Изготавливаем фермы. Установили кронштейны, и примерил ферму.

Ферму рассчитывал вот такой программой. Просто и удобно. Ниже пример расчета на пролет 4м (ферма перед центральным окном). Определяю пролет, высоту фермы, количество панелей и ограничение прогиба Выбираю нужные сечения профилей фермы Задаю нагрузку на каждую панель (27см) в 100кг. Думаю что это с запасом, вряд ли на 27см когда либо нагрузиться 100кг. Результат расчета, видно прогиб при заданной нагрузке

Поскольку на южном фасаде окна до пола, крепления можно было устанавливать только на простенках между окнами. Пролеты между креплениями получались 3-4м. Это усложняло задачу, долго не мог определиться как выполнять конструкцию между креплениями. В результате остановился на варианте сварных кронштейнов на краях каждого из окон из трубы 50х25х3, обшитых брусом 50х50. Кронштейны навешивались на брус прикрепленный к стене шпильками 8мм на химанкере. Дополнительно кронштейн насквозь крепился к стене в трех местах шпилькой 10мм на химанкере. между кронштейнами конструкцию держат сварные фермы из уголка (40х40х4 верх и низ), и 25х25х3 стойки и раскосы. По фермам повторяется конструкция из брусков. По брусам обрешетка из доски 100х25. Это все накрываю жестью чтобы отсечь влагу. А по жести планирую уложить ДПК лаги и террасную доску.

Что за контакторы такие? Что за производитель, модель? Ссылкой поделитесь?

Выложу хронологию создания балкона-навеса на южном фасаде Для начала как было, и как стало. Пока еще балкон без ограждения, но картина уже ясна. Весь второй этаж по фасаду и утеплению закончен.

Так их (мощностей) может и не быть свободных. Узнайте для начала от чьего ТП Вы запитаны, и тогда пообщайтесь с собственником ТП (если оно не в собственности енергопоставщика). Для того чтобы лучше понимать общую ситуацию, узнайте какой трансформатор стоит в ТП, какие ТУ и кому выданы на это ТП. А самый яркий тест на свободные киловаты - это уровень напряжения в сети зимой. Если низкое напряжение - то ТП от которого Вы запитаны не имеет свободных мощностей. Ищите возможность подключения к другому ТП, или объединяйтесь в инициативную группу и ставьте свое ТП.

Вы тоже стебётесь?

чому якусь, ось тут є повідомлення про фірму www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2341876&postcount=229 раджу Вам прорахувати одне і те саме замовлення в Газді і в Болені, і для Вас все стане ясно. не зрозумів питання, кольори ніби видно на фото, чи не видно ? Перший поверх скоріш за все буде світло жовтий, або бежевий. Штукатурка по ваті.

В свое время, определенное количество членов СТ проинвестировало в монтаж нового ТП. Теперь получить добро на подключение могут только те члены СТ, которые выкупили нужное им количество кВт. PS. Не очень понимаю как может быть сегодня что-то на шару... Или Вы стебётесь, а я тут блин серьезно отвечаю ?

Можно и тупенько, только зачем. В чертежах Доросел четко указан для какого типа грунта (с указанием сопротивления) какую макс. нагрузку можно применять на несущее ребро. При соблюдении этих условий и рекомендованного армирования критического прогиба не будет, для типичного размера дома. Хотя естественно, что в интересах каждого дополнительно удостоверится в прочностных характеристиках плиты, путем индивидуальных расчетов конструктора.

Спасибо за ответ. А в чем смысл данной опции?

в нашем СТ 4000 грн за квт, хотят поднять до 5000

посоветуйте оптимальные по цене/качеству электромагнитные клапана (нормально открытые) для диаметра 1" (вода) и 20мм (газ)

ну так и я о том же

УШП = УТЕПЛЕННАЯ ШВЕДСКАЯ ПЛИТА По шведской подразумевалась технология шведской фирмы Доросел, с которой в рунете началась популяризация данного вида фундамента.

Целиком поддерживаю. Я имел ввиду, что если кто собирается строить БЕЗ РАСЧЕТОВ, а только по первым чертежам Доросел (не превышая их нагрузок), то должны учитывать ограничения, которые заложены шведами именно в эту версию УШП. Ранее ограничения по разности сопротивления сжиманию не брались первопроходцами УШП во внимание, в связи с отсутствием тогда разжеванной версии перевода шведского чертежа.

По последним данным с соседнего форума, ложить ЭППС вне ребер, есть вообще нарушение технологии шведов, поскольку тогда требуется другая схема армирования - в плите армирование тогда необходимо сверху, а не снизу. Тоже самое касается ПСБ-С маркой выше 25 (плотность 15кг/м3). По шведской технологии под плитой должен быть материал, который имеет определенно меньшее сопротивление сжиманию, чем ЭППС под ребром, чтобы успешно компенсировать просадку ЭППС при долговременной нагрузке. В противном случае ЭППС под ребрами просаживается а под плитой нет, от этого в плите возникает напряжение, для восприятия которого нужна верхняя арматура. вот здесь изучайте Если говорить именно про плиту УШП, то без теплого пола в этой технологии нет смысла. от легкового авто нагрузка на типовую плиту смешная. Больше заботьтесь просчетом нагрузки на несущие ребра.

это у Ievgen_p наверное ставни, я ставни не планировал

Ок, поэтому хочу найти спецкрепеж именно для ограждений. Типа такого как на видео.

Спасибо, ценная информация. В моем случае, если обварить квадратную трубу 6см х 6см, получится (6см х 4) х 6грн = 144грн за соединение. То-есть более чем в 4 раза дешевле. Вижу Вашу ссылку в подписи по крепежу, может ориентируетесь где брать специальный крепеж для натяжки тросов в ограждении?

Может и попробую если буду делать сам. Пока обратился в 2 конторы, которые делают ограждения из нержавейки. Цены меня слегка шокировали - 22-23 тыс грн, за 11.4м погонных, если с тросами. Если только труба, а тросы я сам потом доделаю, то 15 тыс грн. Трубы там 18мп, сварных соединений 12 шт. Необработанную трубу можно взять за 270 грн/м, обработанную (шлифованную) за 370грн/м. Итого материал 4900грн необработанный, или 6660грн шлифованный. Допустим беру уже обработанную трубу, остается 8.3 тыс грн на 12 соединений, или по 700 грн за каждое сварное соединение... Видимо просто буду искать сварщика нержавейки, думаю он за день легко все сварит за более бюджетную сумму. Вот крутой девайс увидел на этом видео для шлифовки труб из нержавейки, в виде насадки на болгарку.

згідний з alfa77, мені не потрібна глянцевість, навпаки я хочу її уникнути. Тому потбіна шліфовка, а не полірування.

Хочу сделать такое ограждение балкона из профильной нержавеющей трубы 60*60*2мм. Покрытие хотелось бы шлифованное (не блестящее). Всего 18мп трубы, под поручнем планирую натянуть тросы ф3-5мм. Кто подобное делал поделитесь плиз контактами исполнителей. Был на одной металлобазе, есть труба 60*60, но не обработанная, то-есть шлифовать надо дополнительно - вопрос реально самому отшлифовать трубу, или нормального вида поверхности при этом не достичь?

Алексей, я по началу тоже купил ВБбШв 4х10, но потом понял что он слишком жесткий, и его трудно будет протащить в гильзу под плитой из 40-вой канализационной трубы, с поворотом на 90 градусов из (2 колена по 45гр). В результате купил ВВГ 4х10 и проложил его в ПНД трубе. Его оказалось намного легче просунуть в гильзу. Если вы планируете ПНД, то можно обойтись и без брони, но не СИП а ВВГ.