Dmode

Как по мне на фото отлично выглядит и без текстуры. Нет текстуры только в самой дешевой версии Лайт, в версии Классик текстура присутствует. Но если текстура стирается, следовательно брать более дорогую версию нет смысла... Хотя она мне нравится.

Мне тоже более нравится ФЭМ вариант, поскольку всегда можно локально разобрать нужный участок если нужен будет доступ для прокладки или ремонта каких либо коммуникаций идущих под слоем ФЭМов. Бетон пришлось бы долбить.

О, тоді підходить, бо переважна к-сть релє планується на 7А.

Я еще свой не подключал, не знаю насколько громко он переключает. В моем случае громкость не важна, поскольку переключения именно этого контактора будут происходить только при выходе из дома, и возвращении. Наверное тихий контактор имеет смысл брать если Ваш щиток расположен не далеко от спальной зоны, и возможны переключения ночью.

Стерлась равномерно? Можно фото как это выглядит со стертой текстурой?

Татьяна, Вы в своих УШП традиционной бетонной отмостки вокруг не делаете? Просто подходите вплотную брусчаткой?

Думаю не имеет. Я брал Н.З. из следующих соображений. Поломка в цепи катушки контактора, скажется только на отсутствии функции отключения по команде, и не приведет к внезапному отключению всего дома. Плюс к этому контактор потребляет электроэнергию в момент удержания. А поскольку в состоянии удержания, когда контакты будут разомкнуты, он будет находиться меньше времени чем в состоянии с замкнутыми контактами, то и энергии потребит меньше. Это мизер конечно 3-6Вт в час, но как дополнительный аргумент дает бал в сторону Н.З. контактора. Вроде при схеме ТТ надо и нейтраль отключать. Вот сам производитель в описании 4П контактора указывает "Для распределительных систем ТТ, где нейтральный полюс всегда должен отключаться" (ссылка устарела)

Під трубу центрального пилососа? Спочатку штроборізом, але він заглиблюється тільки на 3.5см. Далі руками. Пришвидшував ручний процесс коронками, насверлював в штробі коронкою (шириною штроби) круглих отворів по довжині штроби так, щоб вони накладалися один на другий, і потім їх об'єднував по довжині.

Поделюсь наблюдениями за расходом кВтч на нагрев ГВС. Поставил на бойлер монитор потребления электроэнергии. Бойлер 300л, согласно данных производителя суточная потеря тепла составляет 1.86 кВт*ч в сутки (правда не понятно при какой температуре). Опытным путем определил, что температура в бойлере 45С-50С является для меня оптимальной. За две недели использования, средний расход составил 6кВт*ч в сутки. За последнюю неделю средний составил около 8кВт*ч в сутки, колебаясь от 6кВт*ч до почти 11кВт*ч. Если вычесть суточные теплопотери бойлера, получиться 8-1,9=6.1кВт*ч в среднем в сутки только на чистый нагрев воды. Исходя из формулы: потребление(кВтч)=4.183(кДж/л/град)* потребление воды(м3)* Δ T( разность температур 50С-5С)/3600(сек в часе). интересно было вычислить приблизительный суточный расход горячей воды: 6.1кВтч/(4.183 кДж/л/град *45СΔT / 3600сек в часе)= итого около 116л в сутки. С учетом троих проживающих получается около 39л горячей воды на человека в сутки. Даже как-то экономно, если судить по расходу воды. Но все равно я не обращал раньше внимания на статью расходов на ГВС, а она не такая уж и мизерная получается.

Я думал что возможно амперметр барахлит Спасибо всем за ликбез.

Вопрос к специалистам. Подключаю 1м ленты к бп 12В, амперметр показывает скажем 0.5А. Делаю вывод что мощность 1м ленты 6Вт. Подключаю 5м той же ленты, амперметр показывает 1.3А. Получается мощность 5м 16Вт. Объясните почему так, если это нормально.

Так испытал же, термистор работает. Но только если он холодный изначально. От нескольких быстрых циклов вкл-выкл не спасает, поскольку не остывает так быстро. Но поскольку я не наблюдал за тем возникает ли искра на контактах реле, а просто вручную замыкал 2 провода, а если на практике в реле не будет возникать искры, то необходимость в защитных мероприятих отпадет сама собой. Значит надо глянуть на работу реле.

Так, поки що пробував вручну. Дякую за пропозицію. Якого номіналу релє? Я на світло планую 7А використовувати, напевне варто перевірити прозоре саме такого номіналу або меньшого?

Такое впечатление, что с вышеописанными драйверами при отключении искры нет, даже без дополнительной защиты. Потом проверю другие бп. При включении возникает искра, которая через раз приваривает отдельные жилки шввп к контакту к которому прикасаюсь.

Купил цяцек. Вот все, что было в наличии, не такой уж и большой выбор на кардачах. Не думал что конденсаторы и резистор такие большие. На практике только термистор 20D9 немного уменьшал искру при замыкании контаков, немного при этом нагреваясь, на группе света 28Вт из двух светильников с такими драйверами. Огорчает факт, что после нагрева термистора, он теряет свою защитную функцию, и достаточно например, по ошибке выключить и сразу включить свет, как возникает существенная искра при замыкании контактов. Поэтому нельзя назвать это окончательным и эффективным решением. Видимо самым правильным решением была бы замена драйверов на не дающих стартового импульса. Но не знаю удастся ли такие найти.

Берите андроид плеер, ставьте на него LazyMedia и смотрите тонны любых фильмов также как с Вашего hdd, в удобное Вам время, ставьте на паузу, если кому-то захотелось отлучиться, откладывайте просмотр и т.п., и все это в онлайн. И контента там намного больше чем поместится на 2 терабайта. Просто это как удаленный безразмерный hdd получается. У самого старый DNS232 c двумя терабайтниками давно уже стоит без дела.

Раньше тоже пользовался внешним hdd, теперь андроид медиаплеер и весь контент (фильмы и тв) только онлайн. Скачивания на hdd осталось в прошлом, поскольку в нем уже нет необходимости.

Супер! Спасибо! Итого попробую купить на кардачах следующий комплект для тестов. термисторы NTC1: 5D9, 10D5, 10D7, 22D5 Конденсатор DME Polyester Film 0.47uF – 0,68uF 250VAC (или Metalized Polyester Film)(рекомендация производителя реле) Конденсатор 220nF 275VAC, ±10%, X2-MKP резистор 150R MLT2 (советский МЛТ2 или китайский 5Вт керамический белый) Правильность работы RC цепочки, насколько понимаю проверяется по отсутствию искры при размыкании. А какой рабочий режим этих термисторов. Тоесть как определить что они правильно подобраны и эфективно работают? Вы писали, что они должны нагреться до номинальной температуры (как понять номинал это или нет), но при этом не взорваться от включения в розетку. Как то не очень понятно.

У меня сейчас такая сборка работает в спальной, которая потом переедет в гостинную. 1.ТВ - розетка 220В 2.Медиаплеер - розетка 220В + розетка UTP 3.Акустика5.1 - розетка 220B Поэтому в месте подключения ТВ минимум 4 розеточных места, + 1,2шт на всякий случай.

Приезжайте, глянете в живую. Доставляли через Интайм или Деливери.

Склоняюсь к тому, чтобы защиту контаков разместить в щитке, потому как ставить ее перед каждым бп светильника больно хлопотно, исходя из их количества.

Всі групи світла живляться від 220В, їх і буду вмикати. В кінці групи, біля кожного світильника розташований лед драйвер потужністю 3-100Вт, який вже перетворює 220 на потрібні світильник струм/напругу. Так от при подачі напруги на такі лінії світла, виникає суттєва іскра, за рахунок пускових токів холодного старту, хоча загальна номінальна потужність групи може бути 30-50Вт. При розмиканні, іскра є меньшою. Пробую зрозуміти яким чином захистити контакти релє від передчасного злипання. Добавлено через 2 минуты Так, я зупинився на rs485 блоках релє на 7А. Вони і будуть комутувати 220В на світлові групи. Драйвер під кожен конкретний світильник або стрічку, буде стояти в кінці лінії (в наявнсті є світильники на 12В, 24В, 48В потужністю від 3 до 14Вт обєднаних в групи по 6-20шт). Загальна потужність кожної групи не перевищує 100Вт але пускові токи, наскільки я розумію можуть бути більші ніж 7А.

так вот схема производителя, на ней конденсатор паралельно нагрузке, или я не правильно понимаю? www.kmtronic.com/categories/how-to-handle-inductive-loads.html

А чем хуже решение предлагаемое производителем реле? Тоесть только конденсатор без резистора, вместо RC цепочки? Если можно пишите пожалуйста в теме, а то потом трудно информацию анализировать раскиданную в разных частях форума.

Подтверждаю, плохая оказалась герметизация с этим бочонком. Буду переделывать с другой емкостью. В своем интерсколе со старта пользовался без мешков. Просто продувал фильтр компрессором. Прошло 2 года, и только недавно пришлось его промыть под давлением, а то часто начал забиваться. Высушил и опять нормально. Так что не так уж и быстро они убиваются.