Dmode

Цвет пенопласта на его теплоизоляционные характеристики никак не влияет. Подкрашивают в основном экструдированный ППС, который более крепкий чем обычный ППС. В остальном доступные на рынке строительные пенопласты имеют схожие теплоизоляционные характеристики. А 2-3 см это таки круто , точно круче чем вообще без утепления . Заменить 15см пенопласта можно только более тонким слоем пенопласта смирившись с увеличением теплопотерь .

Перерисовал немного с учетом отступа удобства комутации входов-выходов сверху и снизу. (ссылка на изображение устарела)

С теплым полом комфорт конечно будет выше. Достичь его "теплости" вы сможете соответсвующей температурой подачи. Просто при 5см утеплителя в пироге пола у Вас будет терятья на 1.2 кВт в час больше, чем при 15см. PS. Был у знакомого с полом по грунту в гостях - там где не было теплого пола, сидеть без тапок было невозможно, через пару минут ноги становились ледяными. При этом в помещении натоплено было камином почти до +28С. Но я не знаю сколько у него утеплителя под стяжкой. Добавлено через 2 минуты Как раз в 12 году и устанавливал . Поищите на российском сайте, может у них будет более актуальная. Если не найдете актуальной, переводите дату на компе перед инсталированием старой и ее последующими запусками.

Конструкции в онлайн теплотехническом калькуляторе можно посчитать. Остальное ручной расчет. Если интересуют программы то рекомендую вот эту софтину. Себе в ней считал теплый пол, она дает возможность детального расчета теплопотерь с разбивкой на помещения. Добавлено через 9 минут Утеплителя 15см? Ктож Вам ответит что Вам нужно? Это только Вы можете знать. Теплый пол, как по мне, приятней зимой, чем пол без подогрева. Но и без него люди вполне комфортно живут. Я так понимаю с системой отопления Вы пока не разбирались? Окна у Вас не самые теплые, и если их много и большие, то возможно сами теплые полы не справятся, надо будет им в поддержку радиаторы ставить. Но это Вам должен спец. по отоплению все расчитать, согласно того что уже построено, и который будет систему монтировать.

Там где Вам нужна вентиляция, там и ставьте. Преимущество этих локальных вариантов, в том что их можете устанавливать поэтапно. Это вопрос? Не понял, что значит пол 15см.

Ну или смириться с тем, что через пол будут уходить определенное количество Ваших средств, или вложить сейчас в то, чтобы убрать ту стяжку которая Вам сейчас мешает сделать правильный пирог, и сделать его таким как Вам хочется. Хотя конечно проще ее оставить. Вот вариант с 5см утеплением пола, без рекуперации. Потери больше на 1.3кВт, в год разница около 3 тыс. грн.

Не уверен что понял правильно. Значит ли это, что ноль, который планируется 6мм2, должен идти с вводного АВ сразу на переключатель ввода резерва, а на зубры выпустить ноль уже сечением 1.5мм2 с того же вводного АВ?

А хрен его знает зачем на 24В сделали. Есть у и Сатела под 24В датчики www.sirius.kiev.ua/images/documents/instrukcii/signalizacii/datchik/Dvizenie/aqua%20ring%20s.pdf, только редкие они. Блок на 24В уже имеется.

А если взять сейчас? И пусть делают спокойно проект. В платине вообще 1:10 модуляция.

Если не ошибаюсь, у Луны модуляция шире 1:7 против 1:5 у Вайланта. Соответственно минимальная мощность ниже будет у Бакси 4кВт, против Вайланта 6кВт. Теоретически межсезонье более плавно будет работать Бакси.

Тарас, можно ли получить Ваше мнение по этому вопросу? www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3423711&postcount=131

Слышал что есть Сателы (Интегра если не ошибаюсь) которые могут сигнализировать в сеть knx о сработке того или иного датчика. У меня есть контроллер который может смотреть в сеть knx (сам не является полноценным кнх устройством). При этом к контроллеру можно цеплять датчики движения но на 24В. Тоесть могу организовать сигналку на базе контроллера на датчиках 24В, или отдельно конролллер и отдельно сигналка Сател на датчиках 12В, которая будет делиться данными своих датчиков с контроллером. Какая мин.конфигурация и цена Сатела с такой возможностью?

Это все теория, реальность уже будет в Вашем доме И очень многое зависит от качества строительных работ и четкого следования проекту. Ведь можно и супер проект так построить, что никакие расчеты и близко не сойдутся. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Разберитесь и проверьте. Может и ошибки найдете, мало ли... А -28С потому, что в (ссылка устарела) -28 фигурирует как самая низкая температура (абсолютный минимум). При такой температуре теплопотери будут максимальными. Именно эти потери (22кВт в варианте "1") котел должен иметь возможность покрыть. Иначе будет прохладно в этот пик, если котел будет скажем 12кВт. Для варианта 2(потери 7кВт) и 3(потери 5.4кВт) котла на 12кВт хватит с запасом. Но если планируете теплоаккумулятор и электроотопление по ночному тарифу, то котел должен быть способен покрыть Ваши суточные теплопотери за 8 часов ночного тарифа, и соответственно должен иметь мощность превышающую теплопотери в 3 раза (21кВт для варианта 2 и 16кВт для варианта 3). Да, это электроотопление, по двухтарифному учету. По тарифу который у меня будет в 2016 году. Я не знаю какой у Вас тариф. У хорошей ваты и пенопласта теплоизоляционные характеристики не отличаются кардинально, но как у любого материала есть свои плюсы и минусы. Вам решать чем утеплять. Это вполне постредственные показатели - 64Вт/м2. Если бы окна были двухкамерные, с двумя низкоэмисионными стеклами и газом в каждой камере, да с рекуперацией - получили бы еще на 50% меньше, около 40Вт/м2. Есть относительно дешевые и простые варианты небольших локальных рекуператоров. reventa.com.ua/o-recuperator-1.php prana.org.ua/sistema-ventiliatsii-rekuperator-prana/opisanie-produktsii

Если принято, что вход в модульное оборудование будет сверху, а выход снизу, то насколько критично подключение как на схеме ниже, где часть АВ будет иметь вход снизу и выход сверху? (ссылка на изображение устарела)

ИМХО без утепления результат довольно печален. Теплопотери при -28С (минимум для Одессы) около 22 кВт. И то вентиляция принята минимальная (приточно-вытяжная, но без рекуперации), естественная вероятно будет давать еще большие потери. Тарифы на отопление приняты актуальные на газ, а электро-тариф для садовых товариществ 1.29грн который будет действовать с 09-2016. Двухтарифная тарификация, пропорция день-ночь принята 60/40. Если утеплить как в примере в спойлере ниже, то можно получить более приемлемый результат в 7кВт Если вентиляцию сделать с рекуперацией с эффективностью скажем в 60%, можно и в 5кВт попытаться уложиться.

Это какой Папа-Карло, харьковский или киевский?

Да это наверное дизайн такой, в стиле морская волна

Я тоже так думал, а когда увидел как специалист выкопал яму глубиной 2м диаметром 1.6м, стенка вертикальная как будто по уровню делал, дно ровное. И все это за 6-7 часов. Понял что и первую яму надо было поручить подобному человеку, а не экскаватору, который разворотил яму со скошенными стенками, поскольку те несколько раз осыпались, дно все равно пришлось равнять вручную, и до сих пор в этом месте идет уплотнение и проседание.

Вы должны понимать что такое теплопотери. Это потери изнутри наружу, которые в Вашем доме происходят через ограждающие конструкции. Поэтому внутрянка в данном случае не нужна (она может быть нужна только для расчета дифференциации теплопотерь по каждому помещению в более детальном расчете) Подтвердите правильность Ваших исходных данных ниже. Дополните недостающее Наружные стены - 165 м2 (ракушняк 380мм) Окна - 25 м2 (стекло 4мм - воздух 10мм - стекло 4мм - воздух 10мм - стекло 4мм ???есть ли низкоэмиссионное покрытие, и/или другой газ в камерах???) Пол по грунту - 55 м2 (грунт, бетон 80мм, пенопласт 40мм, стяжка 50мм, клей+плитка 25мм) Потолок 2 этажа - 55 м2 (???) Армоперемычка - 6 м2 (бетон 380мм ???) Армопояс - под крышей 7 м2 (бетон 380мм ???) Армопояс второго этажа 6,7 м2 (бетон 380мм ???)

Пока не планировал.

Довольно таки аргументированный вывод

Ни за что бы сейчас не копал под септик экскаватором. Уже более 2 лет земля все уплотняется вокруг него проседая. А вот вокруг приямка диаметром1.5м, который выкопал один человек за день, четко под размеры, не просело вокруг ни грамма. ИМХО лучше взять копателя, который выроет яму четко под размеры, чтобы потом не подсыпать постоянно в местах проседания.

С одной стороны Вы хотите учесть все факторы влияющие на уменьшение расхода газа, с целью их оптимализации. С другой стороны, если я правильно понял, Вас не волнует факт "перетопа" в помещении с теплым полом. Почему его отбрасываете?

У вас 8м2 внешних дверей, или это опять внутрянка? Теперь опишите пирог каждой конструкции: Например: стены наружные: газоблок 375мм, каменная вата 100мм пол по грунту: песок 100мм, ЭППС 100мм, стяжка пола 100мм, паркет 20мм Перемычка: бетон 275мм, ЭППС 100мм И так далее. Добавлено через 6 минут Точно є сухий контакт для реле приорітету. Замкнення/розімкнення якого дає команду котлу мненьшувати потужність. Поки не знаю чи можна це зниження робити до 0кВт, поки не до цього, можете самі спробувати. А по сигналу контакту кімнатного термостату теоретично би мав і насос вимикатись, бо для чого йому працювати чекаючи команди від зовнішнього пристрою...

У меня есть комната с двумя контурами. В последнюю неделю перекрыл один контур специально, чтобы понять будет ли ощутима разница. Особой разницы по ощущениям так и не заметил. При этом подача была около 26С, в комнате около 21С там где контур работал, и 20С в части закрытого контура.