Dmode

Зараз поставив би собі це утеплення всередині профілю, але тоді зажав на це кошти. Так і я пропоную поставити вікно в шар утеплювача, це ефективніше ніж в основній конструкції. На піну титан лоу експаншн. Не тому що саме така має бути, просто така була в наявності. Думаю і на звичайну піну було би нормально. Довгий підвіконник (3.4м), закріпив по середині на кутник до газоблоку. Так, це не завадить, можливо і внизу 150мм блоку можна би було поставити армування.

Расстояния по 35см приблизительно. Но сейчас подключил в паралель 2 конденсатора именно на клеммы регулятора, и о чудо, писк почти пропал. Есть еще немного, если слушать на расстоянии см 20 от блока питания. Посоветуйте еще конденсатор, который заменил бы предыдущих два, и может убрал бы шум вообще...? Желтый конденсатор не дает вообще никакой реакции, наверное потому что он на 250В переменки...

Тогда я бы сейчас сделал так: U стены с утеплением 150мм Аэрок Энержи равно 0,145 W/m²K, U перемычки утепленной 200мм EPS равно 0,167 W/m²K. Это значит, что перемычка утепленная 200мм EPS будет уступать теплотехнической характеристике стены на 15%. Если будет желание выравнять теплотехническую характеристику перемычки со стеной, то достаточно добавить 3см EPS, и убавить 3см бетона. Можно поиграться с этим дополнительным слоем. Хотя и так характеристика 0,167 W/m²K является отличной, а соотношение площади стен к площади перемычек будет мизерное. С внутренней стороны перемычки не ставил бы слой газоблока, поскольку крепить карнизы вам будет удобнее в бетон, а не в пористый материал. Слоями EPS 100мм + 100мм сформирована четверть на 25мм. Так будет удобнее устанавливать раму окна, делать откос, и пена сразу будет защищена. Заливал бы наверное перемычку вместе с внутренним слоем EPS. Внешний слой формирующий четверть приклеил бы потом. Нижний узел можно сделать как рекомендует Рехау в мануале по Генео на стр.350. Интересно, что вверху они рекомендуют закрыть раму утеплителем намного больше. Но тогда наверное на такое же расстояние нужно закрывать раму по всему периметру, иначе может быть не красиво, хотя конечно так будет сохранено больше тепла. Еще я крепил подоконники не в подоконный профиль как рекомендует Рехау, а вставлял их в паз рамы, снизу подпирая пеной, и крепил уши подоконника к откосам. Таким образом подоконный профиль не превращался в самое слобоутепленное место.

Купил эти конденсаторы. При подключении каждого из них, писк блока питания становится более высокочастотным, и как бы снижается вдвое, но все равно не уходит полностью. Но если подключить перед лентой резистор на 3Ом, то уходит полностью, даже без конденсаторов после БП, но при этом ограничивается максимальная яркость.

А утеплять блок 300мм планируете как-то?

Вроде как дуотек у Вас есть с погодозависимой автоматикой. www.baxi.ru/production/domestic/wall_condensation/lunaduotec/ А материал стены какой? Газоблок? Какой ширины?

Поделюсь и я впечатлениями по деревянному подоконнику из сосны. ИМХО доска должна быть 4-5см толщиной, тогда выглядит добротоней. Самый длинный получился 3.4м.

Так Вам же нравиться спорить с мужчинами Признайтесь

Смотрите котлы с возможностью погодозависимой регулировки, и изучайте их графики кривых. Предполагаю с такой функцией они все смогут подавать в систему низкую температуру. А у меня пока: котел электро: Protherm Скат котел газ: Baxi Luna Platinum бойлер: Drazice OKCE 300 NTRR стрелка: Коллектор СК-182.125 с гидрострелкой СК-26.00.000

Поддерживаю. И хлам будет куда складывать. Без настила на чердаке куча всякого редконужного пришлось бы держать на жилой площади. А так дополнительная кладовочка.

Вот здесь была схема www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2731811&postcount=364. Вникните и все Вам станет понятно. В котлах есть функция подогрева бойлера, и свои выносные датчики. Если датчик котла в бойлере определяет пониженную температуру, котел переключается с отопительного контура, на контур змеевика бойлера, и уже тогда подает нужную бойлеру температуру. Нагрев бойлер, котел переключается обратно на отопительный контур. Уточню. Бойлер косвенного нагрева с двумя теплообменниками, к одному подключены трехходовые клапаны котлов, второй в резерве для возможного подключения солнечных коллекторов. Также имеется собственный встроенный тэн 3х2 кВт. Встроенным тэном и пользуюсь сейчас, пока котлы отключены за ненадобностью. В отопительный период может буду пользоваться нагревом бойлера от котлов, а может и нет. В любом случае люблю когда есть выбор.

Подвох в котлах. Они в эквитермальном (погодозависимом) режиме могут подавать в систему нужную температуру начиная от 20С(электро) и 25С(газ) в зависимости от температуры на улице. Распределительный коллектор у меня совмещен с гидрострелкой, поскольку по расчету в системе должнен быть расход около 1700л/час. Что почти в два раза больше чем возможности котловых насосов. Поэтому система разделена гидрострелкой, и на каждом коллекторе теплого пола свой насос, которые обеспечивают нужный расход теплоносителя. Кривые температуры подачи электрокотла: (ссылка на изображение устарела) Кривые температуры подачи газового котла: (ссылка на изображение устарела)

На первый взгляд с такими параметрами теплопотери при -25 могут быть около 50Вт/м2, что может быть покрыто самим теплым полом без радиаторов. Но лучше конечно делайте детальный расчет теплопотерь и теплого пола.

Если у Вас будет комбинированная система, то лишний комфорт в виде внутриполовых радиаторов не помешает. Вам решать, брать ли такую дополнительную опцию. Если только теплые полы, я бы не ставил внутрипольников. Затраты считайте только после расчета возможности компенсации теплопотерь Вашего здания только теплым полом. Только тогда для Вас станет ясен требуемый уровень утепления ограждающих конструкций, что может повлиять на бюджет.

А теплый пол у Вас основной вид отопления? Радиаторов нет?

Правильной, ее сложно назвать. На такой лестнице, только обладатели размера ниже 39 смогут полностью опустить ступню на ступеньку, и то только если будут ступать строго по центру, поскольку чем ближе к центру вращения лестницы, тем меньше глубина ступеньки. (ссылка на изображение устарела) Так что все обладатели размера больше 39 не смогут комфортно пользоваться ступеньками данной конфигурации. А если принять во внимание статистику студии Лебедева, то это сугубо женская, дискриминирующая мужское население лестница

У меня конденсата не было зимой 2015. Вообще уже на эту тему на форуме писано-переписано www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3114760&postcount=266 www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3214461&postcount=803 Зная формулу Вашего стеклопакета можно предварительно предположить будет ли конденсат или нет. Сделайте учащенный шаг теплого пола в пристенно-оконной зоне, возьмите двухкамерны стеклопакет с двумя энерго сберегающими стеклами и газом, и не будет у Вас конденсата.

100мм теж "хватає", просто треба трохи більше "дати жару" , але то таке...

Вот товарищ устраивает подземные аудио концерты. Говорит нет кротов теперь . Способ довольно простой. Вероятно с его помощью можно и на рост растений влиять .

Вот внутренности регулятора.

Насколько понимаю импульсные. Обычные БП для лент которых сейчас полно в магазинах.

В программу нужно импортировать Ваш план, откорректировать расположение окон, дверей, проемов, чтобы образовались отдельные зоны по каждому помещению. Определить пироги всех ваших конструкций, ориентацию по сторонам света, тип вентиляции, требуюемую температуру в каждом помещении, мин.нар.температуру, шаг модуля сетки, место расположения коллектора и тд. Тогда она в результате расчета определит Вам теплопотери по каждому помещению, нужную длину контура на каждую зону, диаметр трубы, скорость и температуру теплоносителя, коэффициенты балансировки. А зная требуемую длину контура вы сможете уже его разложить так как Вам нужно. Вот: project-stroimdom.zip. Также обратите внимание где на схеме подача, а где обратка. Это важно. Подача должна идти на краевую зону с учащенным шагом. Змейка поверх линии контура - теплоизоляция этого участка.

Да, как раз обратил внимание на подобные фильтры в септиках, Сам подумываю не сколхозить ли что-то подобное в своем септике, вот Oleg8510 уже сделал www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3478270&postcount=756.

Яркость нормально регулировалась. Общая мощность ленты 36Вт. Номинал БП 75Вт. Параметры диммера следующие: Supply voltage: DC12V-24V Output current: <6A*2CH(12V)/5A*2CH(24V) Output power: 12V: <144W 24V: <240W Working temperature: -20-60 degree Frequency: 433.92MHZ

Пробовал подобный диммер с пультом. www.aliexpress.com/item/NEW-cheap-price-DC12-24V-144W-288W-single-color-LED-RF-Wireless-Touch-Dimmer-for-LED/1497575432.html Все мои блоки питания начинали с ним противно пищать на режимах от 10% до 90℅, молчали только в крайних режимах. Не понравилось.