Dmode

Да уж, "рулит". Прочитал тему и понял, что очень хорошо, что не выбрал такую арматуру.

Все онлайн glaCe + u-wert.net Ого! Не слабо як для майже зими.

отдам за 6100 грн

- объем ресивера 100л - напряжение в сети 233В без нагрузки, 218В во время работы компрессора. - Уставка реле давления 8Атм. - Срок работы около года, редкие включения. Выкрутил заглушку снизу, чтобы выровнять давление в 0. Закрутил, включил - 8Атм за 80сек. Добавлено через 4 минуты А мне так понравилось дуть, куда (?) - это от фантазии зависит , что захотелось в доме сеть развести, как центральный пылесос. Пока конечно он помогает только в стройке, но думаю и потом пригодиться, в основном выдуть какую-нибудь нечисть там, где пылесосом не удобно ее убрать...

Могу экспериментально провести замер , только не знаю как и чем мерять...

я себе брал такой еще по курсу 8. Но так как опыта работы с компрессорами не было, не знаю хороший он или плохой. Пока работает. Выбирал по отзывам в сети, чтобы ременная передача была и чтоб литров на 600 производительности и ресивер на 50л, и чтоб сервис был. Производитель харьковский.

зверніть увагу на те, що 93% це "відносна вологість". А відносна вологість - це здатність утримувати певну кількість вологи за певних умов. В даному випадку цією умовою є температура. При зменьшенні температури к-ть вологи, яка може утримуватись в повітрі теж зменьшується. Наприклад, коли температура повітря на вулиці 0 гр С, а відносна вологість близька до 100% вуличне повітря містить тільки 5 г води на 1м3. Нагріваючись до 20 град. воно далі буде містити 5г води і при цьому вже мати відносну вологість близько 30%. Для підвищення відносної вологості повітря до нормальної (50 ... 60%), необхідно додати в нього ще 4 ... 5 г води на 1м3. Тому тема зволожувачів повітря зимою стає актуальною. Склопакет непаганий. При такій формулі, температура внутрішньої поверхні скла буде 14гр при -10 на вулиці та +17,5 в кімнаті. Конденсат тоді можливий при відносній вологості в кімнаті понад 80%. Вентиляція повинна допомогти.

Цього не дуже розумію, оскільки при КЗ на лініїї, на контактах реле виникне струм КЗ, який буде суттєво вищим від номіналу релє.

Поки ніби є майже все від вводу до кулачкових перемикачів фаз, та автомати на кілька груп приміщень. Не виключаю, що в процесі монтажу буде якась оптималізація. Принаймі групи світла кожного приміщення будуть мати скоріш за все один АВ та кілька рекомендованих Вами релє. Наприклад так - зліва по старому, права з релюшками. Хоча можливо і не варто так робити, бо можливо кожне релє треба захистити своїм автоматом... (ссылка на изображение устарела) Свідомо хотів все в один щит, щоб мати один центр керування.

Приятно слышать, что моя схема была полезной Вы ее реализовали быстрее чем я А что за девайс такой в левом щитке с лсд панелью?

Сегодня как раз плинирую быть в Бортничах, надо в едапс заскочить. Вы на стройке?

Может быть, не знаю как происходит замер сразу трех проводов. Можно проэксперементировать. Я буду ставить сразу три, потому, что мне интересно видеть наглядно показания по току по каждой фазе.

У меня у самого все в удлинителях . Не могу никак приступить к монтажу, времени нет пока. Поделитесь, каким образом моя схема сэкономила Вам большие деньги . Может я и себе чего сэкономлю . Просто она мне кажется совсем не экономной, и даже наоборот. Самая экономная схема - это 1 автомат на весь дом

Питание сверху. Управляющие снизу. Смотрите схему. Не вздумайте подавать напряжение снизу как на схеме. У котла там сухой контакт, поэтому и на РТМ оставляем его сухим, тоесть без напряжения. (ссылка на изображение устарела) Можете прямо сейчас на котле настроить ограничение мощности и просто замкнуть и разомкнуть контакты предназначенные для реле разгрузки, не обязательно подключать РТМ. Так поймете как он реагирует.

Котел реагирует на замыкание/размыкание контакта для реле разгрузки. В РМТ есть два управляемых НЗ и НР контакты. Один из них должен быть подключен к контактам котла. При этом функцию резервирования мощности надо активировать в котле, как описано в цитате из сервисного мануала приведенной выше. Далее подключаем управляющие контакты всех РТМ к контакту котла паралельно. При этом информация про перегрузку любой из фаз будет передана котлу путем изменения состояния управляемого контакта на РТМ, и котел в зависимости от настроек будет ограничивать потребление или по всем 3-м фазам или по какой то одной. Если настраивать ограничение по одной фазе, то достаточно и одного РТМ на этой фазе. Я же планировал ограничивать сразу по всем фазам, при перегрузке хотя бы одной фазы - отсюда 3 шт РТМ. К сожалению в котле нет отдельных контактов, на которые можно бы было передать сигнал о перегрузке только одной фазы. Контакт один, а в настройках пользователь выбирает сам как снижать мощность.

гарна відмостка, собі напевно таку саму буду робити.

Фоток не видно, видимо слишком долго создавали сообщение, тогда фотки теряются.

так оцінка виходить достовірніша. Для прикладу котел який я купляв два роки тому коштував 4 тис. грн., тепер 9 тис. грн. Хіманкер тоді 100 грн, тепер 160 грн і так по всім матеріалам в яких є імпортна, та паливна складова.

Понял теперь . У себя такой поставил на первом этаже в вытяжке санузла. В таком клапане про герметичность речи не идет, и все равно (как мне кажется) при подпоре теплого воздуха зимой, он будет проходить через клапан, даже если вентилятор не работает. Но если он еще, хоть как-то, уменьшает конденсат, значит еще один плюс.

ну так проход через холодный чердак желательно утеплить. Но если мы говорим про вытяжку (?) то воздух в ней всегда стремиться вверх, а обратный клапан в ней только защищает от обратной тяги во время порывов ветра, и закрывается только при таком порыве. Или я не понял вообще о чем речь

не понял, куда ставить клапана, и откуда будет литься конденсат и почему?

На фото не понятно утепляете ли сверху - там где балки опираются. Обратите на это внимание. А то зашьют софитами и забудут. Поделитесь почему именно этот ДВР выбрали.

Сорри, наверное упустил эту деталь про забивку, или не понял до конца суть. Деволт "Макс" - имеется ввиду с патроном СДСмакс? Тоесть делали для него новую насадку для забивки? Потому что та, которая на фото для СДСплюс.

Игорь, вопрос по заземлению: каким перфораторм забивали, судя по фото патрон SDS+, какая у Вашего была сила удара? Хочу понять смогу ли я перфоратором с ударом 3.5Дж забить 18м штырей... Или сразу надо думать про патрон SDSmaх и удар в 30Дж...

Штора трохи відсікає внутрішнє тепло від вікна, тому напевно температура його поверхні опускається нижче точки утворення роси. Для чистоти експерименту, коли купите термо-гігрометр, встановіть його між шторою та вікном, та перевірте правильність цього припущення. Конденсат по середині склопакету - це щось не зрозуміле. В мене такий термо-гігрометр, міряє зовнішню (виносний датчик) температуру, внутрнішню температуру та вологість. Зараз їх чомусь немає в продажі, пошукайте подібний.