Dmode

тоесть данная доска чтобы выглядеть так, как после укладки, должна немного загрязнится?

Перерисовал схему, изменил подключение генератора, заменил несколько УЗО на АВДТ. Так лучше? Как пойму как правильно расчитывать узо, разобью по 2 УЗО 30мА (АВДТ) на фазу, пока до конца этого не понимаю. el-shema-2-v02.pdf

Не, от меня до ТП 250м, вдоль дороги участки делятся каждые 30м, просто кабель идет под землей 300м, выходит на зборку, со зборки на воздушную линию, и возвращается ко мне. От воздушки запитаны все участки по улице. Недавно пропала одна фаза (отгорела на ктп), и поскольку электрика у нас временно нет, а председатель был в отъезде, то в течении недели, так и жили. Те, кто были запитаны только от этой фазы, сидели вообще без света. Добавлено через 18 минут спасибо большое за разъяснение! Тогда по формуле с учетом наших норм, получается следующее Если надо найти значение в мА, то 10мкА=0,001мА, правильно? Следовательно ток утечки будет 32А*0.3мА+70шт*20м*0.001мА=11мА следовательно 100мА селективное УЗО должно подойти? А неселективное 30мА подойдет (они у меня дальше по схеме на каждой фазе), ведь 11 на 10% больше 1/3 от 30А? Но если просуммировать каждую нагрузку, пусть по минимуму то 70линий*3.5мА=245мА - капец, видимо так нельзя суммировать, и нужны какие-то понижающие коэффициенты одновременного включения. У Хагера в каталоге есть селективные УЗО на 63А/100мА - CN463J.

Тогда в работе с генератором не будут задействованы РН (реле напряжения), хотя может надо с этим смириться... А они так классно светятся циферками Добавлено через 19 минут попробую посчитать приблизительный ток утечки для ввода. Не понимаю пока, его считают по одной фазе (?), или по трем, умножая утечку одной фазы на 3... Если руководствоваться этой нормой: То в моем случае я беру номинальную нагрузку вводного АВ 32А. На одну фазу будет подключено приблизительно 70 силовых проводов длиной грубо по 15м. Итого получаю формулу 32х0.4 + 70*15*0.01=32мА. Если это только по одной фазе, и для трех фаз нужно умножить на 3 (не уверен что это правильно), то имеем 96мА. Вроде как 100мА УЗО подходит впритык. Но получается что суммарный ток утечки уже больше чем 1/3 номинального тока УЗО на 100мА и нужно выбирать 300мА. Но тогда следующие УЗО на 30мА которые планируются на каждой фазе, не подходят также, поскльку на фазу утечка по формуле 32А, и если следовать правилу, что утечка должна быть не выше 1/3 от номинала УЗО - надо ставить 100мА узо, что уже недопустимо. Вот если можно этот момент проясните пожалуйста, а то не уверен в правильности моих рассуждений и расчетов. Добавлено через 3 минуты Вот и отлично, тогда буду ставить 63А везде.

Если цена 63А не будет сильно отличаться от 40А, буду везде ставить 63А. На вводе это особенно актуально, поскольку если в дальнейшем увеличу разрешенную мощность до АВ 40А, то не придется менять вводное УЗО. Добавлено через 3 минуты Изначально планирую все раскидать по фазам равномерно, но в случае отказа двух фаз, естественоо переключу все на одну фазу, сознательно буду тогда отключать потребителей которые ее могут перегрузить.

пытаюсь разобраться со схемой электроснабжения, если есть что посоветовать, то добро пожаловать в эту темуel-shema-2.pdf

Покритикуйте пожалуйста на мою схему. Ниже исходные данные. 1. Состояние линии электропередач: От ТП идет 310м подземный алюминиевый кабель 4х240, и 60м воздушного голого алюминия 4х95, и 30м ввг 4*10 от столба в земле в пнд трубе. Повторное заземление нуля на столбах отсутствует. В сети напряжение около 245-250В. 2. Расположение щита учета - ЩУ планируется на фасаде дома. 3. Наличие отдельного заземления: Отдельного заземления у отводного столба нет, его вообще нет на линии от ТП. 4. Характеристики основного заземления: Планируется установка штыревого заземления с характеристикой не выше 4ом. 5. Наличие грозоразрядников на столбе отвода: Грозоразрядники на столбе отвода отсутствуют, их нет и на других столбах линии. 6. Характеристики ввода в дом (воздушный, подземный). Ввод подземный, 30м ввг 4*10 в земле в пнд трубе, с выходом на столб с голым алюминием. 7. Выделенная мощность, количество фаз. На вводе будет стоять автомат 32А на три фазы. 8. Ток короткого замыкания, обеспечиваемый линией: Ток к. з. считал в "електрик 7.8" 1190А для трехфазного к. з. и 885А для однофазного. 9. Особые требования снабжающей организации:Особых требований снабжающей организации нет, поскольку запитан от СТ, и единственное требование счетчик на столбе или фасаде. Концепция приблизительно следующая - потребители разбиты на: однофазные (у однофазных есть неотключаемая группа, которая будет посажена на UPS) трехфазные (котел, бойлер) Однофазные потребители сгруппированы по помещениям, и распределены по фазам, каждая фаза защищена УЗО 30мА: сухие помещения с возможностью отключения 2P рубильником группы. В группах с рубильником использованы 1P автоматы. мокрые помещения, защищены групповым узо 10мА, использованы 2P автоматы. Задумка с 2P рубильником позволит относительно быстро локализовать причину срабатывания узо 30мА в группах сухих помещений. А использование в такой группе 1P автоматов от желания удешевить систему. Автоматы планирую АВВ S200 изза двойных подключений, или HAGER если бюджет будет поджимать, узо HAGER. Рубильники IEK на 100А, думаю такой, на реалных 32А, должен нормально отработать. Система заземление насколько я понимаю ТТ. Есть идея использовать кулачковые переключатели на дин рейку, на случай если придется временно переключить группу потребителей на другую фазу, в случае отключения первой. Шкаф предумотрен высотой 1.8м, на 12 дин реек шириной 700мм, надеюсь места хватит. PE шины, и нулевые для каждой группы планирую сформировать при помощи клемников wago 2003-7646. el-shema-2.pdf

да ищу пластиковый

Посоветуйте, есть ли в продаже аналоги такого ящика для трехфазного счетчика, чтобы с окошком, пластиковый и антивандальный, и дешевле чем этот IEK (<1000грн)?

ну тоді простіше, бо меньше вибору А на датчик зовн.температури раджу звернути увагу, бо в котлі все передбачено для нього і окрім датчика нічого докупляти не треба, і з ним термостату буде легше справлятись з інертністю системи. Якщо будете встановлювати, то ховайте його від сонця.

Згідний, але в автора на колекторі 6 контурів, тому є можливість влаштування зонного регулювання. Не у всіх приміщеннях необхідно підтримувати 22°. Наприклад в мене південні кімнати нагріваються в день від сонця на 3-4°, тобто опалення в день потребують суттєво меньше. Якщо кімнатний термостат буде стояти в такій кімнаті (при умові що він один на весь дім), він дасть котлу команду вимкнути опалення, у той же час північні приміщення стануть його недоотримувати. Якщо поставити в північному приміщенні, південні будуть вдень перегріватись без потреби. Можно звісно на це не зважати, комфорт кожен розуміє по своєму.

Поставте собі датчик вуличної температури (артикул протерма 0020040797), виберіть необхідне вам налаштування еквітермальної кривої і буде вам в тому числі меньша температура подачі ніж звичайний мінімум в 25гр. Температура подачі буде підвищуватись при пониженні вуличної та навпаки. Почитайте про еквітермальне регулювання, гляньте графік в прикріпленні. При двох/трьох-тарифному обліку електроенерії зміщення основного навантаження на нічний час (зниження вуличної температури) дає економію за рахунок більшого використання нічного тарифу ніж денного. В мене теж протерм з датчиком, рік тому датчик коштував близько 300грн. Саме підвищена інертність системи є показанням до погодозалежного регулювання. А кімнатний термостат, на мою думку, краще підключати до сервоклапану контуру теплої підлоги - нагріється до потрібної температури і перекриє контур, остигне - відкриє. В ідеалі в кожній кімнаті по термостату, на кожному контурі теплої підлоги по сервомотору.

Огласите плиз параметры вагонки на потолке (толщина, ширина, цена...) Сам присматриваюсь к подобному потолку.

И нет этому лекарства? Как проверить какой импульс холодного старта дают драйвера?

Читал, что импульсные драйверы светильников могут давать неслабый импульс при холодном старте, что может при большом их количестве выбивать автоматы при их одновременном включении. На самих драйверах не указывают импульс холодного старта. Как себя ведут 10,20,30 светильников типа таких bellson-shop.com.ua/LED_lights/BL-SQ_12W-860.html на одной группе света? Кто-то ставил? Не выбивает автоматы?

Да кто их знает этих немцев - видел рекламу XPS DOW, фото большого котлована под высотку, весь котлован выложен был слоем их XPS.

В основном прочность ЭППС на рынке не ниже 250кПа при 10% деформации. Прочность на сжатие за 50 лет при 2% деформации равен 30-40% от прочности ЕППС на сжатие при 10% линейной деформации. Если перевести в доступные величины, то 2.5кг/см2 и 0.8-1.1кг/см2 соответственно. Для достижения данных нагрузок толщина стяжки (объемным весом в 1800кг/м3) должна быть 14м (метров!, не см) для 10% деформации и 4.5-6м при 2% деформации за 50 лет. Поэтому стяжка толщиной в 0.1м для ЕППС 250 как комар для слона. На подушке из ЭППС девятиэтажные дома строят.

Посоветуйте какой взять блок питания 24в на динрейку, выбираю из этих TDK LAMBDA DSP 100-24 MEAN WELL DR-100-24 TDК имеет больший импульс холодного старта 60A, против 45А у MW. Цена практически одинаковая. Эффективность у МW на 5% выше. Склоняюсь к MW.

Игорь, а почему именно 18мм? ведь если не ошибаюсь системы типа гальмар, елко-бис делаются из 14мм прута..

мне тоже такая отмостка очень нравится, вот еще примеры

Где в Киеве купить трехэтажаные клемники, типа Wago 2003-7646? Есть ли подобные компактные трехэтажные других производителей? (ссылка на изображение устарела)

Так она же не запущена, нет даже выходов в стенах, естественная вентиляция специально была заклеена пленкой, так как никто не жил в доме. ИМХО в вопросе оконного конденсата, вентиляция важна, как фактор удержания некого уровня влажности в помещении, но даже если ее (вентиляции) нет, и влажность зимой поднимется до 60%-65%, то конденсата может и не быть, если температура внутренней поверхности стеклопакета будет выше точки образования росы. И наоборот может быть образование конденсата при отличной вентиляции и низкой влажности 30%, если температура внутренней поверхности стеклопакета будет ниже точки образования росы. Значения точки росы (°С) в разных условиях приведены в таблице. Отсутствия конденсата можно добиться при правильном выборе стеклопакета, обеспечивая необходимую температуру внутренней поверхности стекла. Для примера приведу исходные условия: "+22°" внутри, "-25°" снаружи, условия выпадения конденсата по таблице при влажности внутри помещения 65% - 15.6° 50% - 11.6° 30% - 4.1° Стелопакеты следущих формул при вышеописанных исходных условиях будут иметь температуру внутренней поверхности стекла: 4-12-4 (U2.95 W/m2K) 4° = конденсат при влажности более 30%. 4-12-4-12-4 (U1.99 W/m2K) 10° = конденсат при влажности более 45%. 4i-16-4-16-4i (U0.75 W/m2K) 17.4°= нет конденсата до 75% влажности 4i-16ar-4-16ar-4i (U0.58 W/m2K) 18.4° = нет конденсата до 80% влажности Тоесть, если конденсат напрягает - то ставить максимально теплый стеклопакет, желательно с теплой (не алюминиевой) дистанцией.

у меня после запуска теплого пола в прошлом году не было конденсата на окнах, при этом нет батарей под окнами и в полу. Теплый пол уложен с учащенным шагом в пристенной зоне, может быть поэтому...

это что такое? То есть напряжение управления реле 220В. Если захотите поставить контроллер, то у него 24В на входах. Придется переделывать на 24В. Хотя конечно не велика проблема. Но и дополнительный фактор чтобы в будущем уже ничего не хотелось переделывать . Теоретически реле управляемые с 24В могли бы остаться, как резервный вариант на случай выхода из строя контроллера, вероятно, что с реле на 220 так не получиться.

тоже у них брал трубы Добавлено через 45 минут Еще интереснее (imho) можно организовать систему, если от выключателей тянуть в щит кабель UTP. Подается на выключатель 24В (необходим блок питания в щите) и использовать также импульсные реле комутирущие 220в но управляющиеся от 24в (типа такого). Таким образом получаем более безопасные выключатели (24в вместо 220в), имеем возможность в одном выключателе управлять до 4 зон/груп (4 пары проводов), или остальные пары использовать для другого назначения, например для подключения датчика темпаратуры (будет и выключатель и термостат в одном корпусе), и в дальнейшем можно заменить импульсные реле на контроллер (ссылка устарела), и реализовывать намного более сложные сценарии. Так планирую пока у себя.