-
Публікації
6 800 -
Зареєстрований
-
Відвідування
-
Днів у лідерах
14
Тип публікації
Профілі
Форум
Календар
Усі публікації користувача Dmode
-
если уложить еще 10см ваты до паробарьера, то при +22 внутри -25 снаружи будет образовываться конденсат. Поэтому лучше добавить еще слой паробарьера, или использовать утеплитель не впитывающий влагу, и укладывать его плотно, чтобы не было щелей с конвекцией воздуха до паробарьера, иначе в щелях на паробарьере тоже может образовываться конденсат. (ссылка на изображение устарела)
-
Такие линии (сигнализация,котел) желательно ставить на УПСе. Тогда и противопожарность с входным УЗО будет соблюдена, и бесперебойность питания. Также у меня сигналка с внутреним аккумулятором, высылает смс 220OFF при пропадании питания, и еще около суток остается в рабочем состоянии (брал у форумчанина Diver). Добавлено через 1 минуту интересно что за производитель узо?
-
Зависит от толщины Вашего действующего утепления. Если она (толщина) будет недостаточна, возможно накопление влаги в вате между паробарьером и гипсокартоном. Решением может быть еще один слой паробарьера или утеплитель не впитывающий влагу.
-
Уклона в Вашем экстремальном случае достаточно будет 1см/мп. Можете также поднятся из утеплителя в будущую стяжку до сантиметров 2-3. В результате (10см+3см) - 5см труба = 7см на уклон, равно 7м.п. трубы с уклоном 1см/мп. Еще не хватает? Тогда можете добавить легкое штрабление плиты длиной 1-2 метра в конце трубы на еще 1-2 см (можно это назвать снятием защитного слоя бетона, поскольку арматуру Вы не повредите). Еще не хватает? Тогда уложите такой слой утеплителя, чтобы получился необходимый Вам уклон . Для теплого пола будет только плюс, в связи с уменьшением теплопотерь в грунт, и последующих затрат на отопление. В любом случае если нет теплого пола, до для его устройства прийдется делать утепление и стяжку. Утепление менее 10см решительно не рекомендую. Больше - лучше. Для примера месячные теплопотери (беру статистику погоды в Киеве за январь) 100м2 пола будут следующие: - с 50мм утеплением = 1300кВтч - с 300мм утеплением = 250кВтч А если есть слой утепления, то он однозначно должен быть использован для прокладки трубы. Поскольку прокладка в нем будет существенно дешевле чем штробление плиты.
-
СОС собирается конденсат и мокрые стены в новой постройке
Dmode відповів у розділі Покрівля, Мансарда
опускайте минимум на 100мм А еще лучше на 150-200мм -
Если есть хоть какой-то риск повредить теплый пол, то я бы не рассматривал вариант "пилить" вообще. Стоимость двух колец диаметром 90см будет гривен 600. Сам "запил" в плите + ремонт теплого пола будет дороже однозначно. Таже доп.септик более изящное решение. Чистить вам его не прийдется практически никогда, исходя из мизерного количества стоков из мойки. Можно накрыть его слоем травы и забыть. Основной септик также будете чистить реже.
-
Я бы на Вашем месте ничего не резал. Предлагаю рассмотреть следующие варианты: 1 Вариант: Делаете в плите отверстие диаметром 60-100мм в районе мойки (слив). Рядом с плитой в районе отмостки, напротив слива, копаете яму и делаете прокол в сторону слива куском мет.трубы. Вставляете канализационную трубу. Далее обходите трубой под отмосткой по периметру и выходите в свой септик. Отмостку утепляете 50мм ЭППС. 2 Вариант: То же что со сливом в первом варианте, но со стороны кухни делаете еще один небольшой септик из нескольких колец, и в него выводите кухонные стоки.
-
Вы уже подписали с Вашим облэнерго договор, и ведете учет как Вы описываете? Или это пока только теория?
-
Да приблизительно столько же еще. Добавлено через 1 минуту такой вот наркотик Нашел глюк в построении предыдущей диаграммы мониторинга моментальной мощности. Оказалось там учитывалась только последняя неделя. Вот правильная диаграмма. Из нее видно, что были все таки пики почти до 4кВт. (ссылка на изображение устарела)
-
Спасибо всем за позитивные отзывы! Ловлю себя на том, что я стал от них зависимым . То есть если что-то можно сделать как-нибудь, быстро и забыть, то я склоняюсь к тому, что надо сделать так, чтобы на форуме не ругали, а тем более, чтобы похвалили . Добавлено через 1 минуту Схема с разбивкой есть в теме про схему (добавил в подпись). Сейчас разбито по помещениям. Каждый моток это отдельное помещение.
-
Вигляд за електрошафою. На даний момент це 50% розводки (з другого поверху). Зменьшую висоту пройомів на 10см, бо кратно блоку вони вийшли зависокі (220см). спускаюсь проводкою з другого поверху, буду зашивати це місце коробом разом з вентиляційними трубами Змонтували люк www.fakro.com.ua/htmlua/170.php Буду робити ще утеплену кришку зверху.
-
iv_b, сразу видно пытливый ум ученого Сам думал провести такой эксперимент, может когда-нибудь повторю Ваш. Еще интересны ощущения от прибора электрошокера , но на этот эксперимент вряд ли решусь. Есть ли в доме энергосберегающие или светодиодные лампы? Если их набирается некая критическая масса, их импульсные источники питания могут, в момент одновременного включения (зарядки конденсаторов), выглядеть для УЗО как утечка, отсюда и сработка.
-
Правильны ли следующие рассуждения? Согласно данных АВВ, тепловой расцепитель АВ при токе 1.45 от номинала обеспечит срабатывание за время до 1 часа. То есть, если автомат номиналом в 32А при токе 32*1.45=46.4А проработает 59мин и отключиться, то это будет вполне в рамках допусков. (ссылка на изображение устарела) Выдержит ли 6мм2 провод ток в 46А в течении часа, ? Как понять какой будет его температура при такой нагрузке?
-
Каким сечением делать разводку в щите если вводной АВ на 32А. Провод планируется ПВ3. Сечения 6mm2 достаточно?
-
Проконсультируйте пожалуйста по нюансам монтажа. Почему большинство Ваших соединений делаются способом показанным слева? То есть с "дополнительным загибом" провода? В чем фишка? (ссылка на изображение устарела)
-
wago.net.ua