Dmode

если уложить еще 10см ваты до паробарьера, то при +22 внутри -25 снаружи будет образовываться конденсат. Поэтому лучше добавить еще слой паробарьера, или использовать утеплитель не впитывающий влагу, и укладывать его плотно, чтобы не было щелей с конвекцией воздуха до паробарьера, иначе в щелях на паробарьере тоже может образовываться конденсат. (ссылка на изображение устарела)

Такие линии (сигнализация,котел) желательно ставить на УПСе. Тогда и противопожарность с входным УЗО будет соблюдена, и бесперебойность питания. Также у меня сигналка с внутреним аккумулятором, высылает смс 220OFF при пропадании питания, и еще около суток остается в рабочем состоянии (брал у форумчанина Diver). Добавлено через 1 минуту интересно что за производитель узо?

Зависит от толщины Вашего действующего утепления. Если она (толщина) будет недостаточна, возможно накопление влаги в вате между паробарьером и гипсокартоном. Решением может быть еще один слой паробарьера или утеплитель не впитывающий влагу.

300 и 100 оба противопожаные. А для селективности испльзуются узо с индексом S, которые срабатывают с временной задержкой. Обычные же узо 100-300мА при утечке в 200мА стработают одновременно с узо 10-30мА.

Уклона в Вашем экстремальном случае достаточно будет 1см/мп. Можете также поднятся из утеплителя в будущую стяжку до сантиметров 2-3. В результате (10см+3см) - 5см труба = 7см на уклон, равно 7м.п. трубы с уклоном 1см/мп. Еще не хватает? Тогда можете добавить легкое штрабление плиты длиной 1-2 метра в конце трубы на еще 1-2 см (можно это назвать снятием защитного слоя бетона, поскольку арматуру Вы не повредите). Еще не хватает? Тогда уложите такой слой утеплителя, чтобы получился необходимый Вам уклон . Для теплого пола будет только плюс, в связи с уменьшением теплопотерь в грунт, и последующих затрат на отопление. В любом случае если нет теплого пола, до для его устройства прийдется делать утепление и стяжку. Утепление менее 10см решительно не рекомендую. Больше - лучше. Для примера месячные теплопотери (беру статистику погоды в Киеве за январь) 100м2 пола будут следующие: - с 50мм утеплением = 1300кВтч - с 300мм утеплением = 250кВтч А если есть слой утепления, то он однозначно должен быть использован для прокладки трубы. Поскольку прокладка в нем будет существенно дешевле чем штробление плиты.

Брошура "Питання-відповіді щодо порядку обчислення та сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у 2015 році"broshura_pravl_2.doc

Решением может быть поочередное включение всего света, вместо одновременного. Или доставить еще узо, чтобы на одно узо стало меньше световых линий.

, Обильно поцарапайте ЭППС металлической щеткой, или ручной пилой по дереву с крупными зубьями, и будет Вам адгезия получше.

опускайте минимум на 100мм А еще лучше на 150-200мм

Ну тогда легче. Тогда возможен еще: 3 Вариант: Укладываете по плите утеплитель 100мм ПСБС-35 100мм, в утеплителе прокладываете 50мм трубу канализации. Поверх устраиваете стяжку с трубами теплого пола.

Если есть хоть какой-то риск повредить теплый пол, то я бы не рассматривал вариант "пилить" вообще. Стоимость двух колец диаметром 90см будет гривен 600. Сам "запил" в плите + ремонт теплого пола будет дороже однозначно. Таже доп.септик более изящное решение. Чистить вам его не прийдется практически никогда, исходя из мизерного количества стоков из мойки. Можно накрыть его слоем травы и забыть. Основной септик также будете чистить реже.

Я бы на Вашем месте ничего не резал. Предлагаю рассмотреть следующие варианты: 1 Вариант: Делаете в плите отверстие диаметром 60-100мм в районе мойки (слив). Рядом с плитой в районе отмостки, напротив слива, копаете яму и делаете прокол в сторону слива куском мет.трубы. Вставляете канализационную трубу. Далее обходите трубой под отмосткой по периметру и выходите в свой септик. Отмостку утепляете 50мм ЭППС. 2 Вариант: То же что со сливом в первом варианте, но со стороны кухни делаете еще один небольшой септик из нескольких колец, и в него выводите кухонные стоки.

Вы уже подписали с Вашим облэнерго договор, и ведете учет как Вы описываете? Или это пока только теория?

Да приблизительно столько же еще. Добавлено через 1 минуту такой вот наркотик Нашел глюк в построении предыдущей диаграммы мониторинга моментальной мощности. Оказалось там учитывалась только последняя неделя. Вот правильная диаграмма. Из нее видно, что были все таки пики почти до 4кВт. (ссылка на изображение устарела)

Спасибо всем за позитивные отзывы! Ловлю себя на том, что я стал от них зависимым . То есть если что-то можно сделать как-нибудь, быстро и забыть, то я склоняюсь к тому, что надо сделать так, чтобы на форуме не ругали, а тем более, чтобы похвалили . Добавлено через 1 минуту Схема с разбивкой есть в теме про схему (добавил в подпись). Сейчас разбито по помещениям. Каждый моток это отдельное помещение.

Вигляд за електрошафою. На даний момент це 50% розводки (з другого поверху). Зменьшую висоту пройомів на 10см, бо кратно блоку вони вийшли зависокі (220см). спускаюсь проводкою з другого поверху, буду зашивати це місце коробом разом з вентиляційними трубами Змонтували люк www.fakro.com.ua/htmlua/170.php Буду робити ще утеплену кришку зверху.

Не..., я его уже слышал, и теперь никакие беруши не помогут Воображение сделает свое

:) Вот его звук меня и сдерживает

iv_b, сразу видно пытливый ум ученого Сам думал провести такой эксперимент, может когда-нибудь повторю Ваш. Еще интересны ощущения от прибора электрошокера , но на этот эксперимент вряд ли решусь. Есть ли в доме энергосберегающие или светодиодные лампы? Если их набирается некая критическая масса, их импульсные источники питания могут, в момент одновременного включения (зарядки конденсаторов), выглядеть для УЗО как утечка, отсюда и сработка.

(ссылка устарела) здадут пару кило обрезков и бухать

Правильны ли следующие рассуждения? Согласно данных АВВ, тепловой расцепитель АВ при токе 1.45 от номинала обеспечит срабатывание за время до 1 часа. То есть, если автомат номиналом в 32А при токе 32*1.45=46.4А проработает 59мин и отключиться, то это будет вполне в рамках допусков. (ссылка на изображение устарела) Выдержит ли 6мм2 провод ток в 46А в течении часа, ? Как понять какой будет его температура при такой нагрузке?

На входе АВ на 32А. Какое сечение использовать в разводке в распределительном щите? Планирую провод ПВ3. Достаточно ли будет 6мм2?

Каким сечением делать разводку в щите если вводной АВ на 32А. Провод планируется ПВ3. Сечения 6mm2 достаточно?

Проконсультируйте пожалуйста по нюансам монтажа. Почему большинство Ваших соединений делаются способом показанным слева? То есть с "дополнительным загибом" провода? В чем фишка? (ссылка на изображение устарела)

wago.net.ua