Dmode

Поставте собі датчик вуличної температури (артикул протерма 0020040797), виберіть необхідне вам налаштування еквітермальної кривої і буде вам в тому числі меньша температура подачі ніж звичайний мінімум в 25гр. Температура подачі буде підвищуватись при пониженні вуличної та навпаки. Почитайте про еквітермальне регулювання, гляньте графік в прикріпленні. При двох/трьох-тарифному обліку електроенерії зміщення основного навантаження на нічний час (зниження вуличної температури) дає економію за рахунок більшого використання нічного тарифу ніж денного. В мене теж протерм з датчиком, рік тому датчик коштував близько 300грн. Саме підвищена інертність системи є показанням до погодозалежного регулювання. А кімнатний термостат, на мою думку, краще підключати до сервоклапану контуру теплої підлоги - нагріється до потрібної температури і перекриє контур, остигне - відкриє. В ідеалі в кожній кімнаті по термостату, на кожному контурі теплої підлоги по сервомотору.

Огласите плиз параметры вагонки на потолке (толщина, ширина, цена...) Сам присматриваюсь к подобному потолку.

И нет этому лекарства? Как проверить какой импульс холодного старта дают драйвера?

Читал, что импульсные драйверы светильников могут давать неслабый импульс при холодном старте, что может при большом их количестве выбивать автоматы при их одновременном включении. На самих драйверах не указывают импульс холодного старта. Как себя ведут 10,20,30 светильников типа таких bellson-shop.com.ua/LED_lights/BL-SQ_12W-860.html на одной группе света? Кто-то ставил? Не выбивает автоматы?

Да кто их знает этих немцев - видел рекламу XPS DOW, фото большого котлована под высотку, весь котлован выложен был слоем их XPS.

В основном прочность ЭППС на рынке не ниже 250кПа при 10% деформации. Прочность на сжатие за 50 лет при 2% деформации равен 30-40% от прочности ЕППС на сжатие при 10% линейной деформации. Если перевести в доступные величины, то 2.5кг/см2 и 0.8-1.1кг/см2 соответственно. Для достижения данных нагрузок толщина стяжки (объемным весом в 1800кг/м3) должна быть 14м (метров!, не см) для 10% деформации и 4.5-6м при 2% деформации за 50 лет. Поэтому стяжка толщиной в 0.1м для ЕППС 250 как комар для слона. На подушке из ЭППС девятиэтажные дома строят.

Посоветуйте какой взять блок питания 24в на динрейку, выбираю из этих TDK LAMBDA DSP 100-24 MEAN WELL DR-100-24 TDК имеет больший импульс холодного старта 60A, против 45А у MW. Цена практически одинаковая. Эффективность у МW на 5% выше. Склоняюсь к MW.

Игорь, а почему именно 18мм? ведь если не ошибаюсь системы типа гальмар, елко-бис делаются из 14мм прута..

мне тоже такая отмостка очень нравится, вот еще примеры

Где в Киеве купить трехэтажаные клемники, типа Wago 2003-7646? Есть ли подобные компактные трехэтажные других производителей? (ссылка на изображение устарела)

Так она же не запущена, нет даже выходов в стенах, естественная вентиляция специально была заклеена пленкой, так как никто не жил в доме. ИМХО в вопросе оконного конденсата, вентиляция важна, как фактор удержания некого уровня влажности в помещении, но даже если ее (вентиляции) нет, и влажность зимой поднимется до 60%-65%, то конденсата может и не быть, если температура внутренней поверхности стеклопакета будет выше точки образования росы. И наоборот может быть образование конденсата при отличной вентиляции и низкой влажности 30%, если температура внутренней поверхности стеклопакета будет ниже точки образования росы. Значения точки росы (°С) в разных условиях приведены в таблице. Отсутствия конденсата можно добиться при правильном выборе стеклопакета, обеспечивая необходимую температуру внутренней поверхности стекла. Для примера приведу исходные условия: "+22°" внутри, "-25°" снаружи, условия выпадения конденсата по таблице при влажности внутри помещения 65% - 15.6° 50% - 11.6° 30% - 4.1° Стелопакеты следущих формул при вышеописанных исходных условиях будут иметь температуру внутренней поверхности стекла: 4-12-4 (U2.95 W/m2K) 4° = конденсат при влажности более 30%. 4-12-4-12-4 (U1.99 W/m2K) 10° = конденсат при влажности более 45%. 4i-16-4-16-4i (U0.75 W/m2K) 17.4°= нет конденсата до 75% влажности 4i-16ar-4-16ar-4i (U0.58 W/m2K) 18.4° = нет конденсата до 80% влажности Тоесть, если конденсат напрягает - то ставить максимально теплый стеклопакет, желательно с теплой (не алюминиевой) дистанцией.

у меня после запуска теплого пола в прошлом году не было конденсата на окнах, при этом нет батарей под окнами и в полу. Теплый пол уложен с учащенным шагом в пристенной зоне, может быть поэтому...

это что такое? То есть напряжение управления реле 220В. Если захотите поставить контроллер, то у него 24В на входах. Придется переделывать на 24В. Хотя конечно не велика проблема. Но и дополнительный фактор чтобы в будущем уже ничего не хотелось переделывать . Теоретически реле управляемые с 24В могли бы остаться, как резервный вариант на случай выхода из строя контроллера, вероятно, что с реле на 220 так не получиться.

тоже у них брал трубы Добавлено через 45 минут Еще интереснее (imho) можно организовать систему, если от выключателей тянуть в щит кабель UTP. Подается на выключатель 24В (необходим блок питания в щите) и использовать также импульсные реле комутирущие 220в но управляющиеся от 24в (типа такого). Таким образом получаем более безопасные выключатели (24в вместо 220в), имеем возможность в одном выключателе управлять до 4 зон/груп (4 пары проводов), или остальные пары использовать для другого назначения, например для подключения датчика темпаратуры (будет и выключатель и термостат в одном корпусе), и в дальнейшем можно заменить импульсные реле на контроллер (ссылка устарела), и реализовывать намного более сложные сценарии. Так планирую пока у себя.

Себе делал 200х60 при пролете 4.5м, вот параметры такой балки для вашего пролета 4.4м, и нагрузки 150кг/м2. (ссылка на изображение устарела) Рекомендую делать расстояние между балками на 1см меньше чем ширина плит утеплителя, тогда он плотно входит и не будет незаполненных щелей.

конденсат это слабый раствор угольной и серной кислот, для нейтрализации которых и делают нейтрализаторы

Гарні двері. На скільки дорожча фінестра з вікнами від глухої фінестри?

Цікаве рішення. Не чув про таке. Зробіть одну звичайну перегородку для порівняння бо інакше не буде зрозумілим чи є звукоізоляційний ефект.

Перегородки ставите на 20 ЕППС?

А... Теперь понятно о каких формулах Вы говорите Тут CAD не катит точно. Даешь утепление стен, пола и потолка фольгой! Ни джоуля тепла из комнаты! Долой ПСБ-С, всякие там ЭППС и ваты!

если в комнате требуется для освещения несколько led светильников, например 10 шт, то к ним идет 10 блочков питания например по 12 Вт, не стоит ли в таком случае ставить один блок на 120 Вт, а от него делать уже 12в разводку до светильников?

Гляньте на бойлер с двумя теплообменниками. Я себе такой поставил из подобных соображений, тоже на 300л. Соседи на мои 300л пожимают плечами, ни у кого больше бойлера чем на 150л не стоит, и говорят что вполне устраивает.

какой смысл в утеплителе, а как же фольга? Вот проверил пироги для температуры внутри помещения 22гр и температуры грунта 0гр: стяжка теплого пола 60мм фольга 0,5мм плита по грунту 100мм U-value: 4,15 W/m²K плита ушп с теплым полом 100мм ППС 300мм по грунту U-value: 0,130 W/m²K Для отопления 100м2 плиты потребуется в месяц С фольгой - 4,15 W/m²K * 744 часа * 22 гр * 100м2 = 6793 кВтч ( 2852 грн по тарифу 42 коп) С ППС - 0,130 W/m²K * 744 часа * 22 гр * 100м2 = 212 кВтч ( 89 грн по тарифу 42 коп) Выгода в варианте с фольгой на лицо для производителя фольги и энергопоставщика...

почему два?

Зачет! Вам надо на форумхаусе рассказать всем как правильно делать теплый пол в УШП! Не стестняйтесь, поделитесь с обществом Вашим богатым опытом. А также было бы очень интересно глянуть на Ваши расчеты коэффициента сопротивления теплопередачи для описанного Вами пирога теплого пола, и теплого пола с 30см ППС под плитой. Все сразу убедяться, что фольга это то что надо!