Dmode

"цыфирки" как "цыфирки", чего в них странного? по конструктиву: - пол: фундамент УШП (300мм EPS), - стены: газоблок D500 375мм, 50% стен утеплено 100мм минваты - перекрытие: 300мм минваты. - окна:стеклопакеты 4і-16Ar-4-16Ar-i4, профиль пятикамерный 86мм. - вентиляция естественная Добавлено через 23 минуты Попробуйте разобраться с этой софтиной ИМХО самая продвинутая для расчета ТП. Да все мы смертны, все имеет свой период эксплуатации, и каждый может для себя решить сколько платить за отопление пока мы живы

Расчетные теплопотери при 0гр около 2.5кВт без учета вентиляции, если принять что на вентиляцию идет около 30% то 3.3кВт. Сейчас днем в доме 20гр, электро котел тактует от 2 до 4 кВт, больше времени находясь на 4кВт. То есть реальные потери ближе к 4кВт, но погрешность возможно из-за того, что в доме идут мокрые процессы отделки, и постоянно залпово проветриваем чтобы избавиться от излишней влаги, теряя при этом тепло. Температура подачи 25, обратка 22. 220м2 все ТП. Добавлено через 2 минуты не понятно что вам понятно Я имел ввиду зафиксировать на фото-видео результат спецом для Вас неверующего . В остальном я описывал уже. Добавлено через 1 минуту Все есть в моей теме. Но если лень читать, вечером напишу.

Что значит без пенопласта? Кирпичный дом с полом по грунту - не реально. Утепленный дом с потерями не более 50Вт/м2 реально. А утепляться пенопластом или другим утеплителем, решать каждому лично. Я могу замерить показатели у себя, только надо дождаться -25. Зайдите в раздел про УШП на форумхаусе, поспрашивайте тех кто уже живет с ТП. Примеров получите массу.

Не согласен в принципе с подходом к дому с точки зрения "окупаемости". Вы себе авто покупаете исходя из окупаемости? Или делаете окна побольше, или покупаете телевизор подешевле потому, что тот, что по дороже не окупится за 50 лет? Нет, все это элементы комфота, на которые Вы готовы пойти. Так и дом. Я хочу чтобы дом был комфортен. Невысокие издержки на содержание являются для меня элементом комфорта. Поэтому определитесь, посчитайте сколько Вы будете платить за отопление, при разных уровнях утепления, при разных лимитах и ценах на газ. Строился бы сегодня, утеплился бы еще больше, видя что творится с ценами на газ и на другие теплоносители. Не даром немцы придумали пассивные дома. Сейчас у Вас возможно есть средства на макс.утепление, а станете постарше, не дай бог потеряете трудоспособность, тогда что продавать дом, потому что за отопление нужно отдать неподъемную сумму? В моем понимании дом должен быть как можно более дешевым в эксплуатации, насколько Вы себе это можете позволить, заложив необходимые проектные решения на этапе строительства.

Утепляйтесь, почти 100Вт/м2 - это теплопотери "вчерашнего дня". Сегодня и завтра такие теплопотери будут обходиться неоправданно дорого.

я не закончил выше, подождите немного Я не знаю параметров Вашего дома, ваших теплопотерь при -25, поэтому по Вашему дому ничего сказать не могу пока. Любой дом можно утеплить до уровня необходимых теплопотерь. Другой вопрос целесообразно ли это, ведь может быть дешевле построить новый, чем ремонтировать старый...

Это Вы описали пример, в котором нельзя отопить только ТП, без превышения 27-28 градусов температуры поверхности пола, поскольку возможности теплоотдачи пола ограничены. Добавить необходимое к-во утепления и превышения не будет. Зачем, можно просто объяснить. Для облегчения понимания вот номмограма от Rehau. Исходные данные следующие. Т поверхности пола не должна превышать 28гр Т вохдуха в помещении - 22гр Бетонная стяжка с R=0.05 Шаг контура ТП принимаем 200мм Далее проводим отсекающую красную пунктирную линию на графике (Т поверхности пола - Т вохдуха в помещении) = 28 - 22= 6градусов Теперь мы видим, что в зоне обозначенной красным прямоугольником, условие 28-22 не выполняется, соответственно температура поверхности пола будет выше 28 градусов, что нам не подходит и мы этот сегмент отбрасываем. Но в зеленой зоне условие 28-22 выполняется, соответсвенно смотрим какую макс. излучательную способность может иметь ТП в этом сегменте. Данная излучательная способность составляет от 10Вт/м2 до где-то 63Вт/м2, при условии что разница между "средней Т в змеевике" и "Т воздуха" будут в границах от 5гр до 17гр. Если максимальная разница между "средней Т в змеевике" и "Т воздуха" = 17гр, то средняя температура в змеевике 17гр+22гр=39гр. Принимаем дельту между подачей и обраткой в 5 гр, для средних 39гр получаем 39+5/2=42,5гр температура подачи и 39-5/2=36,5гр температура обратки. Делаем главный вывод, при вышеописанных условиях не превышая 28гр на поверхности пола, мы сможем снять с него максимум 63Вт на м2. Далее берем теплопотери нашего дома, допустим это будет кирпичный слабоутепленный дом 100м2, с теплопотерями 10кВт при -25 за бортом, тоесть грубо 100Вт/м2. Полезная поверхность греющего пола пусть будет в нем несколько меньше, скажем 80%, тоесть 80м2. Чтобы отопить такой дом только ТП, мы должны покрыть его теплопотери, имея 80м2 излучающей поверхности. Тоесть мы должны отдать с одного м2 ТП 10000Вт/80м2=125Вт Сравниваем с тем сколько мы можем снять с нашего пола не превышая температуры его поверхности 28гр, а это величина в 63Вт/м2 Теперь, застройщик подумает, а что-же ему делать? И проверит склолько может отдать его пол с 80м2 при 63Вт/м2, а это равно 5кВт. Следовательно если уменьшить теплопотери дома при температуре -25 до 5кВт или менее, то ТП справится с отоплением, без превышения 28гр порога. Поэтому утеплившись у него все получиться. Учитывая цены на энергоносители, строить дома с теплопотерями более 50Вт/м2 в последнее время становиться дурным тоном. Мой показатель теплопотерь - около 35Вт/м2 при -25 за бортом. Все.

Стенами которые граничат с отапливаемыми помещениями можно пренебречь для начала (потом при желании можно уточнить) если отопление центральное, хотя это не совсем правильно, потому что лично знаю уникумов которые сознательно не топят в квартире, ходят в кофтах, но зато радуются что их отапливают соседи через смежные стены. Суммируйте площадь однотипных конструкций - внешняя стена с утеплением 400мм+50ммEPS = ...м2 - внешняя стена без утепления 400мм = ...м2 - перекрытие под неотапливаемым помещением плита+50ммEPS = ...м2 - остекление 4i-16-4-16-4(?) = ...м2

Так автор сообщил что стена существующая. Клинкер утеплять - нужна решимость отказаться от кирпичного фасада. Можно попытаться задуть 5см воздушной прослойки пеной, но все равно характеристики останутся посредственными, да и неизвестно задуется ли все качественно.

Чтобы понять много это или мало огласите: - площадь внешних стен (отделяющих квартиру от улицы, без учета окон), - площадь окон, - площадь стен отделяющих квартиру от лестничной площадки и других неотапливаемых помещений, - площадь перекрытий которые отделяют квартиру от улицы или неотапливаемых помещений (подвал, чердак, и тд). Опишите "пирог" каждой такой конструкции (материал и толщина слоя).

Что значит "инженерная этика"?

В нем будет работать как утеплитель только несколько мм вспененного полиэтилена. Лучше уж взять несколько сантиметров ПСБ-С 35, будет почти в ту же цену, а эфект теплоизоляции в разы выше.

Что Вы подразумеваете под термином "отражатель"? Если фольгу (?) - то она бесполезна для Ваших теплых стен.

а теплые стены планируются как дополнительное отопление или основное? Отражатель в монолитной конструкции "маркетинговый миф". А вот с изоляцией между "теплой стеной" и Вашим пирогом стены, теплопотери будут существенно меньше.

Я не гуру, но позволю себе задать пару вопросов. Что Вы имеете ввиду спрашивая "будет нормально"? Сформулируйте четче запрос. Почему выбран именно такой пирог стены? Ведь он довольно расточителен по теплопотерям...

Понял. Согласен. Заинтересованный и дотошный застройщик вряд ли ограничится таким укрупненным расчетом. А если устраивает такой расчет, значит не жалко потратить лишние средства. Но и такой расчет наверное лучше, чем вообще никакого, а потом жалобы что ТП "ваще гавно".

Почему? Или имеется ввиду "тупой" расчет по нормам, которые не успевают за реалиями жизни? Вам не нужна новая машина?

Поддерживаю, все надо считать. Только вот автор темы уже построился и живет в доме с теплыми полами, и наши/Ваши советы/расчеты уже мало интересны с практической точки зрения, разве что на следующий дом. Поэтому тема переросла в теоретическую дискуссию.

В Протерме также есть такая возможность. Будет снижать мощность или по одной или по всем трем фазам в зависимости от установок. Реле максимального тока надо приобретать отдельно.

Так и есть, вручную не выставить т-ру ниже 25. Но при подключении датчика уличной температуры, автоматика котла не дает пользователю выставлять температуру вручную, а управляет ею сама, согласно выбранной пользователем эквитермальной кривой. Вот тогда и температура подачи может опускаться ниже 25гр, при определенной уличной температуре.

Согласен, но с датчиком внешней температуры еще ниже. Вот эквитермальная кривая, гляньте на часть ниже красной линии.

Уже шестые сутки пищит. За это время отключений не было.

Печально. Он не только моргает, а ещё и пищит. Этот писк тоже нельзя убрать без завода?

Спасибо большое за ликбез.

Вот Вам еще один профильный вражеский сайт, на котором видимо "несколько самоуверенных криворуких гуру" приводят пример упрощенного расчета . Может Вы сумеете увидеть разницу между температурами подачи и поверхности пола . www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=3020